Как построить дровник для дачи — пошаговая инструкция и идеи для вдохновения

Вентиляция в бане как сделать правильно своими руками

Вентиляция в бане как сделать правильно своими руками? Что бы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что это комплексное мероприятие, которое включает в себя:

• Вентиляцию парилки
• Вентиляция душевого помещения и туалета
• Вентиляция комнаты отдыха
• Вентиляция фасада при дополнительном утеплении

Рассмотрим более подробно все эти моменты.
Стандартная схема вентиляции любой бани включает отверстия или каналы, обеспечивающие приток свежего воздуха и вывод отработки в равном объеме с сечением от 24 мм2 на каждый кубометр помещения. Точная общая площадь приточных и вытяжных отверстий для естественного вентилирования и потребность в установке принудительных вентиляторов обосновывается расчетом.

Приведенные нормы актуальны при одновременном нахождении в парилке от 1 до 3 человек. В более просторных банях кратность воздухообмена корректируется с учетом потребности в свежем воздухе от 20 м3/час на каждого человека.

В частных саунах и банях контролировать этот показатель можно путем установки на отверстиях регулируемых заслонок или вводом в схему принудительных вентиляторов, с блоком управления, размещенным в сухих зонах за пределами парилки. При всех преимуществах автоматизированных систем (точность, возможность настройки разных режимов, включение в нужный момент), их установка обходится дороже.

Самостоятельный монтаж таких систем в частных банях (установка вентиляторов блока управления и датчиков) возможен, но их проектирование стоит доверить специалистам.

При ограниченном бюджете или планировании заложения простой системы вентиляции в парилке своими силами выбирается одна из следующих схем:

При обустройстве вентиляции в парилке категорически не рекомендуется размещать приточные и вытяжные отверстия на одном уровне или монтировать каналы для вывода отработки ниже окон или щелей, подающих свежий воздух (исключение делают лишь для систем с принудительными вентиляторами).

Сечение подающих и выходных каналов должны соответствовать друг к другу, отклонения от площади вытяжных каналов в меньшую сторону относят к грубым ошибкам. Максимальная эффективность распределения конвекционных потоков и естественного проветривания парилки достигается при небольшом увеличении диаметра вытяжных каналов.

К общим рекомендациям и требованиям технологии также относят:

Оптимальные результаты достигаются при заложении каналов нужного сечения на этапе строительстве бани, в кирпичных или каркасных стенах, с обязательной изоляцией участков примыкания пеной или утеплителем. Исключение делают лишь для бань из сруба, вентилируемых естественным путем через специально оставленные щели в стенах и через пол. Но при большой площади и интенсивной эксплуатации парилки такого проветривания может быть недостаточно.

Образуемые конвекционные потоки в любом случае не должны препятствовать работе печей. При размещении печи в другом, смежном помещении и обогреве парилки через топочные каналы приточные каналы рекомендуют располагать под настилом пола или размещают как можно ниже. С целью снижения рисков забивки приточных каналов мусором их отверстия закрываются решетками не только снаружи, но и внутри.

Отдельного внимания заслуживает вопрос организации вывода продуктов сгорания. В парилках с газовыми, мазутными или дровяными печами помимо стандартных вытяжных отверстий обязательно закладывается отдельный дымоход и открывающая наружу форточка. Это же окошко используется для залпового проветривания помещения или при необходимости разового увеличения объема поступающего свежего воздуха (например, при эксплуатации парной в интенсивном режиме или недостаточной сухости пара).

Дрова: зачем нужны и где хранить

Для организации полноценного отдыха желательно иметь дрова, а для отопления они просто необходимы. Все-таки дачная жизнь чаще всего именно на них и ориентируется. В пользу подобного метода обогрева есть несколько аргументов:

1. отсутствие электрических и газовых коммуникаций в районе расположения дачи,

2. отопление дровами один из более доступных и дешевых способов обогрева,

3. дрова – необходимый атрибут настоящей бани, потому любители древнего способа омоложения необходимый запас дров имеют постоянно,

4. живой огонь – это всегда красиво, добавляет в помещение уют.

Живой огонь добавит помещению уюта

Все эти доводы способствуют тому, что отопление дровами дачного строения становится одним из наиболее востребованных методов.

Но охапку из трех лозин в супермаркете не купишь, да и где он, этот супер магазин, если ты находишься посередине дачного участка? Поэтому запасаются дровами надолго, и складируют их на участке для длительного хранения. Но не вся древесина хороша для костра, свежесрубленные деревья вообще должны хорошо просушиться, следовательно, нужно не просто иметь место для хранения, но создать условия, чтобы дрова достаточно просушились.

Дровник на даче решит проблему хранения дров

Для этих целей на загородном участке строятся дровники для дачи. Эти специально возведенные сооружения обязаны удовлетворять следующим требованиям:

1. конструкция должна позволять размещение большого объема дров для хранения, в аккуратно упакованном состоянии они должны быть легко доступны для пользования;

2. при хранении дров должен обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха, необходимого для того чтобы просушить сырье;

Дровник должен иметь хорошую вентиляцию

3. дровник должен иметь навес, хорошо прикрывающий дрова от атмосферных осадков;

4. при строительстве постарайтесь возвести препятствия на пути солнечных лучей. Под действием ультрафиолета древесина меняет свою структуру и впоследствии очень быстро сгорает под действием огня, что для печи нежелательно;

Постарайтесь защитить дрова от прямых солнечных лучей

5. конструкция дровника должна вписываться в созданный на территории дачи ландшафт, не вносить диспропорции и не нарушать гармонию пространства.

Выбор стиля

Чаще всего серо-белую гамму выбирают для технологичных и современных стилей дизайна, таких как:

• хай-тек;
• функционализм;
• минимализм.

Для такого декора характерна строгость, поэтому основные элементы кухни обладают определенными чертами:

• холодный пол с четкой геометрией (плиточный или каменный);
• окрашенные или оштукатуренные стены;
• глянцевый гарнитур.

Остальные элементы, такие как столешница, фартук, стулья, столы и шторы могут быть любого цвета. Однако для лучшей сочетаемости и гармоничности от деревянных теплых элементов декора лучше отказаться.

Классический пол должен выдерживаться в теплой гамме натуральных оттенков. В качестве материала можно использовать не только дерево, но и плитку или камень. Однако их цвета должны быть натуральными. Неплохо подойдут терракотовые оттенки. Как правило, для кухни используют водостойкие материалы, а деревом оформляют столовую. Если площадь помещения не позволяет сделать разделение на зоны, то лучшим вариантом станет деревянный стол или диван. Под дерево можно оформить и столешницу из ламината.

Для придания уюта и тепла помещению стены оклеивают обоями с небольшими узорами в виде полосок и цветов. По цветовой гамме они могут быть белыми, светло-серыми или бело-серыми.

Сам гарнитур в классическом стиле отличается простотой декора. В качестве украшений для мебели допустима резьба, накладки или стеклянные вставки. Стекло может быть матовым.

Советы по заготовке и хранению дров в дровнике

Хотя заготовка и хранение дров — дело нехитрое, многие умудряются даже в этом совершать ошибки. Чтобы новичок не «оступился» в первый раз, ему помогут советы «бывалых»:

• Если заготовка дров будет проводиться круглый год, то рядом с дровником нужно обустроить площадку для распила бревен и раскалывания колод. Хотя лучше позаботиться о запасах заранее еще в относительно теплое время года. Большинство завершают заготовку к концу осени.
• Дрова, заготовленные весной и летом, сохнут дольше остальных. На их просушку может понадобиться до 10 месяцев. Оптимальный вариант — «осенние» дрова. «Зимние» сохнут быстрее всего, но из-за особых погодных условий процесс заготовки более трудоемкий.
• Нельзя выкладывать дрова на сырую землю. Древесина очень быстро впитывает влагу. Если дровница только в проекте, а запасы уже имеются, то для них выстилают рубероид. По бокам ряды фиксируют металлическими или деревянными столбиками, вертикально вкопанными в землю. По мере высыхания запасы начнут деформироваться и дадут усадку, что может привести к разрушению поленницы.
• Нельзя «смешивать» сухие дрова с еще сырыми. При последовательной заготовке их кладут либо в разные углы дровницы, либо в отдельные секции. В этом плане весьма удобны конструкции «стеллажи» или «соты» из бочек. Для каждой партии можно выделить отдельную полку.
• Если крыши в дровнице нет, а такие модели тоже встречаются, то верхние ряды дров должны укладываться друг на дружку с уклоном, как черепица или по принципу чешуи, чтобы влага не скапливалась и не попадала внутрь поленниц, а стекала на землю.
• Не стоит укладывать дрова в поленницах слишком плотно друг к другу. Между ними специально оставляют зазоры, которые поспособствуют хорошему вентилированию.

В дровник можно переоборудовать даже небольшой сарай, который давно не используется по прямому назначению. Внутри его делят на секции, а в стенах делают отверстия для вентиляции.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Выбор обоев для маленькой детской

Разновидности и характеристики

Дровяники могут быть различной конструкции:

• открытый, сделанный из дерева в виде навеса;
• каркасный из брусков;
• из старых бочек;
• из поддонов;
• из бруса, металла, досок, листов фанеры или ПВХ.

В нескорых случаях владельцы приусадебных участков отливают бетонную площадку или кладут железобетонные плиты. Стоят эти работы недешево, но такие дровяники отличаются надежностью и добротностью. Самый распространенный вариант – это подсыпка гравия, этого бывает вполне достаточно, если помещать поленницу из дров на листы рубероида. Площадка также чаще всего огораживается бордюром из железобетонных блоков или бруса, пропитанного праймером или антисептиком. Начало работ стартует с проработки плана-схемы будущего объекта и калькуляции материалов, которые потребуются.

У дровяника-навеса, как правило, три стены и кровля. Можно сделать дровяник-навес в виде беседки. Конструкция имеет заявку на оригинальность, ее можно украсить, прикрепив декоративные детали. Крыша делается под углом не менее 20 градусов, чтобы влага беспрепятственно стекала на грунт. Такая конструкция надежно предохранит дрова. Хорошая продуваемость гарантирует, что влага в виде конденсата на дровах не будет накапливаться. Такой объект можно построить по соседству с главным домом или воздвигнуть позади бани.

Преимуществом подобных небольших дровяников является также и то, что здесь не надо отливать ленточный фундамент, достаточно по углам площадки инсталлировать два столба. Материал для таких опор может быть:

• уголки «6»;
• деревянные бревна;
• профильные трубы 150 мм;
• брус.

Стены можно сделать из досок толщиной 20 мм. Между вертикальными креплениями изнутри следует сделать диагональные и поперечные крепления. В холодное время года на крыше будет накапливаться снег, следовательно, будет возрастать нагрузка на кровлю и вертикальные опоры. Укрепить их распорами-креплениями будет необходимо в обязательном порядке. Также под кровлей следует сделать жесткую раму из уголков. Это элемент также будет давать дополнительную жесткость, сопрягая в единый опорный узел все элементы. Сделать такую конструкцию можно за пару дней, а послужить дровяник может не один десяток лет. Потребуется только проводить периодически небольшой профилактический ремонт.

Из современных материалов для строительства дровяника популярен поликарбонат. Его листы прочны, не подвержены коррозии, не деформируются при перепадах температуры и влажности, надежно защищая материал от осадков. Обшить стены поликарбонатом – это не самая плохая идея. Вес такого сооружения будет минимальным, стены будут прочными и топливо не будет преть от перепадов температуры и влажности. Для лучшей вентиляции нередко между листами оставляют просветы размером 2-4 см. Некоторые домовладельцы декорируют такие дровяники коваными фрагментами. Самое главное в создании подобных сооружений – создание конструкции с качественной естественной вентиляцией.

Профессиональные строители рекомендуют строить дровяник с северной стороны дома. Причины этого таковы:

• отсутствуют прямые солнечные лучи;
• северная сторона традиционно холодная и дровяник может быть дополнительным «тепловым» поясом».

Важный момент при создании кровли – она должна выступать сантиметров на 25, не меньше, чтобы влага, стекая, не падала на дрова. Кровля делается с использованием таких материалов:

• шифер;
• рубероид;
• металлический профиль;
• поликарбонат.

Также дровяники делают на свайном фундаменте, который по коэффициенту прочности не уступает ленточному. Его преимущества:

• делать свайный фундамент гораздо проще;
• не требуется время на усадку;
• стоимость его в четыре раза ниже.

Любые сваи можно купить в магазине или сделать самому. Легированные трубки (из них обычно делаются сваи) легко вкручиваются в грунт, срок их службы превышает 50 лет. Между сваями необходимо сделать «подушку» из гравия, промежутки проложить брусом или бетонными блоками 20х20 см, сделать поперечные крепления, затем обшить стены листами поликарбоната или плоского шифера.

Перед строительством объекта следует изучить уровень грунтовых вод. Если участок находится в низине, то грунтовые воды могут подступать к самой поверхности. В этом случае следует делать «подушку» из гравия высотой 20-25 см. Инструмент, который будет необходим в этом случае:

• бур;
• болгарка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• небольшая кувалда;
• дрель;
• шуруповерт.

Многие на крыше дровяника делают различные дополнительные сооружения:

• террасу;
• клумбу;
• небольшую оранжерею.

Важно при создании дровника правильно скомпоновать бревна, которые одновременно могут стать элементом декора. С деревом хорошо сочетаются кованые изделия из чугуна

Видео: Серые гарнитуры в интерьере кухни

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Чертежи дровников

Перед началом работы следует определить, какой запас топлива предполагается хранить в дровнике. Если на дачу приезжают время от времени, а топливо нужно только для разжигания мангала, то большой дровник не понадобится. Если же на даче предполагается жить в холодный период, а дрова нужны не только для приготовления шашлыка, но и для отопления дома, то придется сооружать просторный дровник, в котором поленья смогут хорошо высохнуть. Строить такую конструкцию нужно неподалеку от дома, чтобы в холод и непогоду не пришлось далеко ходить за топливом.

Важно! Для обогрева в зимний сезон дачи площадью 100 кв. м

нужно примерно 1,7 кубометров березовых дров или 2 кубометра сосновых. Необходимо создать запас топлива минимум на два сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть.

Чертеж открытого дровника, который несложно сделать своими руками:

Примерная схема столбчатого фундамента, способ установки и закрепления столбов своими руками:

Если поленья в дровнике складывают в несколько рядов в глубину, уместнее разделить объем на части. Тогда сырые, недавно привезенные дрова не будут смешиваться с уже подсохшими.

Чертеж дровника с односкатной крышей:

Важно! Для удобства использования крышу дровника поднимают на уровень 2 м и выше

Как правильно уложить дрова в дровяник?

Главным условием сохранности растопочного материала является отсутствие влаги и хорошие условия для вентиляции. Уложить дрова можно следующим способом:

Для размещения нижнего ряда выбираются самые длинные и тяжелые поленья. Их кладут в один ряд перпендикулярно стене дома или задней поверхности, если сарай дровяник представляет собой отдельно стоящую постройку.
При укладке первого ряда необходимо соблюдать расстояние между бревнами в 15-20 см

Поскольку эти дрова лежат ближе всего к земле, важно создать хорошие условия для вентиляции.
Для второго ряда выбираются более тонкие поленья. Они заполняют промежутки между нижними бревнами.
При укладке нужно следить за тем, чтобы сохранялся угол наклона дров к стене

Для размещения по краям необходимо выбирать более толстые бревна, которые обеспечат устойчивость всей конструкции.
Через каждые 3-4 ряда нужно расположить несколько поленьев перпендикулярно основным рядам.
Не стоит делать укладку до самого верха дровяника. Должно остаться свободное место, которое обеспечит вентиляцию и удобство доставания топлива.
Если дровяник расположен под уклоном, поленья необходимо складывать таким образом, чтобы скос был направлен в сторону основной стенки, которая создаст дополнительную опору.

После самой первой укладки необходимо следить за состоянием дров, особенно после дождя и в условиях сильного ветра. Может потребоваться укрепление дровяника с боковых сторон дополнительными элементами. Если в месте хранения скапливается много воды, нужно установить систему отвода влаги. Для защиты от косого дождя и снега можно сделать одну из стен, расположенную с наветренной стороны, из сплошного металлического или полимерного листа.

Дицентра: фото, посадка и уход («разбитое сердце»)

На фото дицентры многолетней можно увидеть дугообразные соцветия, усеянные цветами сердцевидной формы, которые могут быть белыми, розовыми или светло-фиолетовыми. В общей сложности этот род насчитывает около десяти окультуренных сортов растений.

Самое важное условие успешного взращивания дицентры – правильно выбранная зона посадки. В полутени она чувствует себя лучше всего, но и солнечный участок станет прекрасным местом для обитания цветка при условии своевременного полива

Почва должна иметь богатый минеральный и органический состав. Можно удобрить ее перегноем перед посадкой.

Из-за формы цветков, дицентру называют «разбитым сердцем».

Фундамент

Для строительства дровяника возможно обустройство столбчатого незаглубленного фундамента:

Бетонные столбы (200 х 200 х 400 мм) лучше использовать готовые, устанавливая их торчмя. Ведь каркасный нагруженный дровяник отлично отыграет сезонные подвижки любого грунта (разве что с чрезмерно пучинистым не справится). В столбики также надо будет замуровать анкеры для крепежа нижнего венца каркаса.

Если дровяник оснащен дверью, от углов дверного проема до противоположной стены потребуется 2 ряда дополнительных столбов, поскольку нагрузка на пол сооружения может превысить 1 тс/кв м. Дверные проемы и так тяжелы для каркаса, а если они подперты только одним столбом посредине, возможна перегрузка строения и, как следствие, его перекос. А значит ни о какой долговечности дровяника не может быть и речи.

Выбор места на участке

Выбирая место, где предполагается установить дровник для дачи, ориентируйтесь на его размеры и для каких целей дрова предполагается использовать.

Выбирая место дровника в масштабах участка, прислушайтесь к советам заядлых дачников:

1. Если все-таки основное, для чего дрова нужны – вкусные ароматные шашлыки размещайте хранилище в той зоне участка, которая поближе к мангалу. Это не значит, что в непосредственной близости. Расстояние между дровами и мангалом должно быть значительным, никакая искра не должна долетать до дровяного склада.

Дровник расположен недалеко от мангала

2. Дровник не стоит размещать посередине участка. Как правило, это не та архитектурная форма, которой стоит гордиться. Уголок, поближе к дому – вот его основные ориентиры.

3. Также конструкция порой имеет большие размеры, отбрасывает значительную тень

При размещении обратите внимание, что определенная часть участка в этом случае не сможет рассматриваться как место для посадки зеленых насаждений ввиду ограничения поступления солнечного света, так необходимого зелени

4. При размещении дровяника учитывайте необходимость свободного подхода к сооружению и наличие качественного покрытия на дорожке. Не всегда погода будет к вам благосклонна, стена дождя или груды снега не должны сильно затруднять поход за дровами.

Мощеная дорожка из камня обеспечит подход к дровнику в любую погоду

5. Дровник займет участок, на котором не будут высажены насаждения. Можно просто для его расположения выделить кусок недостаточно плодородный земли.

6. Дрова, используемые для обогрева дачи или приготовления шашлыков, должны быть защищены от влаги не только той, которая льется сверху. Не размещайте дровяник внизу участка, где скапливаются дождевые воды. В этом случае, возможно, его подтопление во время чрезмерных атмосферных осадков. Затруднения возникнут, если необходимо добраться к покрытию во время дождя по залитым влагой дорожкам.

Покрытие не даст скапливаться влаги в дровеннике

7. Дровник лучше расположить в зоне, доступной для подъезда транспорта. В этом случае не возникнут большие трудности с переносом и складированием дров.
Для сокращения сроков строительства и удобства при проведении работ для дровника выделяйте ровный участок или выполните работы по его выравниванию.

Участок под дровник должен быть ровным

Ориентируясь на приведенные советы, вы легко отыщите место на приусадебном участке для строительства дровника для дачи.

Особенности дизайна

Дизайн дровяника во многом зависит от того, как сложена поленница.

Самый простой способ кладки дров – круглая поленница. При этом желательно, чтобы дрова имели округлую форму. Выглядят они колоритно, сохнет материал достаточно оперативно. Вокруг намеченной точки выкладываются дрова небольших размеров в поперечнике, расстояние до центра в два раза превышает длину дров. То есть если дрова 30 см длины, то до центра будет расстояние 60 см. Кладка делается без особых зазоров, достаточно плотно и тянется почти до потолка.

Второй ряд в середине вставляется в просветы. Древесина в этом случае инсталлируется методом «впритык». Преимущество этой конструкции заключается в том, что она устойчива и может быть достаточно больших размеров. В то же время выглядит она весьма эстетично. Сделать по такой же схеме можно поленницу в виде треугольника или четырехугольника, возможно также сочетать эти фигуры.

Дровяник можно построить из б/у материалов, при этом он будет смотреться очень красиво. Иногда сооружается не просто сарай для хранения дров, а комплекс построек, например, дровник с баней или беседкой с мангалом. Если сделать все сооружения из первоклассных материалов, покрыть красной черепицей, то смотреться они. в едином комплексе.