Откатные ворота своими руками

Отделка фасада панелями: способы монтажа

Монтаж фасадных элементов напоминает детский пазл — детали стыкуются «в замок», создавая поверхность без видимых швов. Дополнительно крепление усиливается при помощи саморезов и кламмеров (скоб). Широко применяются несколько способов монтажа:

Непосредственно на фасад. Способ подходит, если поверхность стены идеально ровная; в противном случае ее предварительно выравнивают. Плиты крепятся на клей или раствор.

Обшивка дома фасадным материаломИсточник hi.decorexpro.com

• На обрешетку. Способ подходит для большинства фасадных материалов, которые монтируются на подготовленный каркас.
• Навесной фасад. Система для вентилируемых фасадов. Конструкция состоит из кронштейна (прикрепляется к стене при помощи анкеров), набора профилей из оцинкованной стали и облицовочных панелей (термоплит). Между стеной и декоративной панелью остается место для циркуляции воздуха.

О тестировании фасадных материалов на горючесть в следующем видео:

Отделка фасада: этапы монтажа

Технологическая цепочка установки фасадных панелей выглядит следующим образом:

1. Подготовка поверхности

На ровной стене панели ровно укладываются и прочно держатся; в противном случае в оставшихся неровностях и пустотах будет скапливаться влага. Чтобы поверхность соответствовала стандартам, ее:

• проверяют строительным уровнем (при отклонении больше 2-3 см стены нуждаются в выравнивании);
• очищают от старого покрытия (штукатурки, краски), гвоздей;
• устраняют выступы и заштукатуривают углубления;
• обрабатывают защитными средствами (дерево);
• наносят грунтовку.

Термопанели в декоре загородного домаИсточник interistroy.ru

2. Строительство каркаса

Если выровнять стены сложно, на них устанавливается металлическая или деревянная обрешётка, причем:

• параметры конструкции рассчитываются заранее;
• шаг обрешетки — 35-45 см;
• между обрешеткой и фасадом дома закладывается утеплитель.

3. Монтаж облицовки

При установке фасадных элементов соблюдают правила:

• На нижней границе устанавливается стартовая (отливная) планка – она выравнивает последующие ряды и служит для удаления конденсата.
• Детали монтируются рядами, снизу вверх; крепятся дюбелями или саморезами.
• Между панелями и профилями оставляют зазор, учитывающий температурную деформацию материала.
• Следующий ряд устанавливают после того, как закреплен (и проверен строительным уровнем) предыдущий.
• Стыки (швы) герметично заделываются фасадной затиркой подходящего цвета.

Отделка стены цокольными панелямиИсточник zamanufa.ru

Фасадные материалы: цены

На рынке стройматериалов представлены разнообразные стеновые панели под кирпич для наружной отделки. Стоимость некоторых материалов (Московский регион):

• Пластиковые фасадные панели. Стеновые и цокольные детали размером 0,39-0,45 м2 стоят 220-550 руб. (за штуку, средний ценовой диапазон).
• Фиброцементные панели. На стоимость влияет материал покрытия и наполнителя. Панели с акриловым защитным слоем стоят от 1700 руб. за штуку, с керамикой (японские) — от 3100 руб.
• Термопанели. Стоимость формируется в зависимости от материала наполнителя и составляет 1750-2400 руб.
• Термопанели с клинкерной плиткой. Стоимость варьируется в пределах 1250-2300 руб./м2.

«Одеть» дом панелями под кирпич — значит сделать его не только красивее, но и функциональнее. Искусственная облицовка защищает и утепляет стены, повышая энергоэффективность дома. Привлекательная цена, отличные характеристики и легкий монтаж – факторы, делающие фасадную облицовку под кирпич идеальным решением в большинстве случаев.

Способы использования солнечной энергии

Методы применения энергии небесного светила не относятся к инновационным технологиям, солнечное тепло используют давно и весьма успешно. Однако это касается, в основном, Австралии, некоторых стран Европы, Америки и южных регионов, где альтернативную энергию можно получать в течение всего года.

Некоторые северные области испытывают дефицит естественного излучения, поэтому его применяют в качестве дополнительного или запасного варианта.

Посредниками между солнечными лучами и образующим энергию механизмом являются солнечные батареи или коллекторы, которые отличаются и назначением, и конструкцией.

Батареи аккумулируют энергию солнца и позволяют использовать ее для питания бытовых электрических приборов. Они представляют собой панели с фотоэлементами с одной стороны и фиксирующим механизмом с другой. Можно поэкспериментировать и собрать батарею самостоятельно, но проще купить готовые элементы – выбор достаточно широк.

Гелиосистемы (солнечные коллекторы) являются частью отопительной системы дома. Большие теплоизолированные короба с теплоносителем, как и батареи, крепят на приподнятых щитах, обращенных к солнцу, или скатах крыши.

Считать, что абсолютно все северные регионы получают намного меньше естественного тепла, чем южные, ошибочно. Предположим, на Чукотке или в центральной Канаде солнечных дней намного больше, чем в расположенной южнее Великобритании

Для повышения эффективности панели помещают на динамические механизмы, напоминающие систему слежения – они поворачиваются вслед за движением солнца. Процесс преобразования энергии происходит в трубках, расположенных внутри коробов.

Главное отличие гелиосистем от солнечных батарей в том, что первые нагревают теплоноситель, а вторые аккумулируют электроэнергию. Есть возможность обогревать помещение и с помощью фотоэлементов, но схемы устройства нерациональны и пригодны только для тех для районов, где солнечных дней в году не менее 200.

Схема устройства отопительной системы с солнечным коллектором, подключенным к бойлеру, и запасным источником электроэнергии (например, газовым котлом), работающем на традиционном топливе (+)

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Комплексный подход

29.09.2018

Конструкция воротного полотна

Направляющая балка

Балка изготавливается из качественной стали, с толщиной стенок 3,6мм. Балка совершенно ровная, в указанных пределах нагрузок не поддаётся деформации, её профиль не меняется за весь долгий срок эксплуатации.

Воротное полотно представляет собой стальной каркас из профиля, обшитого профнастилом, сеткой, филенкой, сэндвич-панелями, или полимерными материалами. Откатываемое полотно ворот имеет нижнюю часть в 1,5 раза длиннее въездного проема.

Скрепление направляющей с рамой ворот рекомендуется производить постепенно, прерывистым сварочным швом, желательно в шахматном порядке. Готовая рама створа обшивается только после установки её на ролики.

Монтаж кареток на фундамент

Установку готовой рамы начинают с установки роликовых опор на забетонированный швеллер.

Важно! Определяя расстояния между опорами, учитывайте то, что чем больше каретки удалены друг от друга, тем меньше будет оказываться на них нагрузка. Это означает, что ворота будут плавно перемещаться, и работа их будет надежнее.. Каретки крепятся к забетонированному швеллеру, который скреплён арматурой с фундаментом

Каретки размещают строго на одной линии. Разметку крепления кареток проводят, используя для контроля уровень

Каретки крепятся к забетонированному швеллеру, который скреплён арматурой с фундаментом. Каретки размещают строго на одной линии. Разметку крепления кареток проводят, используя для контроля уровень.

Крепление кареток на швеллере

Каретка и ролики

Каретка с закреплёнными на ней металлическими роликами работает безотказно круглый год. Работа роликов предполагает 50 000 прокатов. Подшипники не поддаются воздействию грязи и пыли, к тому же, направляющая балка предохраняет их от воды в виде снега и дождя, ведь ролики находятся внутри неё.

Под каретки на болты устанавливают регулируемые прокладки, накручивают гайки, это позволяет изменять высоту кареток, и сохранять горизонтальность движения ворот, а также устранять возможные возникающие перекосы.

Важно, чтобы роликовые каретки размещались на одной прямой с упорным столбом, и обязательно горизонтально.

Установка воротного полотна на каретки

Балка

Специфический профиль направляющей балки обеспечивает центровое положение створа на роликах, благодаря этому он скользит равномерно и плавно. Перед установкой створа на ролики направляющую балку внутри по всей длине слегка смазывают маслом для предотвращения появления коррозии внутри балки. После этого створ ворот накатывают на роликовые каретки, проводят последнюю корректировку, и закручивают гайки до упора.

Крепление верхнего ограничителя

Ограничитель верхний

Верхний ограничитель устанавливается для устранения боковых колебаний, при эксплуатации он совершенно не создаёт шума. Верхний ограничитель прикрепляют к закладной опорного столба, находящегося рядом с фундаментом, и регулируют прилегание роликов к створу, откатывая и закатывая его.

Важно! Створ должен иметь строго вертикальное положение, отклонения от вертикали приведут к затрудненному движению воротного полотна и преждевременному износу направляющей и роликов.

Добившись нужного прилегания между воротами и роликами, гайки роликов ограничителя закручиваются до конца. Установленная и закрепленная в верхнем ограничителе рама ворот обшивается выбранным вами материалом.

Крепление концевого ролика

Конечный ролик

Этот ролик в закрытом положении ворот служит опорой для створа, и не дает ему провисать, к тому же облегчает нагрузку на переднюю роликовую каретку. Установленный в торец передней части направляющей балки, концевой ролик закрепляется имеющимися на нём болтами крепления, или приваривается.

Концевой ролик и направляющая балка

Крепление на принимающей опоре улавливателей

Улавливатель нижний

Нижний улавливатель удерживает концевой ролик полотна, а в закрытом положении становится для него базовой опорой. Нижний улавливатель размещают так, чтобы концевой ролик свободно наезжал на него.

Уловитель верхний

Верхний уловитель устанавливается для поддержания створа в вертикальном положении, и устранения качания полотна ворот под порывами сильного ветра. Верхний улавливатель должен обеспечить приём створа ворот при полном закрывании и оберегать целостность опоры.

Все металлические детали фурнитуры имеют гальваническое и антикоррозийное покрытие.

Установка заглушек

Заглушка

Установка заглушки предохранит от попадания в направляющую балку на ролики снега, грязи, мусора и воды, и этим обеспечит нормальное движение откатных ворот. Заглушки резиновые, и в балку входят плотно, дополнительного закрепления не требуется.

Место установки заглушки

Байпасы с ручной регулировкой

Преимущества и недостатки сдвижных ворот

Конструкция таких ворот представляет собой цельную длинную створку, которая при открытии смещается в сторону от проезда. Если ширина полотна большая, то хозяева выбирают две створки, которые двигаются в разные стороны (открытие) и навстречу (закрытие).

Среди плюсов откатных систем стоит выделить:

1. Удобство проезда транспорта в условиях маленькой площади двора.
2. Свобода для маневров. Заехать автомобилем можно под любым углом, не боясь зацепиться за створку.
3. Выдвижной механизм с полотном уходит вбок. Нужно предусмотреть только место для отката вдоль ограждения. Это не больше, чем 1,5 длины проезда (в зависимости от типа ворот).
4. Зимой не нужно расчищать от снега значительную часть усадьбы. Конструкция будет откатываться даже сквозь сугробы. Исключение ‒ рельсовые ворота. Здесь понадобится постоянная чистка направляющей.
5. В автоматических системах потребуется только один электрический привод, в то время как в распашных ‒ два.
6. Сильные ветра, сложные погодные условия не станут помехой для выдвижного изделия. Для самостоятельного открытия не нужно прилагать силу.
7. Устанавливать дополнительные упоры на створку не надо.

Главный минус раздвижных ворот ‒ высокие цены на фурнитуру, комплектующие.

Возможно вам будет интересно:

• Изготовление распашных ворот из профнастила
• Виды ворот для частного дома

Особенности

Откатные ворота начали активно использовать уже более 50 лет назад. Сначала их можно было увидеть в основном при въезде на крупные промышленные и складские территории. Со временем конструкция и фурнитура совершенствовались и становились все доступнее и проще в установке. Постепенно различные варианты раздвижных ворот начали устанавливать на частных территориях, а на сегодняшний день они не редкость и для дачного участка.

В отличие от конструкций подъемного и распашного типа у раздвижных ворот гораздо больше преимуществ:

• Компактность. Это особенно актуально в случаях, когда проезд между соседними участками и место во дворе ограничены. Также откатные ворота практически исключают вероятность повреждения автомобиля створками.
• Износоустойчивость. Основной минус распашных ворот — наличие петель, которые подвержены провисанию под тяжестью створок. У сдвижных ворот такие проблемы отсутствуют за счет равномерного распределения веса конструкции по роликовым опорам.
• Взломостойкость. Грамотно спроектированная и изготовленная система может выдержать таран тяжелого транспорта.

• Защита от парусности. Даже шквальные порывы ветра не наносят повреждения таким конструкциям.
• Доступность автоматических приводов. Мотор и комплектующие автоматических раздвижных ворот дешевле оборудования, которое устанавливается на распашные и подъемные конструкции.
• В зимний период не требуется расчистка снега перед открыванием створки.

Сначала необходимо рассчитать ширину пролета для въезда автомобиля. Обычно для частного сектора рекомендуется проем равный 4 метрам: в него свободно может заехать и легковой, и грузовой транспорт. При необходимости ширину въезда можно уменьшить до 3 или увеличить до 6 метров и более.

Свободное пространство вдоль забора со стороны отката створки должна соответствовать:

• для подвесного и колесного видов конструкций – ширине полотна,
• для консольных ворот – на 40-50% больше ширины створки.

Если подробно изучить инструкции, подготовить качественные материалы и инструменты, за короткий срок можно сделать крепкие и красивые ворота с индивидуальным дизайном.

Особенности расчетов

Прежде, чем приступить к проектированию чертежа, нужно сделать все необходимые расчеты. В первую очередь вычисляется высота и ширина ворот. Если известна высота забора на участке, то определить высоту будущего полотна можно следующим образом: верхняя часть должна быть одного уровня с забором, а нижняя часть на 8-10 см выше дорожного полотна. Ширина ворот равна расстоянию между опорными балками, рекомендуемое значение 4 метра.

Сделать расчет противовеса тоже довольно просто – его длина должна равняться 50% от длины проема. Это значение можно уменьшить до 40% только в тех случаях, когда не хватает пространства забора для полного открывания створки и полотно обшито облегченными материалами.

Длины профиля противовеса, соединяющего верх полотна и край нижнего профиля, должно хватить на образование треугольника.

Значение вычисляется в соответствии с размерами по следующей формуле:

sqrt{ func a^{2} + func b^{2} }

Или в более привычной форме, знакомой со школы

Где a – длина противовеса, b – высота полотна, c – искомая длина.

Расчет веса конструкции нужен для правильного подбора направляющей балки, фурнитуры и автоматики. В основном вес зависит от материала, которым будет выполнена обшивка, от веса рамы, каркаса и несущей балки и от ветровой нагрузки.

Для ворот весом до 300 кг подойдет несущая балка размерами 9х5 см и толщиной металла 3,5 мм. Фурнитура должна выдерживать полный вес конструкции. Ее можно приобрести готовым комплектом либо приобретать все комплектующие по отдельности. При покупке желательно иметь при себе чертеж со всеми расчетами, чтобы можно было проконсультироваться со специалистом.

Описание и принцип работы

Еще относительно не так давно раздвижные ворота очень редко ставились и самым распространенным ограждением являлись простые распашные. Это объяснялось дорогой стоимостью комплектующих для раздвижных ворот. На сегодняшний день комплект фурнитуры для автоматических ворот стал гораздо доступней, и все больше владельцев домов интересуются, как своими руками установить эту конструкцию.

Раздвижные ворота для частного дома могут быть двух видов:

Последний вариант — это устаревшая разновидность, такие ворота зачастую можно увидеть на заводах. Наиболее популярен первый вариант, который сегодня распространен повсеместно. Эти ворота оборудованы дополнительной консолью, являющейся продолжением полотна. Консоль находится за забором, прилегающим к воротам, и спрятана за ним.

Принцип работы раздвижных ворот консольного вида следующий. К каркасу откатных ворот жестко приварена направляющая (она же консоль), за счет которой перемещается полотно. Направляющая передвигается по откатным тележкам, прикрепленным на фундаменте.

Каждая тележка оборудована 8-мью подшипниками с запрессованными металлическими или полимерными роликами. Откатные тележки находятся внутри направляющих, что защищает их дополнительно от атмосферных воздействий и продлевает время эксплуатации.

При нормальных условиях работа система раздвижных ворот обязана выдерживать не менее 60 тыс. циклов – это приблизительно 20 лет средней активности пользования.

К основным достоинствам раздвижных ворот откатного типа относятся:

• можно управлять механическим способом или с помощью автоматики;
• возможность прохода машин любой высоты (нет направляющих снизу и сверху проема);
• простота установки (монтировать откатные ворота можно своими руками);
• не нуждаются в дополнительном обслуживании.

Основной недостаток монтажа раздвижных ворот – использование довольно большой площади для их открывания. Зачастую из-за нехватки места люди отказываются от раздвижных в пользу распашных конструкций.

Комплектующие

Для установки раздвижных ворот своими руками нужно купить специальные комплектующие для монтажа раздвижной системы.

Комплектующие для консольных ворот обязаны в себя включать такие элементы:

• Несущие тележки или роликовые каретки.
• Верхний и нижний ограничитель уменьшает качание полотна при сильном ветре.
• Несущая балка. Ее толщина будет зависеть от тяжести полотна.
• Концевой ролик создает бесшумность работы и снижает тяжесть полотна в открытом положении.
• Плата, которая удерживает полотно от бокового раскачивания при передвижении.

Если планируется автоматика, то нужно дополнительно приобрести этот комплект. он состоит из таких элементов:

• Зубчатая рейка (желательно выбрать оцинкованную рейку). Для больших (более 5 м.) и тяжелых ворот нужна зубчатая рейка толщиной не меньше 9 мм.
• Редуктор.
• Пульт ДУ.
• Фото датчики или световые элементы – они синхронизируют поступление ИФ-луча между приемником и передатчиком, препятствуют закрыванию, когда в проеме расположен какой-то предмет.
• Основание для монтажа.
• Сигнальная лампа.

Автоматика, установленная из комплектующих итальянских и немецких изготовителей, является наиболее надежной и подходит для эксплуатации в различных климатических регионах.

При монтаже откатных ворот своими руками, надо предусмотреть возможность открывания в случае выхода из строя автоматики.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Устройство откатных ворот

Схема откатных ворот

1. Направляющая балка
2. Опора роликовая (тележка)
3. Ролик концевой съёмный
4. Ловитель нижний
5. Ловитель верхний
6. Верхний фиксатор с роликами (кронштейн)
7. Подставка

На фундаменте для сдвижных (откатных) ворот установлены две несущие роликовые опоры. К нижнему краю полотна для откатных ворот приварена направляющая балка. Опоры воспринимают основную нагрузку от ворот и обеспечивают перемещение створки. Опоры монтируются на подставки либо при помощи закладных болтов.

В консольной части ворота устанавливаются на несущих роликовых опорах. Ролики опор находятся внутри несущей балки. Откатные ворота такой конструкции легко открывать вручную, она обеспечивает надежную работу привода в зимнее время.

Необходимое условие при изготовлении сдвижных ворот

Створка ворот должна быть жёсткой для того, чтобы выдерживать весовые и ветровые нагрузки. Полотно не должно изгибаться под собственным весом. Направляющая приваривается к жёсткой створке.

Чертежи откатных ворот

Для изготовления внешней рамы ворот используется профильная труба 60х40х2 мм, обрешетка изготавливается из трубы 20х20х1,5 мм. Чертеж рамы ворот для проема шириной 3 метра приведен ниже:

К готовой конструкции рамы ворот приваривается направляющая (на чертеже представлена направляющая «ЭКО» от РОЛТЭК)

Выбор комплектующих

Тип комплектующих для откатных металлических ворот подбирается исходя из общего веса устанавливаемых ворот, ширины перекрываемого проема и высоты плотна ворот. Основным элементом конструкции откатных ворот, определяющим работоспособность и долговечность является направляющая. Рекомендуем использовать комплектующие для ворот Ролтэк.

Изготовление и монтаж

Изготовить откатные самонесущие ворота своими руками и осуществить монтаж откатных ворот можно, зная некоторые особенности монтажа и конструкции откатных ворот. Полотно откатных ворот движется вдоль забора со стороны участка (дома). Поэтому необходимо предусмотреть место, куда будет откатываться полотно ворот.

На схеме — вариант с правой стороной отката ворот. Ворота движутся вдоль забора изнутри территории, поэтому надо предусмотреть, чтобы их движению не было помех. Расстояние, куда будут откатываться ворота должно быть больше ширины проема ворот на размер консольной части (часть, которая не закрывает проем и служит противовесом).

Длинна консольной части – это, примерно, 1/2 ширины проема. Соответственно участок, необходимый для движения ворот, в длину должен быть не менее, чем ширина проема *1,5 а в ширину, обычно, достаточно 400 мм. Если проем соответствует требованиям, то Вы можете установить откатные ворота.

Для монтажа откатных ворот своими руками потребуется:

1. Заложить фундамент: разметить яму и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить яму бетоном
2. Если ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей
3. Установить ворота и ответный столб
4. Установить автоматику для откатных ворот

Как проверить аккумулятор мультиметром

Декорируем стены бумагой для оригами