Устройство септика: принцип работы и базовые схемы организации

Схема разводки электричества с группировкой по потребителям

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Особенности проводки закрытого типа

Данную проводку можно обустроить в процессе проведения ремонтных работ или на строительном этапе. При прокладке имеются определённые особенности: каждый соединительный узел должен оформляться в коробки из металла с беспрепятственным доступом. Нельзя их скрывать под отделкой, поскольку крышки выбираются по оттенку, либо размещают в неприметных зонах.

В процессе прокладки кабелей не существует определённых требований к размеру стенок труб из стали. поэтому допустимо укладывать их в металлический рукав. Это значительно удобно. Однако поскольку провода не видны для посторонних глаз, доступ к ним весьма ограничен.

Изменять имеющуюся сеть считается дорогостоящим и проблематичным занятием. Именно по этой причине перед обустройством кабеля в сооружении из массива, внимательно изучите правила установки электрической проводки и подходите к вопросу ответственно.

Выбор правильного расположения септика на участке: нормы и ограничения

Расстояния до разных объектов

В следующем перечне уточнено расположение септика на участке (СНиП):

• Соответствие действующим нормативам надо соблюдать при использовании самодельных конструкций и фабричных комплектов.
• Особенно строго контролируют дистанцию до открытых водоемов, источников питьевой воды. Не имеет значения, на чьем именно участке расположен колодец.
• Иногда выбирают наиболее удаленную и низкую точку. Но в таких ситуациях необходимо учитывать близость дорог, соседской территории, возможное затопление в период паводков.
• При оснащении полноценного жилого строения локальной системой очистки стоков следует согласовать с БТИ.
• Герметичные емкости системы допустимо устанавливать ближе к фундаменту. Но нельзя нарушать нормы по отношению к дренажным полям, канавам.
• Допустимо уменьшение расстояния до колодца (минимум – 30 м), если этот источник установлен выше от системы очистки, по направлению естественного тока вод.

При установке септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод,дренажную часть поднимают на специальную подсыпку. Для подачи туда жидкости применяют насосную станцию, работающую в автоматическом режиме

Учет важных факторов при подготовке проекта

Выше были отмечены изменения в проекте по строительству фильтрационного поля при высоком уровне грунтовых вод. Однако в этой же ситуации необходимо исключить возможность проникновения неочищенных стоков из основных камер. Их герметичность должна быть безупречной.

Дополнительной проблемой является возможность всплытия полупустого бака. Это предотвращают с помощью жесткого крепления емкости («якорения») к бетонной плите. Такая основа обеспечивает защиту от пучения грунтов в сильные морозы. Однако для исключения повреждений надо установить силовой каркас вдоль стенок котлована. Между ними и камерой оставляют зазоры 15-20 см.

Если септик из пластика монтируют на большом расстоянии от дома, при сливе стоков самотеком придется заглубить конструкцию. Значительные нагрузки создает размещение системы под автомобильным проездом, парковкой. В подобных ситуациях сверху устанавливают железобетонную плиту. Ее края должны быть шире котлована не менее чем на 100 см с каждой стороны.

Правильные и ошибочные варианты монтажных схем

При наличии глинистых почв, поля фильтрации создают на подушках из песка и почвы. Обязательно устанавливают производительную дренажную систему по контуру, которая предотвратит скопление воды на соответствующей части земельного участка.

Статья по теме:

2 Аквалос AL-10 R 2.28m ПР

Автономная канализация «Аквалос» позволяет обеспечить комфортное пребывание в загородном доме. Десять человек без ограничений могут пользоваться благами цивилизации, не опасаясь, что стоковая камера не справится с объёмами. Система проста в установке и эксплуатации, не требует регулярного обслуживания, но осадок из ила раз в несколько лет удалять все же необходимо. По отзывам пользователей, септик полностью соответствует заявленным характеристикам, исключает появление неприятных запахов на участке и стабилен в работе.

Еще одно преимущество – высокая степень очистки. Как и ближайшие конкуренты, «Аквалос» на 95 % освобождает воду от вредных примесей и делает ее безопасной для окружающей среды. Единственное, что отмечают владельцы, необходимо контролировать состав стоков, исключать попадание в септик твердых отходов, шерсти и волос, а также очень агрессивной бытовой химии с высоким содержанием щелочи и кислот. Это сильно засоряет систему и негативно влияет на состояние бактерий.

Изоспан FB отражающая гидро-пароизоляция для саун и бань

Полезная площадь

Методы отлова без мышеловки

https://youtube.com/watch?v=4vnWUkT5AUA

Чаще всего рекомендуют бороться с мышами с помощью мышеловок и ядов, но не многих прельщает перспектива видеть умершее животное или несколько недель вдыхать аромат грызуна, который разлагает где-то под полом или в вентиляции. Лучше воспользоваться одним из многочисленных способов, которые описывают, как легко поймать мышь в квартире без мышеловки:

1. Клей от мышей

Промышленность выпускает специальный клей или клейкие коврики, которые своим ароматом прельщают грызунов, а потом крепко удерживают прилипших животных. Клей наносится на ровную поверхность, чтобы мыши не за что было зацепиться.

Главное чтобы коврик был вне досягаемости детей и домашних животных.

Ловля банкой

Для этой цели подход банка емкостью 0,5 л. На донышко возле стенки приклеивается кусочек приманки (масло, колбаса, сало). Банка переворачивается вверх дном и одной стороной ставится на пол, а другой на монету, так чтобы приманка была над монетой. Когда мышь пытается добыть приманку, банка соскальзывает с монеты и зверек оказывается в ловушке.

Пластиковая бутылка

К доступным способам можно отнести метод как можно поймать в мышь в бутылку. Для этого необходимо взять пластиковую бутылку, с ароматной приманкой внутри, привязать к горлышку нить и подвесить так, чтобы к горлышку бутылки был доступ, а низ был в висячем положении. Можно горлышко опереть о край полки или подставить для мыши дощечку для облегчения доступа.

Ведро как ловушка

Ведро с водой или пустое можно использовать в качестве ловушки. Достаточно просто положить внутрь примарку и подставить дощечку, чтобы мышь могла залезть. А можно накрыть ведро газетой с крестообразным разрезом внутри, на котором закреплена приманка. При попытке полакомиться едой мышь провалится в ловушку.

Взять кошку у соседей

Как вариант — взять кота или кошку у соседей. Но тут стоит понимать, что квартирные кошки, как правило, не являются мышеловами. Исходя из нашего опыта — примерно из четырех случаев только в одном мышь была поймана. 2 кота никак не реагировали на мышку, даже если она ела из их миски, а другой ее боялся.

Бактерии (биопрепараты) для септиков

Бактерии, ускоряющие процесс разложения органических отходов делятся на два вида:

• Аэробные (для жизни им необходим кислород).
• Анаэробные (живут в жидкой среде без кислорода).

Аэробные микроорганизмы работают более эффективно, чем анаэробные. Однако, для них необходим кислород. Анаэробные менее прожорливы, но могут существовать в герметичном объеме жидкости.

Эту информацию мы дали для сведения. Покупателю биоконцентратов не нужны знания микробиологии. Производители указывают на упаковке, где нужно использовать препарат (септик, автономный туалет, выгребная яма, компостная куча).

Процесс внесения микроорганизмов в очистное сооружение очень простой. Жидкий препарат вливают в унитаз и спускают воду. Сухой размешивают в 5 литрах теплой воды и отправляют в септик тем же путем.

Ориентировочные цены на жидкие биопрепараты от 500 до 700 руб./л. Одна упаковка средства для очистки септиков рассчитана на объем от 2 до 10 м3. Периодичность внесения от 2 до 6 месяцев.

Подготовка перед лепкой

Чтобы избежать проблем во время и после работы, следует провести следующие действия:

1. Подготовьте место для лепки: уберите все лишние предметы и застелите его какой-нибудь пленкой или клеенкой.
2. Если занятия с пластилином станут частым развлечением для вашего чада, приобретите специальную скатерть, желательно с ярким рисунком в виде поля или городка, чтобы у детей был фон для созданных персонажей.
3. Постарайтесь объяснить ребенку, что пластилин — это специальный материал, который не стоит пробовать и разбрасывать по квартире. Можно придумать небольшую сказку, в которой липкая вещь — это волшебные кусочки, способные ожить в руках маленького волшебника — вашего малыша.
4. Если даже красочная история не смогла надолго увлечь малыша — не принуждайте его против воли. Давление отобьет желание творить сильнее, чем простая незаинтересованность в данный момент.
5. Старайтесь не оставлять малыша любого возраста надолго наедине с материалом: любопытство маленьких первооткрывателей может быть намного сильнее ваших наставлений.

Рубрики

Виды септиков для частного дома

Классификация условная, в зависимости от конструктивных особенностей и принципа действия выделяют:

• Септики с разным числом секций (на частных участках – от 1 до 4 ступеней).
• Модели с разным способом расположения секций (вертикальным или горизонтальным, поверхностным или погружным).
• Септики с разным принципом действия (фильтрационные, аэробные и анаэробные, аэрационные и комбинированные).
• Устройства с разным материалом стенок и днища. Подавляющее большинство современных септиков изготавливается из качественного пластика, но свои преимущества имеют модели из железобетона и подручных материалов. Последние устанавливаются на редко посещаемых дачах и не подходят для хранения и переработки большого объема стоков.
• Септики с разной степенью автономности (откачиваемые и функционирующие без откачки, работающие с или без подключения к электросети).

Последний критерий является решающим, большинство владельцев частных участков делает выбор между энергозависимыми и полностью автономными, накопительными или открытыми системами фильтрации и очистки стоков.

-энергозависимые и энергонезависимые

Энергонезависимые септики представлены самотечными системами, очищающими сточные воды без задействования компрессоров за счет гравитационного отстаивания или воздействия бактерий, с последующим сбросом в грунт. При всех преимуществах (автономность, отсутствие лишних трат) эффективность очистки стоков в таких септиках не превышает 30-50% и имеет прямую зависимость от объема и числа фильтрационных камер. На участках с уклоном вверх, близком расположении скважин и жилых домов их установка затрудняется из-за проблем с расположением труб фильтрационного поля, инфильтратора или дренажного колодца.

К существенным минусам таких систем относят риски заражения грунта на участках, высокие траты на заложение и обновление полей фильтрации.

Энергозависимые септики (они же станции аэрации или биосептики) оснащаются встроенными компрессорами для подачи воздуха внутрь первых секций или лопастями для перемешивания биомасс с целью ускорения естественных процессов брожения бактерий. Такой способ позволяет очистить стоки с высокой эффективностью (до 98%), откачанная или перенаправленная на дренажные колодцы вода не представляет биологической угрозы и не имеет неприятного запаха. Иловые отложения в энергозависимых септиках образуются в минимальном объеме и могут использоваться в качестве удобрений.

Сложностей с обслуживанием аэрационных станций не возникает, единственными минусами таких систем считаются высокие затраты на установку (максимальные в сравнении с остальными разновидностями) и зависимость от электросетей (условная, при кратковременных отключениях э/э септик работает в качестве обычного аэробного отстойника).

— с откачкой и без откачки

Септики с откачкой представляют собой герметичную емкость со стенками и днищем из пластика, стеклопластика или железобетона объемом от 1 до 100 м3. Очитка и разложение стоков внутри этой емкости не происходит, по мере наполнения такие септики откачиваются дренажными насосами и ассенизаторскими машинами. Благодаря полной непроницаемости и отсутствия утечек стоков в грунт такие септики без проблем размещаются в санитарных зонах первой категории (а именно – в непосредственной близости от водоемов и источников питьевой воды) или на участках с высоким УГВ.

Преимущества таких септиков проявляются в сравнительно низких тратах на установку и ввод в эксплуатацию, отсутствии ограничений к агрессивности используемых моющих средств, успешном функционировании при случайном попадании в стоки крупного мусора и исключении рисков подтапливания частных участков. Но недостатков у таких септиков гораздо больше, из-за высоких трат на откачку этот вариант категорически не подходит для домов с постоянным проживанием. Как следствие, септики с откачкой устанавливаются на редко посещаемых объектах или при отсутствии других вариантов (из-за санитарных требований или низкой эффективности откачных систем на подтапливаемых грунтах).

Септики без откачки (как автономные, так и энергозависимые) требуют значительных вложений на этапе установки, но исключают потребность в оплате дорогостоящих услуг ассенизаторов. Данная группа представлена многосекционными фильтрующими, анаэробными или аэробными септиками с подачей полностью или частично очищенных стоков в грунт или канавы. Несмотря на все сложности при организации именно этот вариант стоит выбрать при регулярном проживании в доме семьи из 2-3 и более человек.

Украшения из бумаги

ООО «Строительный двор»

Принцип работы и устройство септика в частном доме на примере основных моделей

Выгребная яма, которая традиционно обустраивалась на территории, ушла в прошлое. Чтобы избежать загрязнения почвы, слив в нее не должен превышать по объему 1 м³/сутки. Но это нереально, так как в современном частном доме по определению есть ванная и туалетная комнаты, а кроме того, и некоторые бытовые приборы, в работе которых используется вода (например, машинки стиральные и посудомоечные).

Поэтому септик, какой бы конструкции он ни был – единственно приемлемое решение при организации канализационной системы. Чтобы выбрать оптимальный вариант этого устройства из большого числа разнообразных моделей, нужно знать, как работает септик, его устройство и принципы функционирования. Вот с этим и разберемся.

Разновидности септиков

По исполнению

Довольно часто септики монтируют самостоятельно, собирая из отдельных конструктивных элементов (например, из бетонных колец). Как правило, с одним отсеком, который одновременно выполняет функцию отстойника и фильтра. Такой вариант не обеспечивает должной степени очистки, поэтому подходит разве что для дачного участка, но только не для полноценного жилого строения. Монтаж же более сложной конструкции, тем более своими силами, требует не только умелых рук, но и определенной инженерной подготовки.

Все септики промышленного изготовления – конструкции в основном многокамерные, на 2 или 3 отсека. По сути, это очистные мини-станции универсального применения. Количество камер определяет степень очистки стоков, и только (если не считать стоимость образца).

По подключению

• С потреблением эл/энергии.
• Энергонезависимые. Наиболее удобный вариант, особенно для загородных домов, не обеспеченных надежным альтернативным источником эл/питания.

По виду доочистки

• Почвенная.
• Биологическая.

Конструктивные элементы септика

Отстойник – 1-ая камера. В него попадают стоки из трубы канализации. Его назначение – отделить твердые взвеси от жидкости (предварительная, грубая очистка). Тяжелые фракции постепенно оседают на дно (процесс протекает в течение нескольких дней), а жидкость постепенно перетекает в следующий отсек.

Фильтр – 2 и 3 камеры. В них производится доочистка сточных вод. Здесь процесс несколько иной – биологический. В нем участвуют бактерии, которые окончательно разлагают оставшиеся взвеси.

Дренажный колодец (камера). Исполнение этой части септика зависит от конкретной модели. Она служит для обеспечения отвода осветленной жидкости за пределы территории. Как вариант – для удаления из 2-х камерного септика жидкости устраивается (если позволяют размеры и планировка территории) фильтрующее поле. Если его оборудовать невозможно, ставится инфильтратор, из которого очищенная вода уходит в грунт.

Дополнительно – вентиляционная труба (для отвода образовавшихся газов) и люк, через который производится очистка внутренностей резервуара.

Типы септиков

Однокамерный

Одна из моделей (из ж/б колец) показана на рисунке.

Аналог из пластика работает по такому же принципу.

Двухкамерный

Такие модели вполне подходят для небольшого частного дома, если есть отвод за пределы территории.

Организовывать дренаж непосредственно на участке нежелательно, так как качество очистки не самое высокое, и остается риск загрязнения грунтовых вод. Особенно актуально, если забор воды производится из колодца или скважины на известняк (не более 10 м глубиной).

Трехкамерный

Обеспечивает максимально возможную очистку стоков.

Принцип работы несложно понять по схемам.

На заметку! Наиболее популярные модели септиков в частном секторе – «Топас»  и «Танк». Они характеризуются разнообразием ассортимента, приемлемыми ценами, простотой монтажа и обслуживания. В принципе, это основные критерии для выбора очистительных устройств.

1 ТОПОЛЬ 6

Российский производитель присутствует на рынке не так давно, но уже завоевал доверие пользователей. Преимущества моделей «Тополь» в том, что они сделаны по немецкой технологии, укомплектованы японским оборудованием принудительной откачки, что повышает эффективность и увеличивает срок службы. Представленный септик выполнен из экологически чистых материалов, безопасный, прочный и долговечный (до 50 лет службы). «Тополь 6» отлично подойдет для домов, в которых постоянно проживают не более 6 человек.

По отзывам пользователей, станция без проблем справляется с краткосрочным увеличением нагрузки в случае приезда гостей. Степень очистки довольно высока, достигает 98 % после чего вода подходит для использования в технических целях. Септик прост в монтаже и обслуживании. Критических недостатков не обнаружено, некоторые пользователи отмечают высокую стоимость, но для энергозависимых моделей она не велика.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Способы реставрации межкомнатных дверей

Придать двери презентабельный вид можно, используя разные техники и материалы: нанесение лакокрасочного состава, обшивка декоративными покрытиями, использование мозаики.

Покраска

Покраска деревянных дверей – один из самых простых и популярных методов реставрации. Главное – выбрать качественный состав подходящего тона. Наилучшими показателями экологической безопасности обладают акриловые краски. Они не имеют выраженного запаха, выпускаются в широкой палитре тонов, дают ровную матовую поверхность. Также для этого вида работ могут использоваться алкидные составы или нитроэмаль, но в процессе окрашивания этими продуктами будет выделяться сильный запах. Он пропадет, когда нанесенный слой высохнет. Если есть возможность, стоит красить демонтированную дверь на улице.

После высыхания акрилового состава полотно можно покрыть лаком для мебели. Это позволит краске держаться дольше. Его наносят кисточкой или валиком в зависимости от формы и конструкции двери. Для предотвращения потери ворса кисть выдерживают в воде 3-5 часов, а затем прочесывают. Иногда лак используют и без применения краски, нанося его поверх слоя морилки или покрывая прогрунтованную поверхность двери.

Оклеивание

Можно подобрать пленку для оклеивания двери под нужный дизайн

Обшить полотно можно разными типами материалов. Наиболее благородный вид дает натуральный шпон. Его можно использовать и для отделки конструкций из МДФ или ДСП. Перед работами снятую с петель дверную створку укладывают на табуреты. Процесс начинают с центральной части полотна. Фрагмент поверхности покрывают клеем, сверху кладут шпон, прижимают его сначала руками, а затем валиком. Для достижения максимальной надежности соединения плоскость обрабатывают строительным феном, после чего снова проходят валиком. Когда все полотно будет обшито, клею дают просохнуть до конца. После этого его можно покрыть лаком.

Также для внешней отделки дверных конструкций используют самоклеящуюся пленку с имитацией дерева. Ее использование поможет скрыть небольшие дефекты поверхности. Раскрой пленочного покрытия выполняют ножом. С изнанки снимают защитный слой на несколько сантиметров от верхушки. Пленку кладут на полотно и проглаживают резиновым шпателем или ветошью. Затем аккуратно продолжают удалять защитное покрытие. Если под ним появляются воздушные пузырьки, их надо немедленно убирать. Когда полотно будет покрыто, пленку обрезают и монтируют фурнитуру.

Перед работами нужно подогнать отрезы материала по габаритам полотна. Для фиксации подойдет клей ПВА. Им смазывают дверную конструкцию, прижимают отделку, проглаживают и выравнивают.

Декупаж

Реставрация в технике декупаж

Этот вариант хорош своей простотой – для его реализации даже не требуется снятие полотна с петель (если на нем нет подлежащей демонтажу старой отделки). Поверхность предварительно промывают, сушат и грунтуют. Проем проклеивают клейкой лентой. Декупажная карта заранее замачивается в воде несколько минут (продолжительность указывается на упаковке). Потом с нее удаляются избыток воды и защитные полосы. Орнамент прикладывается к полотну, на которое нанесен клей ПВА. Поверхность нужно разровнять и удалить воздушные пузыри. Когда все полностью высохнет, можно покрыть дверь лаком на акриле.

Витражное оформление

Для реализации понадобится подготовить эскиз рисунка, а также кисточки, маркер и краски для витража. На демонтированной двери (или изъятой из нее стеклянной вставке) с изнаночной стороны стекла рисуют контуры всех элементов узора. С лица контуры покрывают красками. Когда они высохнут, ограниченные блоки наполняют требуемыми цветами. Пока краски не застыли, на поверхность можно наклеить цветные стеклышки, камни и другие украшения. После полного высыхания конструкцию можно ставить на место.

Виды грунтовок

Септик без откачки своими руками. Краткое руководство

Перед началом строительства септика для частного дома нужно сделать простейший расчет его емкости. Санитарные нормы требуют, чтобы объем камер очистного сооружения обеспечивал 3-х суточное отстаивание воды. Поэтому среднестатистическую норму потребления воды одним человеком в сутки (200 литров) нужно умножить на коэффициент 3. Так мы получим требуемый объем септика для утилизации сточных вод, поступающих от одного человека, постоянно проживающего в доме: 200 х 3 = 600 л.

Дальнейший расчет состоит в умножении полученной цифры на число пользователей канализации. Например, для семьи из 4-х человек потребуется септик общим объемом в 2400 литров (2,4м3). Глубину септика мы рекомендуем выбирать не менее 2 метров. Мелкий резервуар быстрее заполняется осадком и чаще требует чистки.

Определившись с объемом и глубиной резервуара, можно приступать к земляным работам. Учтите, что объем вынимаемого грунта должен быть равен расчетной вместимости септика плюс суммарный объем его бетонных стенок и днища!

Вынув грунт, приступают к укладке арматурных сеток на дно котлована. Под сетку нужно подложить куски кирпича или камни, чтобы создать для металла защитный слой бетона толщиной не менее 5 см. Желательно, чтобы концы арматуры выходили на вертикальные стенки  котлована на 10-15 см. Это предохранит стыки бетонной чаши от растрескивания.

Залив дно бетоном, ему дают 3-4 дня для набора прочности. После этого приступают к установке щитов вертикальной опалубки стен и перегородки между камерами. В пространство между щитами ставят арматурную сетку, а в щитах вырезают отверстия для пропуска входной, переливной и выходящей трубы.

Учтите, что уровень нижнего среза входной трубы канализации должен быть на несколько сантиметров выше переливной между камерами. Уровень установки трубы, выходящей из септика, должен быть  равен уровню переливной трубы. Установив трубы в подготовленные отверстия, бетонируют стенки.

Для уплотнения бетона в опалубке лучше всего использовать глубинный вибратор. При отсутствии этого инструмента нужно вручную «проштыковать» смесь толстым арматурным стержнем для лучшего уплотнения.

Дренажную траншею выкапывают с небольшим уклоном от септика (на 1 метр поверхности 3 см уклона). Ее размеры должны быть больше диаметра перфорированной трубы, чтобы осталось место для засыпки щебня (фракция 10-20). Отсыпав нижнюю часть траншеи щебенкой (толщина слоя 15-20 см), на нее насыпают слой песка толщиной 5 см. После этого укладывают перфорированную трубу, обернув ее геотекстилем. Этот материал нужен для того, чтобы отверстия не заиливались частицами грунта. После укладки трубы траншею заполняют щебнем, прикрывают сверху геотекстилем и засыпают землей.

Решив сделать септик для дачи своими руками, подумайте о конструкции его «крышки» — бетонной плиты. Мы рекомендуем воспользоваться проверенным вариантом, схема которого изображена ниже.

Купив лист профнастила подходящего размера, его укладывают на бетонные стенки септика. Для того, чтобы лист не прогнулся под давлением свежего бетона, на него укладывают арматурные стержни. Каждый из них нужно подвязать стальной проволокой к профнастилу в нескольких точках, пропустив ее через предварительно высверленные в листе отверстия.

В двухкамерном септике нужно предусмотреть два люка для очистки. Рамки для них делают из уголка и приваривают к арматурным стержням. Отверстие под вентиляционную трубу (100 мм) во вторичной камере можно сделать в крышке люка.

Сложные септики двухкамерные, трёхкамерные

Сложные септики разделены на две или три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной канализационной сточной воды (E), отвода очищенной воды (F), блокираторов между секциями.

В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:

• однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3 в сутки;
• двухкамерные — до 10 м3 в сутки;
• трёхкамерные — свыше 10 м3 в сутки.

Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей канализационной линией с одной стороны, а с другой — через систему блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает песок, мелкие картофельные очистки и т. д. (всё, что может пройти через раковину на кухне или в санузле).

Вторая секция (зона В), метантенк, выполняет роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений естественного происхождения.

Третья часть (зона С) играет роль конечного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путём окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц, осветлённые стоки достигают степени очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения.

После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются на почвенную доочистку. В тех случаях, когда почвенная доочистка не может быть выполнена: уровень грунтовых вод слишком высок (≤ 0,4 м от уровня поверхности земли) или же требуется повышенное качество очистки сточных вод, используется капельный биофильтр (биосептик).

Обои из стекловолокна

Стекловолоконные фактурные обои для стен в ассортименте отделочных материалов появились недавно. Но они уже обрели высокую популярность. Технология производства материала сложная, многоэтапная. Первоначально стеклянная масса расплавляется. Из нее создаются нити, которые используются в изготовлении полотен. Применение специальных пропиток устраняет хрупкость, свойственную материалу.

Фактурные обо под бетон

Можно приобрести стекловолоконные фактурные обои под покраску. Выбор узоров в этих материалах ограниченный. Производители предлагают покрытия с кругами, волнами, ромбами, «в елочку». Но ассортимент постоянно пополняется. Допустимое количество окрашиваний определяется глубиной рельефа.

фактурные обои под покраску с рельефом

Стекловолоконные материалы:

• не боятся влаги, бытовой химии;
• не горят, не выгорают на солнце;
• обладают высокой прочностью, долговечностью.

Отлично подходят такие фактурные обои для кухни, ванной,
прихожей. Они сохранят свой первоначальный вид в любых сложных условиях.
Возможность окрашивания позволяет периодически выполнять косметические ремонты,
не меняя настенных покрытий.

Лучшие аэрационные септики

Топас С 4 Пр 94 950 Производитель этого септика (крупнейший в России, кстати, как он сам утверждает) обещает нам не только полное соответствие санитарным нормам (уровень очистки сточных вод – 98%), но и пятидесятилетний срок службы. Конструкция этого внешне немудрящего короба на самом деле полностью завершенная – после аэрации жидкость скапливается в отдельном отсеке, откуда может удаляться встроенным насосом автоматически. Корпус изготавливается из толстого полипропилена, благодаря чему септик прочен и абсолютно застрахован от коррозии. Считайте, что он фактически вечен: изнашиваются только аэратор и откачивающий насос. Заодно и вес удалось снизить до двух с небольшим центнеров, что облегчает установку. Внутри корпус разделен на пять камер, копирующих по алгоритму работы классическую цепочку очистки, до недавних пор применявшуюся на всех «Водоканалах» страны. Из приемной камеры Ваше «добро» попадает в аэратор, за которым следуют вторичный отстойник, стабилизатор ила и финишная накопительная емкость с насосом для дренажа. Предусмотрено два варианта ввода – можно выбрать более удобную сторону. Расчетный объем суточной подачи – до 0,8 кубометра, это приблизительно соответствует условиям эксплуатации у семьи из четырех человек. Потребление электроэнергии в сутки (в зависимости от того, работает или нет дренажный насос) – до 1,6 кВт*ч, в основном за счет работы аэратора. Основные плюсы: Прочная и долговечная конструкция Все оборудование размещено внутри, поэтому шум хорошо гасится Эффективность очистки Минусы: Высокая цена

9.8 / 10 Рейтинг Отзывы Выбирал лучший септик для загородного дома по отзывам на форумах. Обошлось дорого, но денег своих септик точно стоит: никакой возни, все на автоматике.

Заключение и дополнительные полезные советы

При выборе лучшего проекта для создания септика своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи стоит обратить внимание на следующие особенности:

• Качественные фабричные изделия стоят дорого. Но в этом случае можно рассчитывать на точные технические характеристики, долгосрочную эксплуатацию без проблем. Надо положительно оценить хорошую совместимость всех компонентов, профессиональный расчет конструкции.
• Самоделки придется создавать самому, без гарантийных обязательств ответственных исполнителей. Чтобы минимизировать ошибки, используют готовые проекты, советы опытных мастеров.
• Для приобретения металлических емкостей с толстыми стенками придется потратить значительные денежные средства. Сложно защитить такие изделия от коррозии. Особенно подвержены разрушительным процессам окисления сварные швы.
• Пластиковые бочки долговечнее стальных аналогов. Но в том и другом случае необходимо помнить о небольших объемах и относительно низкой прочности.
• Кольца и другие железобетонные изделия сохраняют целостность десятки лет. Но их большой вес создает трудности в процессе монтажа. В процессе использования приходится проверять и восстанавливать герметичность в местах стыков.
• Цельные железобетонные конструкции не пропускают влагу. Но создание таких септиков сопряжено со значительными трудовыми затратами. Выполнения работ зависит от погодных условий.
• «Еврокубы» обладают точными техническими характеристиками. Они прочнее, чем типовые пластиковые бочки. Но при использовании этих заготовок получится создать емкости только определенных размеров.

Для правильных выводов надо оценить в комплексе приведенную информацию. В некоторых случаях совокупные расходы на самодельный септик будут выше, чем при покупке фабричного набора.

Watch this video on YouTube