Заливка бетона в опалубку: методы. сроки и правила распалубки

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

• миксер-бетономешалка;
• совковая лопата;
• ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Процесс бетонирования.

Технология поэтапной заливки фундамента

Если есть возможность, бетонные работы нужно проводить непрерывно от начала и до конца. Такой подход гарантирует наивысшее качество основания. Можно ли залить фундамент частями, зависит соблюдения технологического перерыва между этапами заливки и некоторых других важных требований. Они касаются армирования конструкции, расположения холодных швов и подготовки поверхности ранее уложенного бетона.

Способы частичной заливки

В частном домостроении применяют два способа устройства фундаментов в несколько этапов – горизонтальный и вертикальный.

• Горизонтальный способ предполагает заливку пластами всего периметра ленты или площади плиты.
• Вертикальный – когда будущая конструкция разбивается на блоки, каждый из которых заливают до нулевой отметки за один приём.

Горизонтальная заливка проще, а результат надёжнее, так как отсутствуют вертикальные швы, являющиеся слабым местом оснований, особенно возведённых на слабых или пучинистых грунтах.

Залитые по отдельности блоки могут «гулять»Источник sense-life.com

Правила армирования

Наиболее частый вопрос – можно ли заливать фундамент частями с арматурой за несколько дней. Можно, если соблюдать правила укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Арматура должна располагаться перпендикулярно швам.

Если в опалубке уже стоит арматурный каркас, а бетон будет заливаться вертикальным способом, никакого дополнительного армирования не требуется. При горизонтальном способе необходимо установить вертикальные стержни. Их концы должны выступать над слоем нижнего пласта и иметь длину, равную высоте заливки.

Вертикальное армирование фундаментаИсточник syasyawrote.xyz

• Вертикальный шов между слоями не должен совпадать с местами сопряжения двух арматурных стержней, сращённых по длине.
• Горизонтальный шов не должен совпадать с отметками продольных рядов арматурного каркаса.

Правила заливки

Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон частями. Осталось узнать, как делать это правильно.

На первом этапе уложенный в опалубку раствор необходимо уплотнить вибратором или просто штыкованием. Разглаживать его поверхность не нужно: чем больше шероховатостей будет на подсохшем основании, тем надёжнее получится сцепление слоёв.

В малоэтажном домостроении допускается не делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливке блоками. Можно дать раствору стечь под собственным весом, образуя скошенную грань.

Холодный шов при вертикальной заливке нельзя делать в углах и на пересечениях лентыИсточник build-blog.ru

Чтобы залитый слой схватывался равномерно и не растрескивался, его периодически орошают водой и накрывают плёнкой для защиты от быстрого испарения воды и пересыхания.

По истечении минимум 72 часов после завершения первого этапа можно приступать к заливке второго слоя. Перед этим поверхность первого тщательно зачищают металлической щёткой, чтобы удалить с неё рыхлое цементное молочко. Образовавшуюся пыль сметают.

Что касается толщины пластов, то они рассчитываются исходя из положения арматуры и расстояния от дна траншея до уровня грунта. Самым правильным решением станет заливка в два этапа: сначала подземной части до уровня земли, затем цокольной до нулевой отметки.

Видео описание

В этом видео показано, какие ошибки совершают застройщики при возведении фундамента, и как частичная заливка может повлиять на его прочность:

Однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать ленточный фундамент в несколько этапов, невозможно. Ответ будет положительным только при условии соблюдения определённых требований. Главное из них – это соблюдение временного интервала между заливками, необходимого для установления прочных связей в бетоне. Второе касается правильного армирования, объединяющего и связывающего все пласты. Наконец, нужна тщательная подготовка поверхности нижнего слоя к сцеплению с верхним.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

• Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
• Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
• Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
• Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Расценки на бетон собственного приготовления

Сколько стоит наливной пол и стоимость работ?

Если вы собираетесь выполнять устройство полов собственноручно, то стоимость работ по укладке вам не нужна. Чтобы узнать, сколько будет стоить бетонная поверхность, выполненная своими руками, нужно знать расценки на материалы для изготовления бетона, а также правильно подсчитать их объём.

Для заливки 1 квадратного метра бетонных полов вам понадобится:

• 0,75 м³ щебня;
• 220 кг цемента 500-й марки;
• 30 литров воды;
• 0,35 м³ песка;
• арматура для выполнения армирующей сетки – около 50-100 кг.

Кроме этого на каждый квадратный метр площади поверхности нужно добавить стоимость гидроизоляционного материала, опалубки, проволоки. Также узнайте расценки и добавьте стоимость аренды спецтехники и расходы на доставку материалов.

Для устройства стяжки можно использовать смесь песка и цемента. Обычно для заливки стяжки полов используется раствор с цементом марки М300. В этом случае на каждый квадратный метр поверхности толщиной 10-16 мм вам понадобится 1 мешок пескобетонного состава. Его цена равна 4-5 $.

Опасность влияния минусовых температур на состояние смеси

Скорость реакций гидратации и набора прочности бетоном привязаны к температуре окружающей среды. При ее понижении с +20 до +5 градусов время твердения увеличивается в 5 раз. Процесс застывания проходит еще медленнее, если на улице похолодало до нуля.

Замерзание воды при отрицательной температуре приводит к ее расширению. Далее происходит повышение давления внутри смеси, которое становится причиной распада кристаллической решетки. Последствие реакции – разрушение фундамента и ухудшение свойств монолитности из-за обволакивания льдом заполнителей.

Какая температура воздуха является приемлемой для раствора?

Специалисты выяснили, при какой оптимальной температуре воздуха следует и можно заливать готовый бетон. Работы по строительству фундамента лучше проводить в промежутке от +5 до +15°. Уличный температурный режим в пределах от +5 до минус 3° предусматривает, что свежеуложенный бетон марки М200 весом 240 г/м3 должен быть не ниже +5 градусов.

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

• Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
• Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
• Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
• Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
• В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Скорость расхода накопленного ресурса

Точно ответить на вопрос, как быстро расходуется накопленное в аккумуляторе тепло, невозможно.

Как долго проработает отопительная система на ресурсе, собранном в буферном резервуаре, напрямую зависит от таких позиций, как:

• фактический объем накопительной емкости;
• уровень теплопотерь в отапливаемом помещении;
• температура воздуха на улице и текущее время года;
• установленные значения термодатчиков;
• полезная площадь дома, которую необходимо обогреть и снабдить горячей водой.

Отопление частного дома при пассивном состоянии греющей системы может осуществляться от нескольких часов до нескольких суток. В это время котел «отдохнет» от нагрузки и его рабочего ресурса хватит на большее количество времени.

Процесс навесного бетонирования

Процесс навесного бетонирования состоял из следующих повторяющихся операций, входящих в один цикл:

• установки блоков арматурных каркасов и присоединения их к арматуре ранее забетонированной секции;
• пере­движки шевр-кранов в положение для бетонирования очередной секции;
• установки подвесных подмостей в проектное положение для бетонирования секций;
• монтажа остальной арматуры секции, подготовляемой для бето­нирования;
• сборки и устройства опалубки и бетонирования секции; тех­нологического перерыва (набора бетоном 70% проектной прочности);
• укладки и натяжения пучков предварительно напряженной арматуры (ко­торая заканчивается в этой секции;
• натяжение производится домкратами двойного действия до усилия 10 т) ;
• распалубки и раскружаливания секции (при этом несущий поддон при помощи лебедок опускают на несколько сантиметров);
• бетонирования тротуарных консолей.

Учитывая, что короткая консоль, забетонированная на сплошных под­мостях, не уравновешивала полностью 84-метровое пролетное строение моста через р. Вятку в г. Кирове для обеспечения общей устойчивости при навесном бетонировании в каждом пролете сооружали две временные опоры грузоподъемностью 1000 г, а па консолях укладывали временные противовесы из подвесных пролетных строений. Темп навесного бетонирования отдельных секций достигал 0,3 м/сутки. Затраты труда на 1 м3 бетона составили 9,3 чел.-дня.

Влияние воды на фундамент

Вода отрицательно действует на фундамент. По своим физическим свойствам, во время замерзания вода становится больше в объеме. Когда температура воздуха опускается ниже нулевой отметки, трещины и отверстия, куда проникла вода, расширяются и становятся больше. Со временем фундамент слабеет и разрушается.

Много забот доставляют грунтовые воды в верхних слоях, включая выпадение осадков из дождя и мокрого снега. Примеси в воде имеют химические соединения с агрессивными техническими выбросами в атмосферу. Отработанная нефть, выхлопные газы автомашин оседают на поверхности бетона. Под воздействием вредных веществ появляется эрозия. Конструкция теряет прочность, начинает сыпаться, отслаиваться и крошиться.

Вода имеет способность вымывать все, что встречается не ее пути. Даже под воздействием чистой воды, без примесей, постоянно и постепенно вода вымывает частицы фундамента, появляются поры, каверн, другие дефекты.

По-разному решаются задачи, создаваемые грунтовыми водами. Строение фильтрации бортов карьеров, гидроизоляция подземных и гидросооружений, другие моменты, связанные с нежелательным поступлением воды.

Применяемые методы укладки бетона

При бетонировании зимой приходится применять особые технологии способствующие сохранению температуры и продолжению химической реакции гидратации даже при морозе. К наиболее распространенным методам относят:

• предварительный подогрев компонентов бетонной смеси с использованием цемента более тонкого помола и увеличение продолжительности замеса, приводящее к лучшему перемешиванию;
• применение тепловой пушки или горелки для поверхностного подогрева готовой смеси с последующим укрыванием в тепляке;
• использование модифицирующих добавок;
• подогрев опалубочных конструкций;
• укладка греющего кабеля в бетонный массив.

Выбор подходящего варианта зависит от габаритов монолитной конструкции, состава бетона, марки цемента, наличия энергоресурсов и располагаемого времени.

Использование собственного тепла бетонной смеси

После укладки бетонной смеси ее следует сразу же накрыть утепляющим материалом, в качестве которого можно использовать специальные термоматы или даже мешки, соломенные маты, брезент, теплоизоляцию, одеяла и т.п., для более продолжительного сохранения тепла.

Тепловые пушки и горелки

В условиях частного строительства этот способ можно признать самым трудоемким и затратным из за стоимости электричества. Поэтому применяется он крайне редко.

Сколько необходимо будет греть зависит от наружной температура. В любом случаи это нужно будет делать до затвердевания смеси, это может быть промежуток от 24 часов до 7 дней, при условии поддержания постоянной температуры 20 градусов. Ниже приведена таблица, по которой можно рассчитать необходимое количество дней.

Бетон с модифицирующими добавками

Здесь самым лучшим решением будет покупка готового бетона на заводе строительных материалов. Специалисты точно подберут необходимый состав с учетом реальной температуры и прогнозов синоптиков. С такой смесью укладка бетона в зимнее время перестает быть трудной или неразрешимой задачей.

Если же вы решили применять модификаторы, то должны знать, что противоморозные свойства бетону придают растворы:

• хлористого кальция;
• хлорида натрия (поваренная соль, NaCl);
• нитрата натрия;
• поташа.

Их смеси способны обеспечить бесперебойную работу при наружной температуре до -15˚C. Однако стоит заметить, что собственные эксперименты с химическими растворами могут создать ситуацию, когда все придется переделывать. Лучше купить готовый морозостойкий бетон или хотя бы профессионально подготовленную противоморозную добавку.

Установка специальной опалубки

Одна из новых промышленных технологий предусматривает использование специальной опалубки собранной в виде термоса с проходящими внутри нее каналами для жидкого теплоносителя или горячих газов. Его еще называют паровым прогревом. Он применяется на крупных предприятиях и строящихся объектах поскольку требует специального обслуживания.

Прогрев греющим электрическим кабелем

После твердения бетона кабель остается внутри монолитной конструкции и изъять его оттуда уже нельзя. Расход кабеля для прогрева бетона производится из расчета наружной температуры и объемов смеси, которую нужно прогреть. Эти расчеты производят специалисты. Так же они должны подобрать необходимый по мощности трансформатор.

Выйкройки бортиков в детскую кроватку

Монтаж электромеханического замка на калитку

Имеются также отличия по способу монтажа замков на калитку. Монтаж накладного электромеханического замка происходит при помощи саморезов или специальных болтов. В нем уже располагаются специальные отверстия для монтажа. У врезных моделей установка происходит иначе. Врезается замок прямо в полотно калитки. Это довольно трудоемкий процесс, особенно если калитка металлическая. Помимо этого, их объединяют с домофоном или видеодомофоном.

Самостоятельно справиться проще с накладным вариантом замка, нежели с врезным.

Этапы установки накладного электромеханического замка на калитку следующие:

• приложите детали замка к калитке.
• приложите ответную планку к раме и оцените зазор между замком и ответной планкой. Он должен быть не менее 5 мм. Самое главное, чтобы защелка надежно зафиксировала калитку в закрытом состоянии.
• осуществите разметку.
• основную часть наложите на калитку и отметьте точки крепления.
• просверлите дырки и закрепите устройство к створке. Зачастую комплект уже включает саморезы.
• сделайте отверстия для цилиндра. Для этого используйте специальные коронки.
• в открытом виде приложите замок на калитку, а ответную часть на раму. Если замок исправно работает, то вы успешно справились с его установкой.

При монтаже врезного замка необходимо вырезать с помощью болгарки в полотне калитки паз, затем следует немного усилить место установки.

На последнем этапе к электромеханическому замку необходимо протянуть проводку, подвести ее к монтажной коробке, туда, где находится кнопка вызова. Изолируйте провод в ПВХ-трубе.

Демонтаж опалубки

После того как бетонный раствор застынет и наберет своих максимально прочностных характеристик, приступают к демонтажу опалубки. Снятие опалубки доверяют квалифицированным рабочим. Демонтаж начинается со снятия боковых частей опалубки, которые не несут нагрузку на конструкцию

Важно демонтировать опалубку после того, как удостоверились в прочности бетона, которая устанавливается строительными нормами и правилами. Определяют прочность бетонного раствора в лаборатории, проводя пробные испытания образцов материала

Распалубка осуществляется по строгой последовательности, обеспечивающая сохранность элементов конструкции.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

• типа материала;
• факторов окружающей среды;
• количества влаги;
• температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Окрашивание флизелиновых материалов в другой цвет

Армирование

Армирование стяжки пола стальной сеткой. Пол из бетона обладает высокой прочностью, но чтобы это качество сохранилось на долгие годы, его следует укрепить и проложить армирующий слой. Армирование начинается с подготовки рабочей поверхности, удаления мусора и грязи. Далее на очищенную поверхность наносят грунтовку и устанавливают металлические или деревянные маячки, на которые крепится армирующая сетка. На армирующий слой укладывают цементно-песчаный раствор и устанавливают сетку, действия чередуются необходимое количество раз. Армирование окончено, приступают к укладке бетонного раствора.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Несущий каркас

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

• миксер-бетономешалка;
• совковая лопата;
• ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Процесс бетонирования.

Технология устройства

Холодный шов должен обеспечить плотное прилегание и сцепление слоев бетона. Препятствовать этому могут поверхностные загрязнения — мусор, снег или лед. Поэтому их удаляют.

Легкой поверхностной чистки недостаточно. Нужно разрушить цементную пленку, ухудшающую адгезию застывшего материала со свежим.

Для этого используют различные способы удаления поверхностного слоя на рабочих швах бетонирования:

• механический с помощью ручных или электрических инструментов;
• химический с промывкой кислотой.

Механическую обработку для обеспечения большего сцепления слоев проводят металлическими щетками с проволочной щетиной, фрезеровальной установкой, пескоструйным пистолетом, воздушным компрессором или струей воды.

При травлении кислотой действующим веществом выступают соляная, уксусная или ортофосфорная кислота. Они растворяют цементную пленку, открывают поры бетона. После обработки участок промывают водой.

Дополнительно по поверхности стыка наносят насечки или покрывают битумными, клеевыми или полимерными мастиками. Они повышают адгезию между схватившимся и следующим новым слоем бетона в несколько раз.

На место соединения укладывают усиливающую сетку из арматуры с мелкими ячейками. Эффективно применение оцинкованных шпонок с двумя рабочими сторонами.

Устройство холодного шва проводят по схеме:

1. Выбор места стыка согласно СП 70.13330.2012, где четко указаны возможные границы для колонн, плоских и ребристых плит, балок. Для полов, отмосток и других покрытий участок определяют исходя из технологии и объема бетона.
2. При бетонировании формируют ровный край с помощью опалубки. Смесь должна набрать прочность не менее 1,5 МПа. Ориентировочно это займет 1-3 дня.
3. Подготавливают стык вышеуказанными способами. Комбинированная обработка дает лучший результат.
4. Заливают участок бетоном, смесь уплотняют и выравнивают.

Если место шва заранее не было подготовлено, прорезают бетон вдоль стыка с помощью специальной машины с алмазным диском.

При устройстве температурных, изоляционных, усадочных и конструкционных швов особое внимание уделяют герметизации стыков. Применяют гидрошпонки, бентонитовые и гернитовые шнуры, набухающие профили

Они компенсируют подвижки бетонных массивов и одновременно препятствуют проникновению влаги.

Обновление освещения

Процесс оштукатуривания

Предлагаем пошаговый алгоритм нанесения каждого слоя штукатурной смеси:

• Начинаем с предварительного увлажнения поверхности. Первое осуществляется за сутки до выполнения работ, второе за 1,5 часа.
• Базовый слой наносят посредством набрасывания и первоначального разглаживания посредством тёрки.
• На базовом слое выполняются углубления до 2 мм волнистыми линиями с шагом от 30 до 40 см. Они в последствие повысят адгезию между слоями штукатурки.
• Просушиваем базовый слой около 2 недель. После этого проводим обильное увлажнение и приступаем к нанесению следующего слоя.

Статья по теме: Применение декоративной краски для стен с шелковым эффектом

Второй слой можно сделать финишным. Но у новичков настенная живопись по двухслойной штукатурке получиться не качественной. Поэтому, если работы выполняются впервые, и особого опыта нет, то лучше сделать трёхслойное, а то и более, оштукатуривание поверхности.

Фото входных дверей в частный дом

Этапы работ

Подготавливаем поверхность, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем маяки. Перед тем как начать засыпку керамзита следует тщательно спланировать основание (если пол заливается на грунт) и аккуратно застелить полиэтиленов пленкой с перехлестом 100 мм.

Установка маяков – очень важный этап, требующий аккуратности и скрупулезности. Сразу ответим на популярный вопрос непрофессиональных строителей: как ровно залить пол бетоном без маяков?

Это возможно. В интернете есть частное видео, как ровно залить пол бетоном без маяков. Правда, для реализации подобной технологии потребуется приобрести и изготовить дорогостоящий специальный инструмент и «набить» руку. Поэтому, быстрее проще и дешевле установить простые и недорогие маяки.

Этапы установки:

• С помощью линейки отмеряем от поверхности основания границу засыпки керамзита 100 мм, и ставим точку на стене. Прикладываем рейку или правило одним концом к точке и прижимаем рейку (правило) боковой поверхностью к стене вдоль поверхности основания. С помощью уровня уложенного поверх рейки или правила, выставляем горизонтальное положение и отчерчиваем линию границы засыпки. Последовательно переставляем рейку, выставляя горизонталь и отчерчивая границу, обходим весь периметр комнаты. Данную операцию выполняют в паре с помощником.
• От границы засыпки керамзита, линейкой отмеряем границу заливки бетона 40 мм и отчерчиваем линию по периметру помещения.
• Далее замешивают густой цементно-песчаный раствор марки М150. Отступают от стены 1 м и с шагом 1 м, в виде пирамидок с основанием 150-200 мм, насыпают (кучки) раствора – ряд маяков. Отступают от ряда маяков в глубину комнаты 1 м и повторяют операцию. В итоге получают разбивку комнаты маяками на квадраты 1х1 метр. Пока раствор не застыл, с помощью рейки (правила) и уровня выравнивают вершины пирамидок по линии границы заливки бетона. Лишний раствор срезают шпателем, недостающий подсыпают мастерком. После выравнивания работы прекращают на 4-5 дней до застывания раствора.

Есть другие технологии установки маяков, предполагающие закупку стальных профилей, анкерных болтов, регулировочных винтов и другой материальной части. Описанная выше технология самая простая и самая дешевая при всех прочих равных условиях. Завершающие этапы строительства бетонного пола:

• Аккуратно, чтобы не повредить маяки высыпают керамзит и выравнивают его по границе на стене с помощью рейки и уровня.
• Поверх керамзита аккуратно укладывают армирующую сетку. Если сетка накладывается на вершину маяка, мешающий кусочек проволоки выкусывают.
• В соответствии с указанными выше пропорциями, с помощью бетоносмесителя готовят раствор. Заливку конструкции ведут по маякам и границе очерченной на стене. Сразу после заливки очередной партии раствора, сначала выравнивают поверхность правилом или рейкой, после чего сразу проводят операцию железнения. Во избежание расслоений по границе партий раствора, заливка пола должна осуществляться беспрерывно до полного завершения.
• Уход за конструкцией заключается в сбрызгивании водой в течение 72 часов. Ходить по полу можно через 4-5 суток после заливки, а настилать чистовое покрытие или устанавливать предметы обихода допускается только после полного высыхания раствора. Контроль полного высыхания – на тыльной поверхности полиэтиленовой пленки, уложенной на поверхность пола нет конденсата влаги.

Технология сушки

Существует несколько видов технологии просушки, используемых в промышленности. Все они могут различаться по видам используемого типа оборудования, а также по разнообразным способам процесса передачи самого тепла к материалу, который подвергается высушиванию.

Распределение потоков холодного и теплого воздуха при сушке

В основном, технологические процессы просушивания разных видов древесины, разделяются на такие типы:

• способ кондуктивного высушивания;
• находят свое применение и радиационные технологии;
• основной, для просушивания материала, является технология использования электричества
• технологический процесс конвективной просушки дерева.

Конвективная сушка дерева

Какие перемычки лучше для стен из газобетона?