Классификация и нюансы выбора электродов для сварки

Кадры

Виды уплотнителей для металлических дверей по материалу изготовления

Виды электродов для ручной дуговой сварки

Электроды для ручной дуговой сварки могут различаться по нескольким признакам. В первую очередь они различаются по назначению:

• Для сваривания сталей с низким содержанием легирующих элементов, а также со средним содержанием углерода. Как правило, у них сопротивление на разрыв составляет около 600 МПа. В Маркировке они обозначаются буквой «У».
• Для сварки легированных сталей с высокой степенью теплоустойчивости. В маркировке они обозначаются буквой «Т».
• Для сваривания конструкционных сталей с содержанием легирующих элементов. Сопротивление на разрыв у них также составляет около 600 МПа.
• Для наплавления поверхностных слоев на металлы с особыми свойствами. Они обозначаются буквой «Н».
• Для сваривания сталей с высоким содержанием легирующих веществ и обладающих особыми свойствами.
• Для сварки металлов с высокими пластичными свойствами. Содержат букву «А» при обозначении в маркировке.

Внешний вид электродов для ручной дуговой сварки

Классификация сварочных электродов для ручной дуговой сварки может происходить еще и по толщине покрытия. Они зависят от диаметра металлического стержня, но разновидности касаются именно этого соотношения, а не абсолютного размера. Выделяют четыре основных вида:

• Тонкое покрытие «М». Его толщина составляет около 20% от диаметра стержня;
• Среднее «С». Толщина составляет около 45% от диаметра стержня (самый часто встречающийся вариант);
• Толстое «Д». Толщина составляет около 80% от диаметра стержня;
• Особо толстое «Г». Толщина более 80% от диаметра стержня.

Выделяют также типы электродов для ручной дуговой сварки в зависимости от наличия покрытия и его разновидности. Стоит сразу отметить, что они встречаются не только в чистом виде, но и в разнообразных сочетаниях, где в состав входят основные компоненты, как минимум, двух типов. Покрытия электродов для ручной дуговой сварки предназначены для защитной функции, которую в газовой сварке выполняет инертный газ. К чистым типам можно причислить такие как:

• «А» – Кислое;
• «Б» – Основное;
• «Ц» – Целлюлозное;
• «Р» – Рутиловое;
• «П» – прочее (сюда не относятся двойные типы, такие как РЦ, БЦ и прочие, которые выделяются отдельно).

Электроды для электродуговой сварки могут иметь ограниченное применение по пространственному положению. Дело в том, что некоторые из них оказываются слишком текучими, поэтому, при потолочном положении просто не смогут наплавиться на нужное место, а будут стекать вниз. Чтобы было ясно, какая марка для чего предназначена, обозначение электродов ручной дуговой сварки содержит пункт о пространственном положении:

• «1» – можно использовать во всех возможных положениях;
• «2» – доступны все положения за исключением вертикального, приводящегося сверху вниз;
• «3» – для горизонтального и вертикального, исключая потолочное положение;
• «4» – приемлемы только горизонтальные разновидности.

Лучшие электроды для сварки в 2019 году – выбор настоящих мастеров

Если вы не хотите тратить много времени на выбор оптимального компонента надёжной сварки, наша редакция к вашим услугам. Специально для своих читателей мы отобрали пять наиболее интересных и практичных решений, которые подойдут как новичкам, так и профессионалам.

Электроды СВЭЛ МР-3 3 мм 1 кг

Простейший вариант, к основным достоинствам которого можно отнести чрезвычайно демократичную цену и возможность сварки во всех положениях. Тем не менее, качество шва вряд ли подойдёт для основательной работы. Сфера применения — практика или неответственные конструкции.

ФОТО: krsk.au.ru

Оценка редакции Homius: 6,2 / 10

Электроды СВЭЛ МР-3 3 мм 1 кг

Электроды Quattro Elementi 770-414 2 мм 0,9 кг

Следующий номинант хорошо проявляет себя среди низкоуглеродистых сталей, которые активно применяются как в повседневном быту, так и в промышленности. Да, их стоимость в два раза выше по сравнению с предыдущим образцом, но и качество на голову выше.

ФОТО: vilka220.ru

Оценка редакции Homius: 7,6 / 10

Электроды Quattro Elementi 770-414 2 мм 0,9 кг

Электроды СЗСМ МР-3С 1,6 мм 1 кг

По характеристикам этот сварочный стержень не уступает лучшим продуктам именитых брендов, но главное его достоинство – универсальность. С помощью этой модели можно сваривать любые углеродистые и нержавеющие стали (только алюминий и чугун не поддадутся жару данной модификации).

ФОТО: gotti-expert.ru

Оценка редакции Homius: 8,4 / 10

Электроды СЗСМ МР-3С 1,6 мм 1 кг

Электроды РЕСАНТА МР-3 3 мм 1 кг

Отечественный производитель Ресанта известен производством не только расходных материалов, но и сварочных аппаратов различного уровня. Многие сварщики по всей России отдают предпочтение именно этому бренду из-за доступной стоимости и соответствующего качества. И МР-3 диаметром 3 мм будет наглядным тому примером, хотя и у них есть недостатки.

ФОТО: mir-resanta.ru

Оценка редакции Homius: 9,2 / 10

Электроды РЕСАНТА МР-3 3 мм 1 кг

Электроды ESAB OK 46.00 3 мм 5,3 кг

Как можно обойти стороной продукцию компании ESAB? Качество их марки широко известно, а многие крупные предприятия отдают предпочтения именно их моделям. Да, стоимость в два с лишним раза превышает любые стандартные решения, но оно того стоит. Выбранный нами образец справится практически с любой бытовой задачей, будь то мелкий ремонт или серьёзное строительство.

ФОТО: vseinstrumenti.ru

Оценка редакции Homius: 9,7 / 10

Электроды ESAB OK 46.00 3 мм 5,3 кг

Материал для штор

Какого рода тканью оформлять окно – вопрос риторический. Выбирать расцветку и плотность материала нужно с оглядкой на функционал комнаты и ее дизайн. Мнение о том, что установить своими руками люверсы на шторы из тюля, вискозы и прочих легких тканей невозможно, не имеет под собой никакого основания. Смело набирайте сетку, вуаль органзу. Если прочность их комбинации с люверсами все же вызывает сомнения – прибегните к оригинальной обордировке более плотной тканью того участка, где будут ставиться крепежи. Для начинающих рукодельниц это отличный шанс еще и проверить своё дизайнерское мастерство.

Люверсы можно установить даже на самые легкие ткани

Какой и сколько набирать ткани?

Попытка сделать шторы на люверсах своими руками наобум, без предварительного просчета их метража, успехом увенчается вряд ли. Сколько потребуется ткани и какой ширины, зависит от размеров оконного проема, особенностей интерьерного дизайна и личных пожеланий. Шторы можно сделать длинными или укороченными. В зале или спальне обычно оформляют окно длинными занавесками, а вот в кухне их стараются сделать покороче, максимум до подоконника

Выбранная модель не должна противоречить общему решению, поэтому важно правильно подобрать расцветку и тип материала

Длина и объем штор зависит от особенностей интерьера

Что брать?

Шторы на люверсах своими руками для гостиной

Цветовое решение оформления зоны окна должно перекликаться со стилистикой интерьера помещения. В просто, но элегантно оформленную гостиную подойдут шторы из черного блэкаута, сочетанные с белоснежным ажурным тюлем.

Черные шторы для классического интерьера

Для деревенских интерьеров надо набирать ткань с клетчатым рисунком. Это могут быть отрезы в светлых тонах с тонко прорисованными линиями или более плотной ткани с двухцветной клеткой. В приоритете сочетание красных и синих, зеленых и бирюзовых цветов.

Шторы с клетчатым рисунком для интерьера в стиле кантри

Хай-тек – царство холодных и серых красок, так что, задумавшись как сделать туда шторы на люверсах своими руками, не выходите за грани оговоренного спектра.

В модерн надо добавить пастельных и бежевых тонов.

Оформляем окно в спальне

Занавески в комнате такого функционала не должны быть акцентным элементом обстановки. Их задача – обеспечить комфорт сна, поэтому ткань нужно подбирать достаточно плотную, хорошо поглощающую свет. Цвет штор спокойный, глубокий. Принт выражен не ярко.

Для спальни выбирайте плотную,поглощающую свет, ткань

Сколько брать?

Любой мастер класс пошива штор с люверсами своими руками делает акцент на том, что главная задача создать конструкцию, собирающуюся в красивые складки. Удастся ли мероприятие или нет, зависит от правильности расчета ширины занавески и от того как установить люверсы на шторы своими руками

Здесь будет важно шаговое расстояние и еще некоторые моменты, о которых речь пойдет ниже

Ширина штор высчитывается по следующей формуле: дина карниза умножается на 2 или даже 2,5. Чем крупнее нужны складки, тем больше коэффициент. Для тюля и легких занавесей необходимости в крупно волновых складках нет, поэтому тут коэффициент снижается до 1,5.

Расчет шагового расстояния между люверсами

Не забывайте включать в ширину полосы припуски на подгибы. Боковые швы заберут до 15 см ткани. Нижний подгиб требует 5 см. Сверху нужно оставить полоску равную ширине люверса и добавить к ней еще 2-3 см. У плохо держащих форму тканей отступ от люверса до края изделия сокращается до минимума.

Внимание! Если планируется зашторивать окно двумя занавесками, то, набирая принтованную ткань, не забудьте о припуске на совмещение рисунка

Модульная конструкция

Мой отзыв

Общие характеристики

Изделия из лиоцилла имеют большое количество положительных свойств. Фабрики выпускают совершенно разные ткани по структуре: гладкие, блестящие, ворсистые, имитирующие кожу и замшу. Вместе с тем, изделия почти не имеют недостатков, а квалифицируются массой физико-механических и гигиенических достоинств:

• экологичностью – выпускается из природного сырья;
• эластичностью – материя хорошо облегает фигуру;
• гигроскопичностью – обладает способностью впитывать влагу и при определенных условиях, удерживать ее;
• гипоаллергенностью – препятствует накоплению пыли, микроорганизмов;
• воздухопроницаемостью – великолепно пропускает воздух;
• прочностью – даже после намокания нити сохраняют крепость (в отличии от вискозы);
• не пиллингуется – в процессе носки на поверхности не образуются накатыши;
• не эллектилизуется – во время носки  не накапливается статическое электричество.

Наполнителям, в свою очередь, характерны свойства:

• легкость – тонкие, взбитые в воздушную массу волокна, имея достаточный объем, но при этом ничего не весят;
• теплозащита – отлично сохраняет тепло, выделяемое телом человека;
• дышащий материал обладает хорошей воздухопроницаемостью;
• упругость – быстро восстанавливает первоначальную форму, не образуя комков;
• бактерицидность – препятствующие росту патогенных (отрицательно влияющих на организм человека) микроорганизмов.

К недостаткам можно отнести:

• высокая цена на 100% материал;
• при стирке может дать небольшую усадку.

Установка каркаса стен

Стены собирают отдельными секциями на ровной поверхности, дабы предотвратить неточности в расчётах. Можно собирать прямо на полу или же монтировать по одно на нижний пояс обвязки.

Первым делом необходимо наметить, какой высоты будет потолок в доме. В среднем это 280-300 см. Для каркаса стен спользуют балки сечением 15х15 или 10х10 см, в зависимости от предполагаемых нагрузок и этажности дома. Сперва, устанавливают угловые балки, а после промежуточные, сечение которых может быть чуть меньше угловых. Шаг установки определяется в зависимости от размеров предполагаемого утеплителя. В среднем это 60 см. Если предполагается использование ватного утеплителя, то для того, чтобы максимально уменьшить потери тепла, стойки устанавливают на расстоянии на 2-3 см меньше, нежели ширина блоков утеплителя.

На полу раскладывают верхнюю и нижнюю обвязку, после чего на ней отмечают места, в которых будут прибиваться вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, металлическими уголками или методом «шип-паз».

Уголки крепят с двух сторон каждой стойки сверху и снизу. Если планируется использование деревянных нагелей, то в нижней обвязке и в самом брусе необходимо просверлить отверстие под углом, в которое вбивают длинный деревянный нагель. Если планируется использование метода «шип-паз», то врубка в доску не должна превышать половину её глубины.

В случае, когда длина стены оказывается больше длины балок или же если Вы работаете в одиночку, тогда стена собирается из нескольких секций – это облегчит её установку. Между собой секции соединяются при помощи деревянных шпилек, обычно трёх: одной посередине стойки и двух по краям на расстоянии 30-40 см от верхней и нижней обвязки.

Очень часто, чтобы увеличить жёсткость конструкции, между стояками прибивают дополнительные перемычки из досок такого же сечения. Прибиваются обычно одна-две на один промежуток. Если одна, то монтируются они в шахматном порядке. Перемычки одновременно являются местами стыков листов фанеры или ОСБ.

Дверные и оконные проёмы делаются двойными, так как нагрузка на них идёт больше, следовательно, и опора должна быть устойчивее. Помимо этого сверху и снизу проёмов устанавливают дополнительные опорные стойки.

После этого можно установить и прикрепить к полу стены, дополнительно установив временные подпорки, а только после этого проводить монтаж верхней обвязки.

Пока не была установлена верхняя обвязка (в случае, когда стены собираются уже вертикально), стены могут «гулять». Чтобы предотвратить это, устанавливают временные укосы из необрезной доски сечением  5х15 по диагонали на каждую секцию.

На любом этапе монтажа каркаса стен следите за вертикальностью углов. В этом Вам поможет отвес, так как доска частенько бывает неровной, тогда строительным уровнем точно замерить всё не получиться.

Дабы конструкция была максимально крепкой и долговечной, а также выдерживала большие нагрузки, можно установить дополнительные опорные конструкции – постоянные небольшие укосы, которые крепят с обеих сторон каждой вертикальной стойки.

В процессе установки можно заметить, что иногда в углах образуются пустоты, которые необходимо заполнить утеплителем, так как, если туда просто поставить брус, то угол будет холодным.

Когда стойки будут стоять жёстко, переходят к установке верхней обвязки

Так как верхняя обвязка станет основой для чернового перекрытия крыши, то к ней уделяются особое внимание. Используют балки такой же ширин, что и промежуточные стойки

Места стыков верхней обвязки и вертикальных стоек, а также вдоль стен пробиваются гвоздями 12-15 см так, чтобы стыки были перекрыты с напуском в 20-30см, за исключением углов, где напуск равен толщине стены.

После этого можно переходить к фасадной облицовке сен листами фанеры или ОСБ – это придаст каркасу стен дополнительную устойчивость.

Ошибка Е1

Причины могут быть следующими:

• Присутствие воздуха в газовых трубках. Происходит во время первого включения при установке, либо после продолжительного отключения. Необходимо открыть горячую воду подождать минуту, закрыть, затем снова открыть и совершать эти манипуляции до тех пор, пока не выйдет весь воздух и не загорится запальная горелка.
• Перекрыт, либо не полностью открыт газовый вентиль. Для устранения необходимо открыть кран.
• Низкое давление газа. Возможно, при установке использовался газовый шланг меньшего диаметра, необходимо проверить, если все соответствует, обратиться в службу Горгаза с вопросом недостаточного давления газа.
• Закончился сжиженный газ в баллоне. Произвести смену баллона.
• Повреждено место соединения электронного узла управления с датчиком огня, электромагнитным клапаном запальной горелки. Для устранения нужно проверить соединения, если требуется, заменить частично провода.
• Прибор измерения пламени расположен вдали от пламени горелки или электрод соприкасается с основной горелкой. Установить правильное положение датчика пламени (электрод измерительного прибора должен располагаться в контакте с пламенем основной и запасной горелок, не соприкасаясь с ними.)
• Загрязнение сопла или воздушного канала запальной горелки. Эту неполадку могут устранить специалисты.
• Вышел из строя электромагнитный клапан. Ремонту не подлежит, требуется полная замена.
• Неправильное расстояние между горелкой и свечей розжига. Для устранения неполадки необходимо установить зазор около 4 мм.
• Накопление сажи на электроде или на датчике пламени. Вы можете очистить ее от сажи, которая имеет свойство накапливаться внутри жиклеров горелки, это производится с помощью медной проволоки, нагар удаляется щеткой с металлической щетиной. По окончанию работ проверьте соединения на герметичность с помощью мыльного раствора.
• Нарушен контакт между высоковольтным проводом и свечой. Проверить, насколько плотно соединены контакты.

Применение вольфрамовых электродов

Угольные и графитовые стержни сегодня для домашнего применения практически не используются. Для сварки цветных металлов, алюминия и нержавеющей стали используются вольфрамовые стержни.

В зависимости от режима сварки в защитных газах, который определяется такими факторами, как толщина металла, его вид, защитная атмосфера и другими, выбирается вид вольфрамового стержня для использования в соответствующем режиме.

Классификация вольфрамовых электродов зарубежного производства.

Тугоплавкие электроды отечественного производства имеют маркировку:

• ЭВЛ — лантановые стержни.
• ЭВИ — иттриевые стержни.
• ЭВЧ — вольфрамовые стержни. Сварку осуществляют только на переменном токе.

Для маркировок ЭВЛ и ЭВИ сварку можно проводить в двух режимах с требуемой полярностью. Они имеют различные цветовые обозначения в зависимости от цели использования. Выбор режима и силы тока зависит от характеристик заготовки и металла. Например, изделия из меди и нержавеющей стали варят с применением постоянного тока, а для сварки алюминия применяют переменный ток.

При сварке неплавящимися электродами следует устанавливать полярность: прямую или обратную. Для обратной полярности устанавливают массу на минусе, а держатель на плюсе, а для прямой — наоборот. От выбора режима полярности будет зависеть форма проваренного металла. Глубоким и узким шов будет при установке постоянного тока и прямой полярности. Широкий и поверхностный шов получится при выборе постоянного тока и обратной полярности.

Вольфрамовые стержни имеют свойство затупляться по мере проведения сварочных работ и требуют заточки. При длине электрода до трех диаметров следует выдерживать угол заточки в 30 градусов и на полмиллиметра притупляют кончик. Чтобы сэкономить длину вольфрамового стержня сварочные работы начинают с подачи газа и потом поджигают дугу. С этой же целью категорически запрещается стучать по заготовкам кончиком электрода. Дугу следует зажигать на графите и затем переносить к месту сварки.

Электроды для бытовой сварки

С появлением лёгких и мобильных сварочных инверторов, электросварка пошла в массы и стала легкодоступной для бытового использования. Для сварки в домашних условиях наибольшее предпочтение отдаётся электродам АНО, которые хорошо ладят практически с любыми видами сварочных инверторов.

Также для бытовой сварки неплохо себя зарекомендовали электроды МР-3. Данная марка электродов отличается своей универсальностью и простотой в использовании. Варить электродами МР-3 можно даже плохо очищенный от ржавчины металл.

А вот электроды УОНИ — достаточно «капризные» и к работе с ними нужно привыкнуть. Сварка данными электродами лучше всего даётся опытным сварщикам, ну а качество полученного шва, как всегда на высоте.

Отличие электродов для постоянного и переменного тока

Сварочный ток бывает постоянного и переменного типа. В зависимости от вида напряжения используются соответствующие электроды, от которых зависят прочностные характеристики шва.

Но все же между стержнями для постоянного и переменного тока имеются определенные различия:

• стержни, которые предназначены для работ с использованием переменного тока, можно применять и при сварке с постоянным напряжением. По этой причине их считают универсальными электродами;
• расходники для постоянного напряжения нельзя применять при сваривании с применением переменного тока.

Однако стоит помнить, что изделия, которые входят во вторую группу, позволяют получить более качественное и прочное соединение. Обычно они применяются при осуществлении работ с высокой ответственностью.

Рубрики

Комментарии

Как проверить ёмкость конденсатора мультиметром

Назначение и виды тугоплавких электродов

Для проведения сварочных работ применяют основные виды электродов:

• Вольфрамовые;
• Угольные;
• Графитовые.

Они имеют различное предназначение, но относятся к классу неплавящихся электродов.

Для воздушно-дуговой резки металла и устранения дефектов на поверхности изделий применяются угольные стержни. При их использовании сварочные работы проводят при силе тока в 580 ампер. Среди угольных стержней можно выделить такие разновидности:

• Круглые марки ВДК (воздушно-дуговая резка).
• Круглые марки СК (сварочные круглые).
• Плоские марки ВДП (воздушно-дуговое разрезание).

Разрезание металла при помощи электрической дуги и удаление расплавленного металла струей сжатого воздуха называется воздушно-дуговой резкой.

Угольные стержни нашли свое применение для сваривания тонкостенных конструкций из цветных металлов и стали, и при заваривании дефектов на поверхности литых изделий.

Угольные стержни можно использовать в сварочном процессе с использованием присадок, которые укладывают по линии варки либо подаются в сварочную ванну, или обойтись без таковых. Их часто применяют для сварки медных проводов.

Для сваривания сплавов алюминия и меди, а также цветных металлов применяют графитовые стержни. В сравнении с угольными аналогами этот тип является более доступным по ценовым параметрам. Графитовые стержни в сравнении с угольными электродами лучше переносят температурное воздействие, лучше режутся и имеют меньший износ.

Вольфрамовые тугоплавкие стержни относятся к самому широко используемому типу в домашнем и промышленном производстве.

Они подходят для сваривания любых металлов, даже с использованием защиты из газа. Для аргонодуговой сварки вольфрамовые электроды выпускаются с различным составом:

• Иттрированные;
• Лантанированные;
• Торированные — они выпускаются с добавлением Тория, имеют невысокую степень радиоактивности, поэтому в настоящее время не применяются в промышленности;
• Обычные.

Они имеют вид прутка с диаметром от 1 до 4 миллиметров. В силу своей тугоплавкости температура его плавления намного превышает температуру электрической дуги, что позволяет сваривать им любые металлы и сплавы. Но чаще всего его применяют для сварочных работ с алюминием, нержавеющей сталью, медью и другими.

Заключение

Копанием картофеля занимается каждый огородник, который занимается выращиванием овощей на своем участке. Вручную делать это довольно сложно и поэтому многие используют специальные картофелекопалки для мотоблоков. Чтобы самостоятельно создать такую конструкцию, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией изготовления копалок.