Как своими руками сделать токарный станок по дереву

Отделка стен ламинатом. Фото пошагового процесса монтажа

Для выполнения монтажа ламината на стену способы крепления следует выбирать исходя из состояния основания поверхности и вида ламината.

Производители предлагают три вида плит для облицовки стен и потолка.

• клеевая панель – края изделия ровные по периметру. Укладку ламината на стену можно выполнить путем приклеивания к поверхности жидкими гвоздями или силиконом. Могут возникнуть трудности при монтаже в связи со сложностью приклеивания. Поэтому это не лучший вариант для устройства стеновой панели;
• шпунтовая плита – укладка производится в специальные замки. Монтаж можно выполнять путем нанесения клея или кляймерами. Отличный выбор для выполнения стенового решения или отделки потолка;
• кликовый – это модифицированная шпунтовая панель.

Устройство выполняется при помощи скрепления деталей между собой специальной защелкой. Такой ламинат обладает наибольшей прочностью.

Как крепить ламинат на стену нужно решать исходя из своих возможностей и выбранного типа изделия.

Варианты клеевого ламината

Оптимальные размеры зазора между стеной и ламинатом

Перед началом отделки все поверхности должны быть прошпаклеваны и прогрунтованы. И только после полного высыхания можно приступать к отделке стен ламинатом.

При выполнении монтажа необходимо знать, сколько отступать от стены при укладке ламината.

Для выполнения зазора между стеной и ламинатом нужно закрепить небольшие клинья около 2 см, которые вынимаются после монтажа.

Прежде, чем заделать щель между ламинатом и стеной, нужно уровнем еще раз проверить геометрию укладки. На этом этапе исправить ошибки легче, чем после окончания работ.

Монтаж ламината на стену

Подготовка к монтажу. Подрезка плит

После проведения подготовительных работ необходимо подготовить панели для крепления.

Если вы не знаете, как подрезать ламинат у стены, видео обзоры профессиональных мастеров наглядно это продемонстрируют.

Прежде чем подрезать ламинат у стены, необходимо при помощи рулетки вымерять все отрезки будущей конструкции. Подрезку выполняют при помощи ножовки или электролобзика. Выполнить отверстия под розетки можно с применением специальных насадок соответствующего диаметра.

После проведения подготовительных работ, приступаем к монтажу ламината на стену.

Подрезка ламината

Крепление клеевых плит

Выполнить монтаж не просто, но доступно. На профессиональном мастере можно сэкономить. Мы расскажем, как закрепить ламинат на стене без обрешетки своими руками и поделимся некоторыми особенностями монтажа.

Для выполнения работ следует обзавестись некоторыми специальными приспособлениями и клеем для ламината на стену.

• крепление основного каркаса можно выполнить при помощи перфоратора или дрели с победитовыми наконечниками;
• работу с панелями следует проводить шуруповертом, электролобзиком, молотком и плоскогубцами;
• проверить горизонтальную или вертикальную разметку можно уровнем и отвесом;
• для нанесения контура может понадобиться карандаш и рулетка;
• монтажные работы выполняем с использованием мастерка, кельмы, обычных и зубчатых шпателей;
• для замешивания клеевого состава понадобится глубокая емкость, насадка на дрель. Выполнить замес можно при помощи строительного миксера.

При помощи этих инструментов выполняется монтаж клеевого ламината. Можно выполнить укладку на деревянную рамку, в таком случае список будет шире.

Пошаговая укладка панелей на стеновую поверхность

Фото
Описание работ

Прежде, чем приклеить ламинат к стене, необходимо выровнять поверхности при помощи стартовой штукатурки. Погрешности не должны превышать 3 мм.

На тыльную сторону панели наносятся специальный клей или жидкие гвозди

Обязательно следует хорошо проклеить все стыковые линии.

Клеевой ламинат крепится непосредственно на стену.

Укладка начинается с нижнего левого угла стеновой поверхности. Перед работой следует демонтировать все прилегающие наличники, которые вернуть на место можно по окончании работ.

Подгонку ламината молотком следует выполнять осторожно, чтобы не повредить предыдущие рады. Для этого выполняются установка распорных клиньев.

Плиты не нуждаются в жесткой фиксации, шва должны быть эластичными.

Завершить установку ламината на стенах и потолке можно при помощи молдинга или декоративного плинтуса

Это придаст законченность оформлению помещения.

Как клеить ламинат на стену поможет видео. Это совсем не сложно и доступно. Стоит лишь захотеть.

Клеевое крепление

Как закрепить ламинат, используя кляймеры?

Перед выполнением монтажа ламината на стены своими руками, необходимо  ознакомиться  с некоторыми особенностями.

• кликовые панели нужно подбивать молотком, используя при этом бобышку. Особенно это касается установки последнего элемента. Выдержать отступ по всей геометрии поверхности можно при помощи распорных клиньев;
• можно выполнить крепление ламината на стену с помощью кляймеров, вбитых в отпиленную сторону плиты и закрепленных к стеновому основанию при помощи саморезов;
• для любого варианта раскладки, зазор между плитами должен составлять от 15 до 20 мм по всей геометрии конструкции. При помощи распорных клиньев этого трудно добиться. На помощь придет доска или рейка, уложенная первой от поверхности пола. По окончании монтажа плинтус закроет все зазоры;
• для выполнения обрешетки из дерева, материал должен быть хорошо высушен, иначе в процессе эксплуатации произойдет его деформация.

Перед тем, как закрепить ламинат на стене, нужно выполнить обрешетку. Ее следует собрать из досок, установленных под углом 90° друг к другу на расстоянии около 50 см. Выполнить каркас можно при помощи бруса, сторона которого не более 40 мм, либо оцинкованного профиля.

На обрешетку последовательно закрепляются панели. Крепление лучше всего выполнять кляймерами для ламината на стену. Они надежно зафиксируют плиты. С их применением у ламината останется способность расширяться при температурных изменениях.

Крепление при помощи кляймеров

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву – это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически – это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Вытачивание полостей

Прежде чем создавать углубление в детали, выполняют ее черновую обработку. Это удобнее сделать при обычном межцентровом креплении. В ходе черновой обработки формируют наружную поверхность изделия, намечают параметры углубления.

Заднюю бабку станка снимают, она не понадобится. Отрезают заготовку необходимой длины и устанавливают ее в фиксатор передней бабки. Проверяют надежность крепления. Подручник поворачивают перпендикулярно заготовке, включают станок. С помощью полукруглого резца начинают точение полости.

Удобнее работать, если предварительно просверлить в центре заготовки отверстие нужной глубины.

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Устройство деревообрабатывающего токарного станка

Конструктивно различные типы таких агрегатов для обработки изделий из дерева построены из элементов, имеющих одинаковое функциональное назначение. Независимо от принадлежности к категории схема токарного станка включает следующие элементы:

• массивную станину (на ней располагаются основные узлы);
• переднюю бабку с закреплённым шпинделем;
• заднюю бабку с элементами фиксации заготовки;
• суппорт, служащий для подачи обрабатывающего инструмента;
• привод передачи вращения;
• двигатель;
• система управления скоростью вращения (выполняется дискретным с несколькими скоростями вращения);
• элементы схемы электрооборудования;
• органы ручного управления (обычно они реализованы с помощью различной формы рукояток, маховиков, электрических кнопок или переключателей);
• средства защиты от пыли и опилок;
• отдельные станки снабжаются специальной системой защиты при возникновении аварийной ситуации;
• фартук;
• наиболее совершенные аппараты оснащаются мощным пылесосом для удаления отходов древесины.

Несмотря на единообразие элементов, каждый производитель предлагает своё устройство токарного станка по дереву, с применением своих технических решений. Станина изготавливается из чугуна или стали и имеет большой вес, что позволяет стабилизировать вращение двигателя и всех вращающихся деталей. На ней крепятся все основные узлы.

Любая бабка токарного станка в том числе и для работы по дереву выполнена по стандартной схеме. Она имеет:

• шпиндель, оснащённый системой крепления обрабатываемой заготовки;
• несколько подшипников (в состав включены три подшипника: упорный, передний и задний);
• специальные регулировочные гайки;
• муфта для переключения.

Вторым элементом является задняя бабка токарного станка. Она обладает двумя степенями свободы. Такая особенность позволяет изменять положение заготовки в горизонтальном и вертикальном направлении. Данная система крепления обеспечивает качественную обработку деталей самой сложной формы. Для увеличения жёсткости крепления заготовки в токарных станках применяется пиноль. Она изготовлена в форме гильзы, перемещается вдоль главной оси.

На суппорт токарного станка возложены две функции:

• фиксация инструмента из имеющегося в комплекте;
• перемещение в заданных плоскостях для обработки.

Суппорт расположен на станине. Он снабжён двумя видами салазок (поперечными верхними и продольными, которые называются кареткой). Для осуществления разворота он имеет поворотную систему. Вся система изменение положения суппорта называется приводом подач. Связь суппорта со шпинделем осуществляется через реверсивное устройство, называемое трензель.

Вращение деталей токарного станка осуществляется с помощью ременной передачи, которая служит передаточным элементом от электрического двигателя к передней бабке. Эти элементы составляют привод главного движения. Для каждой конструкции производитель предлагает своё количества переключение скоростей вращения шпинделя. В основной массе станков диапазон скоростей вращения деталей варьируется от 200 об/мин до 1000 об/мин.

Элементы электрической схемы расположены в отдельном блоке. Благодаря происходит распределение управляющих сигналов на все устройства станка. Блок состоящий из электрических элементов, находящихся под напряжением относится к первому классу защиты.

Фартук станка преобразовывает вращательное движение в поступательное. Кроме этого он обеспечивает синхронное вращение ходового валика суппорта и ходового винта. Предусмотренная система механической защиты предотвращает одновременное включение этих валов. Плавное переключение подач обеспечивается с помощью маточной гайки.

Для защиты от возможных перегрузок в фартуке станка предусмотрен подвижный механизм падающего червяка. Такие перегрузки возникают в результате увеличения внешнего давления на поверхность заготовки, особенно при использовании ручного инструмента. Такой эффект наблюдается при резком снижении скорости вращения заготовки, замедлении движения режущего инструмента. Особенно это свойственно станкам на которых производится ручная обработка заготовки.

Большое значение на качество обработки дерева влияет заданная скорость вращения заготовки. Для этого в станке предусмотрена коробка скоростей. Она позволяет выбирать величину крутящего момента в зависимости от типа дерева и выполняемой операции.

1 Общие сведения

В большинстве случаев, токарные резцы, в том числе и сделанные своими руками, предназначены для ручного применения. Закрепленная заготовка вращается станком, а ее обработка происходит за счет перемещения режущего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности руками мастера.

Стандартный ручной резец состоит из двух частей:

• рабочего тела изготовленного из металла;
• деревянной ручки, для удержания инструмента в руках.

Он имеет три зоны:

• лезвие — режущая часть (заточенный особым образом конец инструмента);
• тело — металлическая часть, которая упирается при работе в подставку (подлокотник) станка;
• хвостовик — зауженная часть инструмента в противоположном конце от лезвия. На хвостовике крепится деревянная (пластиковая) ручка.

Классификация резцов по дереву

Ручка ручного резца имеет основу (то за что держится мастер) и шейку (металлическое крепежное кольцо не позволяющее разрушаться ручке в процессе работы).

1.1 Виды резцов

Для проведения множества разнообразных работ на станке потребуется целый набор токарных резцов по дереву. Многие мастера имеют свои особые инструменты, которые необходимы им для проведения определенного вида обработки дерева, поэтому некоторые из них сделаны своими руками.

В зависимости от потребностей, резцы по дереву могут быть:

• отрезными;
• подрезными;
• расточными;
• фасонными.

Для выполнения основных операций по работе с деревом на токарном станке достаточно двух основных видов резцов:

• рейера — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки;
• мейселя — для придания изделию окончательной формы.

1.2 Рейер

Конструктивно представляет собой длинное стальное лезвие с полукруглым сечением.

Рейер — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки

Изготовить своими руками его можно из толстой металлической пластины или полукруглого желобка. Заточка рабочей части (лезвия) проводится также в виде полукруга. Используется рейер для придания первичной заготовке приблизительных параметров изделия в черновом виде.

1.3 Мейсель

Своей формой этот инструмент напоминает сапожный нож — это металлическая пластина, заточка косого лезвия которой выполнена под одинаковым углом с обеих сторон. Используется для придания изделию окончательной формы, а также для отделения готовой детали от заготовки.

Эти два основных вида резцов позволяют выполнять основные операции по обработке деревянных заготовок по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с ними и при внутренней обработке деталей.

1.4 Фасонные резцы

Большое семейство другого вида резцов по дереву, относятся к категории фасонных:

• стамеска (скребок) — выравнивает цилиндрические поверхности;
• гребенка — для вырезания канавок или резьбы;
• крючок — с его помощью вытачиваются полости в торце детали;
• кольцо — действует аналогично крючку;
• треугольник — заточка лезвия выполнена в форме треугольника для придания заготовке круглой формы.

1.5 Самодельные резцы

Самостоятельно изготавливая самодельные резцы для токарного станка по дереву, следует учитывать некоторые особенности при выборе материала. Он должен быть прочным (из качественной марки стали) и соответствовать допустимым минимальным размерам.

Самодельные резцы по дереву для токарного станка

Самыми простыми в изготовлении своими руками являются рейер и мейсель. Для получения этих резцов можно использовать уже отработанные напильники или рашпили. Используя обычный станок для заточки, им придается нужная форма лезвия, а ручку зачастую менять нет необходимости (при условии, что старая в полном порядке). При отсутствии крепежного кольца на ручке — его необходимо обязательно добавить, так как это элемент, который увеличивает безопасность работы с инструментом.

Металл, из которого они сделаны, имеет достаточную твердость, но перед выполнением заточки его следует закалить. Для этого полученную заготовку резца разогревают до красноты, а затем опускают для охлаждения (закалки) в машинное масло.

Сделанные своими руками резцы следует испытать на мягких породах дерева (тополь, липа), а затем, после осмотра на предмет появления трещин и сколов, можно приступать к работе с более твердыми породами (дуб, береза, бук).

Процесс вытачивания деревянной заготовки ручным резцом

Как изготовить самостоятельно?

Проще всего самостоятельно изготовить рейер и мейсель. Для этого понадобится отработанный напильник или рашпиль. Их следует обработать на заточном станке и дополнить крепежным кольцом на ручке.

Оптимальная длина тела резца составляет 20-30 см.

Алгоритм работы по созданию резца такой:

1. При помощи металлообрабатывающего станка выпилить нужную форму будущего резца.
2. Произвести первичное точение.
3. Для придания изделию прочности его необходимо закалить. Для этого заготовку накаляют до максимальной температуры, а потом для остывания опускают в машинное масло.
4. Финишная заточка резца.
5. Насаждение на деревянную ручку.

Для закаливания можно оставить остывать и просто на воздухе.

Что можно сделать?

Токарный станок – инструмент не только для изготовления строительных заготовок. Часто он используется для создания различных сувениров и декоративных изделий: шкатулки, вазы, шахматы, подсвечники, деревянные игрушки и многое другое.

Ваза

Кроме станка, понадобятся и другие инструменты: стамеска, линейка, циркуль, ножовка, топор, рубанок. Учитывая многообразие форм, какие могут принимать вазы, данные изделия могут быть достаточно простыми или сложными.

Рассмотрим несложный пример:

• заготовка, подработанная по длине и с торцов, устанавливается на станке;
• снимается верхний слой дерева и придается задуманная форма: овальная, прямая и др.
• с помощью сверла в свободном торце по центру делается отверстие глубиной меньше длины вазы;
• резцом «косячок» вырезается полость изделия;
• изделие шлифуется, дно дорабатывается вручную;
• покрытие лаком.

Точеные шахматы

Для изготовления шахмат подойдут маленькие деревянные заготовки с диаметром сечения 50–60 мм.

С одной стороны заготовки сечение нужно более мелкое – этим концом заготовка будет фиксироваться на станке.

• резцом подрезается свободный конец заготовки и прижимается к задней бабке;
• снимается слой древесины для придания круглой формы;
• на усмотрение мастера вытачивается форма самой фигуры;
• шлифовка, фигура отрезается от фиксируемой части;
• покрытые лаком/краской.

Важно!

Фиксируемая часть должна быть подработана до округлой формы, так как установка в патроне четырехгранной заготовки создаст дополнительную нагрузку на резец!

Делаем шкатулку

Шкатулка – довольно простое в изготовление изделие. В качестве основы можно использовать заготовку в форме цилиндра.

Главную сложность здесь представляет крышка, которая должна быть вровень с краями корпуса шкатулки и входить в пазы стенок, чтобы плотно закрываться.

• закрепляем заготовку на станке и полукруглым резцом придаем более четкую форму;
• прямым узким резцом формируем внутреннюю полость шкатулки;
• треугольным резцом доводим получившеюся нишу до стенок корпуса;
• прямым широким резцом формируем дно изделия и паз для крышки;
• шлифуем, наносим лак и воск.

Крышка делается из аналогичной заготовки только более тонкой. Она проходит те же этапы, что и корпус, а формирование внешней и внутренней стороны, которые могут быть прямыми или выпуклыми, проводится прямым широким резцом.

Деревянные изделия своими руками из разных пород древесины

Еще более удивительные вещи из дерева изготавливают полностью вручную, без токарного станка. Так, популярным стало создание деревянного корпуса для обыденных вещей: флеш-накопитель, компьютерная мышь.

Существует даже концептуальная модель телефона, изготовленного полностью из дерева и имеющего сенсорные кнопки.

Статуэтки животных

Подобное искусство целиком и полностью зависит лишь от уровня мастерства изготовителя и его фантазии. Для подобных изделий лучше подходит липа.

Эта порода не образует трещин и хорошо поддается обработке. Но работают и с другими породами. Для изготовления понадобятся:

• стамеска с закругленным и треугольным концом для создания соответствующих форм;
• нож-косяк и нож со скошенным лезвием.

Прежде чем сразу приступить к работе с деревом лучше набросать на бумаге эскиз, как будет выглядеть будущее изделие. Часто рисунок калькой переносят на заготовку, а во избежание ошибок до работы с металлическими инструментами рисуют на фигуре контур карандашом.

Поделки-сувениры

В качестве небольших подарков и сувениров отлично смотрятся различные изделия из дерева, сделанные своими руками. Это могут быть кухонные принадлежности: ложки, лопатки. Различные брелоки, значки, целые картины и многое другое.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата

Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Используемый инструмент

При обработке заготовки на токарном станке мастер может использовать самые разные инструменты, в зависимости от требуемых работ. Одни из них подходят исключительно для черновых работ, а другие используются для чистовой, финишной отделки изделия.

Токарные стамески

Стамески являются самыми распространенными и в то же время самыми разнообразными рабочими инструментами, которые необходимы при работе на токарном станке по дереву. В зависимости от предназначения они разделяются на несколько групп.

Рейер

Это стамеска полукруглой формы, которая служит для работы с нестандартными изделиями. Применяется при черновой токарной обработке древесины. Лезвие имеет форму желоба, что позволяет снимать большое количество древесины. Длина лезвия рейера до 30 см.

Мейсель

Это нож-стамеска, который заточен под определенным углом. Применяется при чистовой токарной обработке древесины. Используя острый угол, мейсель применяют для чистовой обработки профильной поверхности, а тупой угол – для точения болванки с образованием закруглений.

Фасонные инструменты

С помощью этих инструментов можно придать окончательный вид изделию, а также украсить его узорами. С успехом такие инструменты применяются для расточки внутренних поверхностей.

Стамеска-гребенка

Гребенка используется для того, чтобы нанести на изделие искусственные риски и канавки. Также гребенка помогает нанести резьбу на готовое изделие и сделать на нем разметку при необходимости.

Стамеска-кольцо

Это еще один вариант стамески, которая используется для создания внутренних полостей в деревянном изделии. Полости могут быть различной конфигурации, по желанию мастера.

JET

	PWL-1440L	Макс. диаметр заготовки 350 мм	Макс. длина заготовки 1000 мм	В наличии	8 500 q 245 BYN 40 247 KZT 8 092 KGS 48 581 AMD $95 78 €
	JWL-1220L	Макс. диаметр заготовки 305 мм	Макс. длина заготовки 510 мм	В наличии	31 000 q 893 BYN 146 784 KZT 29 513 KGS 177 178 AMD $347 287 €
	JWL-1220LVS	Макс. диаметр заготовки 305 мм	Макс. длина заготовки 510 мм	Под заказ	37 000 q 1 066 BYN 175 194 KZT 35 225 KGS 211 471 AMD $415 342 €
	JWL-1015	Макс. диаметр заготовки 250 мм	Макс. длина заготовки 370 мм	В наличии	43 000 q 1 239 BYN 203 604 KZT 40 937 KGS 245 763 AMD $482 398 €
	JWL-1015VS	Макс. диаметр заготовки 250 мм	Макс. длина заготовки 370 мм	В наличии	50 000 q 1 441 BYN 236 749 KZT 47 601 KGS 285 771 AMD $561 463 €
	JWL-1221	Макс. диаметр заготовки 318 мм	Макс. длина заготовки 450 мм	Под заказ	62 000 q 1 787 BYN 293 568 KZT 59 026 KGS 354 356 AMD $695 574 €
	JWL-1443LB-M	Макс. диаметр заготовки 370 мм	Макс. длина заготовки 1100 мм	Под заказ	65 000 q 1 874 BYN 307 773 KZT 61 882 KGS 371 503 AMD $729 602 €
	JWL-1443L-M	Макс. диаметр заготовки 370 мм	Макс. длина заготовки 1100 мм	Под заказ	70 000 q 2 018 BYN 331 448 KZT 66 642 KGS 400 080 AMD $785 648 €
	JWL-1421VS	Макс. диаметр заготовки 368 мм	Макс. длина заготовки 450 мм	Под заказ	92 000 q 2 652 BYN 435 618 KZT 87 587 KGS 525 820 AMD $1 032 852 €
	JWL-1440VS	Макс. диаметр заготовки 370 мм	Макс. длина заготовки 1016 мм	В наличии	115 000 q 3 315 BYN 544 523 KZT 109 484 KGS 657 275 AMD $1 290 1 065 €
	JWL-1640EVS	Макс. диаметр заготовки 418 мм	Макс. длина заготовки 1000 мм	В наличии	175 000 q 5 045 BYN 828 622 KZT 166 606 KGS 1 000 201 AMD $1 964 1 620 €
	JWL-1840EVS	Макс. диаметр заготовки 470 мм	Макс. длина заготовки 1000 мм	В наличии	190 000 q 5 478 BYN 899 646 KZT 180 887 KGS 1 085 932 AMD $2 132 1 759 €
	Powermatic 3520C	Макс. диаметр заготовки 508 мм	Макс. длина заготовки 910 мм	Под заказ	330 000 q 9 515 BYN 1 562 544 KZT 314 172 KGS 1 886 093 AMD $3 703 3 056 €
	Powermatic 4224B	Макс. диаметр заготовки 610 мм	Макс. длина заготовки 1067 мм	Под заказ	440 000 q 12 686 BYN 2 083 392 KZT 418 896 KGS 2 514 791 AMD $4 938 4 075 €

Особенности размещения