Точка росы в стене из газобетона, пример расчета

Лучшие электрические конвекторы для дачи

Лучшие инфракрасные обогреватели для дачи:

Принцип работы инфракрасного обогревателя немного отличается от ранее представленных категорий. Сначала вырабатывается электроэнергия, после она преобразуется в тепловое излучение. Благодаря этому энергия расходуется максимально продуктивно и экономно, а значит, любой номинант – это энергосберегающий обогреватель. В такой конструкции главным будет элемент накаливания и отражатель. Оценив мощность, площадь нагрева, срок службы и качество, экспертами были выбраны лучшие инфракрасные модели.

Ballu BIH-APL-1.0

Достойный и эффективный прибор с надписью «Сделано в России». Но стоит сразу же подметить, что этот товар предназначается не совсем для бытового предназначения. Производитель указывает, что это должно быть просторное помещение с потолками высотой 3.5 м. Чаще всего это бывают кафе, офисы, торговые центры, это может быть и инфракрасный обогреватель потолочный для дачи. Мощность Ballu BIH-APL-1.0 1000 Вт, эта же модель выпускается с другими показателями – 600, 800, 2000 и 3000 Вт. Панельный тип требует монтажные кронштейны, они идут в комплекте.

Достоинства

• Компактная панель;
• Интересный дизайн;
• Не выжигает кислород;
• Нет запаха гари;
• Гарантия от производителя на 24 месяца.

Недостатки

• На низком потолке будет печь на голову;
• Сначала при включении ощущается запах пластика.

Модель простая в монтаже, пользователи подтверждают экономию потребляемой энергии. Стоит учесть, что Ballu BIH-APL-1.0 может подсоединяться к опциональному терморегулятору.

Almac ИК5

Миниатюрный ик обогреватель подойдет для такого же небольшого пространства площадью 5-10 кв. м. Простая в монтаже модель быстро прикрепляется к потолку специальным элементом, для этого даже не понадобятся инструменты. Несмотря на высокую производительность, устройство экономит электроэнергию, его мощность достигает отметки всего в 500 Вт, если не меньше при включенном термостате. Защитные датчики при достижении критической температуры автоматически отключают прибор. Алюминиевый корпус устойчив к внешнему воздействию и гарантирует срок службы минимум 5 лет.

Достоинства

• Быстрый нагрев;
• Небольшие размеры;
• Низкая цена;
• Легкий монтаж;
• Металлический корпус;
• Экономичность.

Недостатки

• При первом включении щелкает;
• Нет индикатора включения.

При покупке можно самостоятельно выбирать желаемый цвет. В ходе активного применения пластина нагревается до температуры чуть выше 100 градусов. Есть отзывы тех, кто реально использовал Almac ИК5 больше 5 лет, а значит, гарантия производителя правдивая.

Ресанта ИКО-800

В ТОП-список, где называются лучшие обогреватели для дачи, нельзя не внести инфракрасную модель Ресанта ИКО-800. Хотя бы за счет безупречного дизайна, мощности 800 Вт и высокой степени безопасности. Последнее гарантирует степень защиты IP20. Оптимальная площадь отапливаемой комнаты – 10 кв. м. Металлический корпус гарантирует долгую службу и надежность устройства, которое нужно будет прикрепить к потолку.

Достоинства

• Низкая цена;
• Быстрый прогрев;
• Бесшумная работа;
• Небольшой вес и компактные габариты;
• Хорошее качество сборки.

Недостатки

• Малое расстояние нагрева;
• Металлический корпус быстро нагревается.

Это классическая миниатюрная модель для небольшого пространства. Ее можно использовать самостоятельно или в качестве дополнительного источника тепла. Для монтажа производитель прилагает цепочку и карабины.

При помощи каких приборов она рассчитывается?

Так как же на практике рассчитывается точка росы? Определение данного показателя производят с помощью психрометра – прибора, состоящего из двух спиртовых термометров, который измеряет влажность и температуру воздуха. В наши дни используется в основном в лабораториях.

Для обследования зданий используются портативные термогигрометры – электронные приборы, на цифровом табло которых отображаются данные об относительной влажности и температуре воздуха. На некоторых моделях отображается даже точка росы.

Также функцию расчёта точки росы имеют некоторые тепловизоры. При этом на экране отображается термограмма, на которой в режиме реального времени видны поверхности с температурой ниже точки росы.

Сравнительная характеристика

Как сдвинуть точку росы в стене

Если после проведения всех расчетов вас не устраивает расположение точки росы, стоит задуматься над ее смещением. Для этого можно:

• увеличить слой утеплителя снаружи;
• использовать материал с высокой паропроницаемостью;
• демонтировать слой внутреннего утепления, перенеся его наружу;
• корректировать микроклимат в помещении – установить принудительную вентиляцию, дополнительно нагревать воздух.

Подходящий вариант выбирают, исходя из климатических условий региона проживания, конструктивных особенностей дома, финансовых возможностей и используемых строительных материалов.

Игнорирование такого явления, как конденсация влаги в стеновом «пироге», может слишком дорого обойтись. Как минимум, это неприятный запах в помещении, постоянная сырость. Как максимум – большие колонии плесневых грибов, портящих внутреннюю отделку стен, разрушающих утеплитель и вредящих здоровью домочадцев

Таким образом, расчет точки росы имеет важное значение, если вы хотите возвести надежные и сухие стены для вашего дома

Определение точки росы

На данный момент нет смысла задумываться над тем, как рассчитать точку росы, поскольку это давно уже сделано специалистами, а результаты сведены в таблицу. В ней указываются значения температур поверхностей, ниже которых из воздуха с различной влажностью начинает выделяться конденсат.

Как видите, фиолетовым цветом здесь выделена нормативная температура в помещении в зимнее время года – 20 °С, а зеленым обозначен сектор, что охватывает диапазон нормированной влажности – от 50 до 60%. При этом точка росы колеблется от 9.3 до 12 °С. То есть, при соблюдении всех норм конденсация влаги внутри дома невозможна, поскольку в нем нет поверхностей с такой температурой.

Другое дело – наружная стена. Изнутри ее омывает воздух, нагретый до +20 °С, а снаружи – минус 20 °С, а то и больше. Значит, в толще стены температура постепенно растет от минус 20 °С до + 20 °С и в каком-то месте она обязательно будет равна 12 °С, что при влажности 60% даст точку росы. Но для этого еще нужно, чтобы водяной пар добрался до этого места сквозь материал ограждения. И тут возникает еще один фактор, влияющий на определение точки росы – паропроницаемость материала, которая всегда учитывается при строительстве.

Теперь можно перечислить все факторы, влияющие на образование влаги внутри наружных стен в процессе эксплуатации:

• температура воздуха;
• относительная влажность воздуха;
• температура в толще стены;
• паропроницаемость материала ограждения.

Паропроницаемость – это характеристика, показывающая, какое количество водяного пара может пропустить через себя тот или иной материал за определенный промежуток времени. К проницаемым относятся все конструктивные материалы с открытыми порами – бетон, кирпич, дерево и так далее. В народе бытует выражение, что дома, возведенные из них, «дышат». Примерами пористого утеплителя служат минеральная вата и керамзит.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в обычных и утепленных стенах всегда есть условия для возникновения точки росы. Вот в этом месте и появляется много небылиц и страшилок, связанных с огромным количеством воды, прямо-таки вытекающим из стен при конденсации, и растущей на них массой плесени. В действительности все не так страшно, ведь эта точка не занимает стационарную позицию в ограждении. С течением времени условия с обеих сторон конструкции постоянно меняются, отчего и точка росы в стене перемещается. В строительстве это называется зоной возможной конденсации.

Так как ограждение проницаемо, то оно способно самостоятельно избавляться от выделяющейся влаги, при этом важную роль играет вентиляция с обеих сторон. Неспроста наружное утепление стен минеральной ватой делается вентилируемым, ведь точка росы в этом случае находится в утеплителе. Если все сделано правильно, то выделяющаяся внутри ваты влага через поры покидает ее и уносится потоком вентиляционного воздуха.

Современные полимерные утеплители практически не пропускают пар, поэтому при утеплении стен их лучше располагать снаружи. Тогда необходимая для конденсации температура будет внутри пенопласта или пенополистирола, но пары к этому месту не доберутся, а потому и увлажнения не возникнет. И наоборот, утеплять полимером изнутри не стоит, так как точка росы останется в стене, а влага станет выделяться на стыке двух материалов.

Внутреннее утепление осуществимо при таких условиях:

• стена достаточно сухая и относительно теплая;
• утеплитель должен быть паропроницаемым, дабы выделяющаяся влага могла покинуть конструкцию;
• в доме должна хорошо действовать вентиляция.

Точка росы и паропроницаемость конструкций

При проектировании ограждающих конструкций, обеспечении нормативной тепловой защиты помещений большое значение имеет учет паропроницаемости материалов. Величина паропроницаемости зависит от объема водяных паров, которые может пропустить данный материал в единицу времени. Практически все материалы, используемые в современном строительстве, – бетон, кирпич, древесина и многие другие – имеют мелкие поры, через которые может циркулировать воздух, несущий водяные пары. Поэтому проектировщики, разрабатывая  ограждающие конструкции и подбирая материалы для их сооружения, обязательно учитывают паропроницаемость. При этом должны соблюдаться три принципа:

• не должно быть препятствий для удаления влаги в случае ее конденсации на одной из поверхностей или внутри материала;
• паропроницаемость ограждающих конструкций должна увеличиваться со стороны внутренних помещений наружу;
• тепловое сопротивление материалов, из которых сооружаются наружные стены, также должно возрастать по направлению к внешней стороне.

На схеме мы видим правильный состав конструкции наружных стен, обеспечивающий нормативную тепловую защиту внутренних помещений и удаление влаги из материалов при ее конденсации на поверхностях или внутри толщи стены.

Указанные выше принципы нарушаются при внутреннем утеплении, поэтому такой способ тепловой защиты рекомендуется только в крайнем случае.

Все современные конструкции наружных стен базируются на этих принципах. Однако некоторые утеплители, которые включают в состав конструкции стен, обладают почти нулевой паропроницаемостью. Например, пенополистирол, имеющий замкнутую ячеистую структуру, не пропускает воздух и, соответственно, водяные пары

В этом случае особенно важно точно рассчитать толщину конструкции и утеплителя таким образом, чтобы граница образования конденсата находилась в пределах утеплителя

Плюсы пластиковых окон (точка росы)

• Шумоизоляция. Изготавливаемые нами оконные конструкции отлично защитят Ваше жилье от постороннего шума и непогоды. Наша продукция вынесет беспокойный и шумный мегаполис за пределы Вашего жилища.
• Прохладно летом. Благодаря специальному покрытию стеклопакет отражает 60% солнечной энергии, что на порядок лучше простых стекол и вполне сравнимо с защищающими от зноя жалюзи.
• Тепло зимой. Зимой оконные конструкции ПВХ успешно сохраняют тепло в квартире. Благодаря ним помещение охлаждается очень медленно.
• Экология и надежность. Наши ПВХ окна абсолютно безопасны для организма. Качественный профиль не вызывает никаких аллергических реакций, а детские защелки обеспечивают безопасность ребенка.

Профили из ПВХ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

KBE

EXPROF

REHAU

PLASWIN

Как рассчитать точку росы

По математической формуле

Проведение расчётов вручную по формуле – довольно точный способ. Однако для использования формулы предварительно надо определить несколько других показателей. Выглядит формула следующим образом.

Формула для расчёта точки росы

Как видно из рисунка, a и b – постоянные величины. Т – температура воздуха. Rh – относительная влажность воздуха. Такой метод подсчёта даст результат с погрешностью в 0,5ºС.

С помощью онлайн-калькулятора

Поскольку расчёт с помощью формулы вручную подходит не всем (из-за недостаточных знаний в математике либо отсутствия времени), в сети Интернет в открытом доступе размещены онлайн-калькуляторы, которые рассчитывают точку росы на основании введённой информации. Пользоваться ими совершенно несложно: надо только ввести исходные данные (температура атмосферного воздуха и относительная влажность). Результат расчётов появится на экране.

Программы-калькуляторы

Увязать показатель точки росы и предполагаемые последствия неправильного утепления под силу не каждому. Для этого нужны специфические знания в физике и строительстве. Поэтому помимо обычных калькуляторов, рассчитывающих эту величину, созданы программы с расширенными возможностями. Они также находятся в свободном доступе и ими можно воспользоваться в режиме онлайн.

Такие программы при расчёте учитывают множество параметров:

Населённый пункт, в котором построено (строится) здание. Тут же появляется статистика среднемесячных температур, относительной влажности, давления в этом регионе.
Вид помещения. Очевидно, что влажность воздуха в ванной будет выше, чем в комнате, а это в свою очередь влияет на вид допустимого утеплителя.
Тип конструкции. Здесь на выбор предлагается стена, перекрытие, чердачное перекрытие и другие позиции.
Слои конструкции

Здесь принимается во внимание, что находится за утепляемой стеной – другое помещение либо улица.
Материал перекрытия или стены.
Температура и относительная влажность внутреннего и наружного воздуха.

После заполнения всех необходимых полей программа составит график точки росы.

Таблица определения точки росы

При необходимости быстро получить значение точки росы применяются таблицы. Данные таблиц весьма неточные и дают приблизительный результат. Зато пользоваться ими легко и быстро: достаточно только найти нужную ячейку на пересечении столбца и строки с нужной температурой и относительной влажностью воздуха.

Таблица 1. Определение точки росы по двум показателям.

Определение точки росы по двум показателям

Специальные инструменты

В метеорологии придуманы специальные инструменты, позволяющие определить точку росы. Однако даже для расчёта по математической формуле или любым другим методом, описанным выше, нужны свои инструменты.

Температура измеряется термометром, влажность – гигрометром. Для удобства в данном случае подойдёт инструмент, способный замерять и температуру, и влажность воздуха – цифровой термогигрометр.

Этот инструмент сочетает в себе функции градусника и гигрометра

Кроме того, существуют приборы, сочетающие в себе несколько функций: измерение температуры, влажности, расчёт точки росы и запоминание информации.

В большинстве случаев работа с таким прибором выглядит следующим образом.

Включите прибор

Обратите внимание на заряд батареи. Так выглядит один из популярных приборов

Поднесите наконечник сенсора к исследуемой поверхности под прямым углом

Правильное положение прибора обеспечит точность замеров

Чтобы зафиксировать данные замера, нажмите кнопку Hold в меню. Так Вы сможете ознакомиться с результатом в комфортном положении прибора. Зафиксировать – еще не значит сохранить

Для сохранения данных нажмите кнопку Save. Возможность сохранения избавляет от необходимости записывать данные в блокнот

При необходимости перенести информацию на компьютер подключите прибор к сети через USB. Подключить измеритель точки росы к компьютеру не сложнее, чем мобильный телефон

Скопируйте данные на компьютер. Компьютер – надежное хранилище данных

Работа с приборами для измерения точки росы проста даже для человека без специальной подготовки. Интерфейс интуитивно понятен, а при возникновении вопросов следует обратиться к инструкции.

Возможность утепления изнутри

Становится понятным, что одинаковых вариантов утепления различных строений не существует, некоторые застройщики практикуют монтаж слоя внутри комнаты. Это является наихудшим вариантом, но в некоторых отдельных случаях такое утепление можно считать оправданным, если:

• помещение в доме относится к месту постоянного проживания;
• вентиляция выполняет работу по очищению и рассчитана согласно санитарным и техническим правилам;
• отопление соответствует нормативам и работает без перебоев;
• другие конструктивные элементы сооружения утеплены в соответствии с требованиями СНиП;
• утепляемая стена имеет достаточную толщину и плохо проводит тепло из комнаты наружу, при этом допускается несоответствие сопротивления теплопередаче на треть от нормы.

Если подытожить все сказанное выше, то выводы следуют такие, что чем теплее расчетный климат в регионе строительства и материал стены плотный с достаточной толщиной, то можно делать внутреннее утепление. Но для принятия правильного решения следует учитывать все входные расчетные данные.

Небольшой экскурс в физику явления

Точка росы – это температура воздуха, при которой излишки содержащейся в нем влаги выпадают в виде конденсата. Почему ее становится слишком много? Дело в том, что теплый воздух удерживает большое количество водяных паров, холодный – гораздо меньше. Именно эта разница при перепаде температур образует конденсат. Примером явления служат капли воды на холодных водопроводных трубах или окнах, туман.

Что еще нужно знать про точку росы:

• Чем выше влажность, тем она ближе к температуре воздуха, и наоборот.
• Ее значение не может быть выше температуры воздуха.
• Конденсат всегда появляется на холодных поверхностях. Это объясняется тем, что теплый воздух рядом с ними охлаждается, и его влажность снижается.

Единица измерения точки выпадения конденсата – градусы Цельсия.

Что будет, если неверно выбрать точку?

Воздух, выходя из обогретого помещения в зимнее время, переохладится и выпадет в конденсат, причем на всех поверхностях с низшей температурой. Именно поэтому стены все время будут влажными, в результате чего появляются вредные микроорганизмы и плесень. А это, следовательно, может стать причиной возникновения астмы.

Да и само здание долго не прослужит – его разрушение существенно ускорится. Здания с грибком и плесенью долго не могут служить. В связи с этим точку росы следует правильно определить еще на этапе проектирования.  Вы обязаны подобрать:

1. материал для строительства;
2. материал для термоизоляции;
3. тип отопительной и вентиляционной систем;
4. технологию утепления.

Итоги

Точку росы можно рассчитать своими силами, главное, чтобы были учтены климатические условия местности. Если в себе вы не уверены, обратитесь в специализированную компанию – за определенную плату они произведут замеры вместо вас!

Причины запотевания окон и как их устранить

Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь.

Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении.Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции – к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности

В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности.

Пример двери с терморазрывом

Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.

Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур.Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода.

Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах.

Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат?

Однокамерный стеклопакет — не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет.

Неправильно

Правильно

Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат.

Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол.

Плохая вентиляция

Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились.

Пример организации притока воздуха: вентиляция и ионизация воздуха

Как изготовить?

Конечно, продаются уже готовые кормушки для птиц, но лучше сделать ее своими руками и по своему вкусу. Прежде чем начинать ее сооружение, нужно выбрать оптимальный вариант конструкции. Кормушка должна соответствовать условиям:

• хорошо заметна птицам – поскольку у них отсутствует обоняние, они ориентируются на зрение;
• расположена в недоступном для мелких хищников месте;
• корм с нее не должен высыпаться.

Наиболее простым и быстрым способом изготовления обладают кормушки для птиц на окно. Это самый приемлемый, особенно для городских жителей, вариант. Существует несколько способов сооружения таких кормушек.

Картонная кормушка из коробок

Ее изготовить можно довольно быстро. Для этого в стенках коробки вырезается 1-2 окошка для птиц, проделываются отверстия для бечевки (или шпагата), при помощи которой кормушка прикрепляется к окну (например, привязывается к ручке окна). Если у пакета есть горлышко, то шпагат можно привязать к нему.

Из пищевого пластикового контейнера

Из него можно сделать прозрачную оконную кормушку, которая будет крепиться присосками. Для ее изготовления, кроме прямоугольного или квадратного контейнера, потребуются 2 присоски и проволока. В дне емкости вырезается острым инструментом (скальпелем, ножом канцелярским) отверстие. Это будет смотровое окошечко, через которое можно наблюдать за птицами.

Раскаленным на огне шилом по углам контейнера проделываются отверстия, через которые продевается проволока. Оба конца проволоки фиксируются на присосках. В крышке контейнера, отступив несколько сантиметров от нижнего края, делаются 3 надреза – по бокам и снизу. Сверху надрез не делается.

Вырезанную часть нужно отогнуть (при необходимости нагреть место сгиба зажигалкой). Получится козырек, прикрывающий корм от осадков.

Из 5-литровой пластиковой бутылки

Еще один вариант оконной кормушки на присосках можно сделать из 5-литровой пластиковой бутылки (лучше квадратной). Потребуется 2 присоски, одна из которых с крючком, фломастер, кусачки, вощеный шпагат, скальпель или другой острый режущий инструмент, шило, деревянное или любое другое кольцо. Сначала с горлышка бутылки кусачками удаляется ручка. Затем в крышке шилом делаются 4 дырочки.

Через дырочки продевается шпагат, к которому привязывается кольцо. Дно бутылки также прокалывается шилом в нескольких местах. Это делается для того, чтобы попавшая вода не застаивалась в емкости. На двух-трех стенках бутылки фломастером делаются отметки на расстоянии около 7-9 см ото дна и вырезаются небольшие прямоугольные или квадратные отверстия для птиц. Срезы отверстий можно или оплавить зажигалкой, или обклеить изолентой.

В одном прорезанном отверстии снизу делается прорезь (шириной 1 см и глубиной 2-2,5 см). В эту прорезь вставляется присоска без крючка. Присоска с крючком закрепляется на стекло окна.

Бутылка закрывается крышкой с колечком, и кормушка вешается на крючок за кольцо. Дополнительно к стеклу прикрепляется и нижняя присоска без крючка. Такая фиксация в двух точках обладает хорошей устойчивостью.

Из пластиковой банки для сыпучих продуктов

Прозрачную кормушку на окно можно также сделать из пластиковой банки для сыпучих продуктов. Для ее фиксации потребуются присоски с винтами для прижима к стеклу. Вверху и внизу контейнера раскаленным шилом нужно сделать по одному отверстию, в которые крепятся присоски. При необходимости отверстия подгоняются под размер присосок.

В донышке также необходимо проколоть несколько дырочек. Отверстие для птиц (леток) лучше сделать сбоку — так удобнее наблюдать за птичками. Гравером (или иным режущим инструментом) нужно вырезать контур летка только с трех сторон. Прорезанная часть будет являться козырьком летка, и его нужно отогнуть, слегка подогрев зажигалкой.

Присоски крепятся винтами к оконному стеклу, закрепляя кормушку, в нее насыпают корм и закрывают сверху крышкой.

По типу бункера

Потребуются 2 одинаковые по объему бутылки (1,5-2-литровые). В одной бутылке нужно срезать верхнюю часть с горлышком, а в днище проколоть шилом несколько дырочек. Вверху и внизу пропаять раскаленным шилом по одному отверстию для присосок.

В противоположных сторонах обрезанной бутылки нужно вырезать летки-окошки для птиц произвольного размера (вверху можно оставить козырек). Именно сюда будет поступать корм птицам. Затем воткнуть присоски в отверстия.

Вторую бутылку нужно наполнить кормом, перевернуть горлышком вниз и поместить в первую бутылку так, чтобы ее горлышко не доходило до дна емкости приблизительно на полсантиметра. Места соединения двух бутылок тщательно зафиксировать скотчем. Прикрепить готовую кормушку присосками к стеклу.

Корм из горлышка перевернутой бутылки будет постепенно поступать в кормушку по мере его убывания.

Напоследок – рекомендации для тех, кто строит из газобетона:

1. Самая экономичная, быстрая в производстве и комфортная в проживании конструкция наружных стен – из газобетонных блоков плотности Д400 (D400). В нашем регионе такие блоки выпускает только завод «Теплит» под торговой маркой Твинблок; — Cтроите дом для постоянного проживания, – Вам подойдет Твинблок Д400 толщиной 400 мм;- Строите дом для сезонного проживания, – для Вас оптимален Твинблок Д400 толщиной 300 мм;
2. Газобетонные блоки нельзя класть на обычный цементный раствор. Только на специальный клей – минеральный или полиуретановый. Толщина швов – не более 3 мм;
3. Тщательно контролируйте качество заполнения швов (особенно вертикальных), чтоб не допускать «пустошовки»;
4. Не используйте металлические изделия, «прошивающие» значительную часть толщины стены. Например, металлические дюбель-гвозди для крепления утеплителя;
5. Не используйте в качестве утеплителя наружных стен пенопласт ПСБс и экструдированный пенополистирол ЭППС. Для наружных стен из газобетона плотности Д400 достаточной толщины утепление вообще не требуется;
6. Применяйте для наружной отделки стен клеи, штукатурные смеси и краски с высоким значением паропропускания;

При соблюдении этих рекомендаций можно не опасаться негативных последствий, связанных с «Точкой росы». Ее появление – естественный физический процесс. Главное – учитывать этот фактор при выборе конструктива стен и соблюдать технологию в ходе строительства!