Штукатурка по дереву

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасадная декоративная штукатурка используется как на внутренних, так и на внешних работах, наносится на подготовленное основание, имеющее армирующий слой. Фасадная декоративная штукатурка придает фасаду здания законченный вид. Устойчива к атмосферным воздействиям, обладает высокой трещиностойкостью и ударопрочностью.

Цементная тонкослойная штукатурка HAGAst Außenputz Fs-415 белая

НАЗНАЧЕНИЕ
Штукатурка стен и отделка фасадов зданий и сооружений.
Выравнивание потолков и стен во влажных помещениях (в том числе, стенок плавательных бассейнов).
Косметический ремонт поврежденных бетонных или оштукатуренных оснований.
Основания: кирпич, бетон, цементная или гипсовая штукатурка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Основание должно быть сухим, прочным, твердым и не должно подвергаться усадке или деформации. Загрязнения, пыль, пятна от нефтепродуктов, масел и жиров различного происхождения, отслаивающаяся штукатурка или иные покрытия с плохой адгезией к основанию удаляются. Выступающие куски строительного раствора, бетона или иные неровности удаляются. Перед нанесением цементной штукатурки гипсосодержащие и сильно пористые основания обрабатываются грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ
В емкость заливается 5,0-6,0 л чистой воды (t 15-20°C). Высыпается 2/3 мешка сухой смеси, перемешивается, высыпается оставшееся количество смеси и снова перемешивается до образования однородной консистенции. Штукатурная растворная смесь замешивается механическим способом при помощи электродрели с насадкой (при 400 — 600 об/мин). Полученная смесь фасадной штукатурки выдерживается в течение 2-3 минут, затем снова перемешивается. При 20°С приготовленная растворная смесь цементной фасадной штуктатурки сохраняет рабочую консистенцию не менее 4 часов.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ
Штукатурная смесь на стену наносится при помощи металлического шпателя и полутерка. Нанесенная на стену штукатурка, металлическим правилом выровнивается по маякам. Допустимая толщина штукатурного слоя за один рабочий проход составляет 5-30 мм. Нанесение следующего штукатурного слоя допускается только после полного высыхания предыдущего слоя штукатурки. После того, как штукатурный раствор начнет подсыхать, аккуратно зашлифовывается наждачной бумагой или другим абразивным материалом.
Примечание: Температура окружающей среды во время проведения штукатурных работ должна находиться в диапазоне от +5°С до +35°С. Во время высыхания штукатурка должна быть защищена от воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей. Если на основании имеются деформационные швы, то при нанесении штукатурки необходимо также делать деформационные швы, повторяя их геометрию и заполняя их затем полиуретановым герметиком.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Очистка рук, инструмента и тары производится теплой водой непосредственно сразу после использования штукатурной смеси.

УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ
Цементная тонкослойная штукатурка HAGAst Außenputz Fs 415 поставляется в бумажных трехслойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Технические характеристики штукатурной смеси HAGAst Außenputz Fs 415:

Диапазон температуры нанесения, ° С — от +5 до +35
Влажность сухой смеси, %, не более — 0,1
Максимальная фракция заполнителя, мм — 0,63
Расход воды для затворения, л/кг — 0,22 — 0, 2 4
Расход растворной смеси: кг/кв.м на 1мм толщины слоя — 1,5
Открытое время, мин — 20
Время жизни, ч, при 0 ° С не менее — 3
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее — 12
Адгезия через 28 суток, не менее — 0,7
Морозостойкость, циклы, не менее — 50

Преимущества современных штукатурок

Современные штукатурки для предварительной и финишной отделки фасада обладают отличными эксплуатационными и техническими свойствами:

• водонепроницаемостью;
• звукоизоляцией;
• теплоэффективностью;
• огнезащитой;
• водоотталкивающими качествами;
• отличной паропроницаемостью;
• морозостойкостью;
• повышенной механической прочностью.

Сочетание этих свойств делает штукатурку оптимальным материалом для отделки фасадов, а доступная стоимость, невысокие требования к предварительной подготовке поверхности и простота нанесения делают этот материал одним из самых оптимальных в своей ценовой категории.

Немного о ценообразовании

Как уже говорилось выше, фасадные работы и материалы очень дорогие, независимо от того, по каким поверхностям надо работать: по кирпичу или по бетону. Цена за работу по оштукатуриванию кирпича сравнительно ниже, чем по утеплителю. Также цена зависит от толщины намета штукатурки. Таким образом, самая низкая цена составляет примерно 350 рублей за 1 м².

Не следует забывать, что отливка дверных и оконных проемов тарифицируется выше, чем штукатурка плоских стен, опять же за счет трудоемкости процесса.

Цена за материал тоже имеет большой диапазон и зависит от производителя. Так, обычная фасадная минеральная штукатурка может стоить от 400 до 700 рублей за стандартный 25-килограммовый мешок.

Ведро акриловой штукатурки весом 25 кг может стоить минимум 1700 рублей. Такое же ведро силиконовой штукатурки стоит от 2000 рублей.

Покупать материал надо из расчета укрывистости. Например, расход обычной штукатурки на 1 м² — примерно 3-4 кг. То есть стандартная упаковка весом в 25 кг покроет от 7-10 м² фасада.

Планируя фасадные работы, помните: если вам удалось сэкономить на материалах и на оплате труда рабочим, то, скорее всего, такая штукатурка продержится недолго. Так как это означает, что материал некачественный и рабочие, скорее всего, не профессионалы. И все работы через год придется повторить, так как скупой платит дважды.

Особенности работ

Штукатурка по дереву выполняется как снаружи постройки, так и на ее внутренних стенах. Оштукатуривание деревянных стен необходимо для защиты их от гниения, насекомых, грызунов, негативного воздействия ультрафиолета или низких температур. Осуществить все предстоящие работы на высоком уровне качества позволит правильно выбранный материал или раствор, приготовленный в строгом соответствии со всеми существующими правилами и требованиями.

Учитывая особенности строения, штукатурка стен деревянного дома выполняется с применением любых смесей, предназначенных для нанесения на несущие конструкция как снаружи здания, так и внутри. Штукатурка деревянного дома снаружи осуществляется с применением нескольких видов смесей:

1. Цементно-известковый раствор отличается минимальной восприимчивостью к отрицательному воздействию влаги и высоким уровнем прочности. Это гарантирует длительный срок эксплуатации созданного покрытия с минимальным риском быстрого растрескивания и разрушения. Существует два способа приготовления раствора, с помощью которых штукатурят деревянный дом снаружи. В первом случае смешивают одну часть цемента и три части песка, а в отдельной емкости разводят водой известь, доводя ее до консистенции густой сметаны. Только после этого постепенно смешивают все компоненты, понемногу добавляя воду. Такой способ требует больших временных затрат, поэтому чаще всего строители сразу смешивают все ингредиенты в сухом виде, а потом постепенно добавляют воду.
2. Смесь на основе извести с добавлением гипса используют для выполнения работ внутри здания. Это могут быть несущие стены или перегородки, возведенные из дерева. Для приготовления раствора берут 3 части извести и одну часть гипса. Работать таким составом новичку довольно сложно, так как смесь быстро отвердевает.

Утепление стен перед оштукатуриванием

Перед тем как оштукатурить фасад дома своими руками, его можно утеплить. Для этого используют пенополистирольные плиты (пенопласт) или утеплитель на основе минеральной ваты. Специалисты рекомендуют применять пенополистирольные плиты ввиду их механической прочности и низкой паропроницаемости. Кроме того, пенопласт проще крепится к облицовываемой поверхности: его можно просто наклеить, в то время как ватный утеплитель необходимо закреплять с помощью специальных дюбелей. На пенополистирольных плитах также легче закрепляется армирующая сетка и наносится штукатурный раствор. Еще одно преимущество пенопласта заключатся в том, что его поверхность относительно жесткая и не продавливается. Это позволяет наносить слой штукатурки минимальной толщины, что снижает трудозатраты и экономит финансовые средства.

При сравнении необходимой толщины изоляционного слоя, размер которого напрямую зависит от теплопроводности материала, опять выигрывает пенополистирол. Так, например, при утеплении фасадаздания вместо минеральной ваты толщиной 140 мм, достаточно будет использовать пенополистирол толщиной 100 мм.

Оштукатуривать слой минеральной ваты, у которой большая механическая податливость, процесс более трудоемкий. Кроме того, для обеспечения эффективной защиты утеплителя необходимо, чтобы общая толщина наносимого штукатурного слоя составляла около 25 мм. Соответственно увеличивается общий вес штукатурки, и утеплитель не в состоянии его на себе удерживать. Поэтому потребуется нанести дополнительный армирующий слой, например, в виде металлической сварной сетки диаметром не менее 2 мм.

А если надеть шубу?

Так называют армирование поверхности перед оштукатуриванием. Этот способ более применим на несущих кирпичных стенах, потому что «шуба» крепится дюбелями, которые вживляются через каждые 20-30 см, и перегородка, выложенная в один камень может попросту не выдержать такого стресса.

В качестве материала используется армирующая серка, продаваемая в любом строительном магазине. Ее распределяют по всей поверхности стены и фиксируют дюбелями с расстоянием, указанным выше. При креплении не должно быть никаких выступов. Дюбеля максимально длинные. Старайтесь не попадать между кирпичами, только в камень. Если хоть один дюбель вылетит, после оштукатуривания, растрескается вся поверхность стены.

При использовании этого варианта, вначале также накладывается черновой слой раствора и после высыхания, проводится чистовая отделка.

№5. Вагонка для отделки деревянных стен

Чаще всего для оформления деревянных стен используют вагонку – полностью натуральный материал, разновидность обшивочной доски, которая изготавливается из разных пород древесины. Экологичность – не единственное преимущество вагонки. Это недорогой и простой в монтаже материал с отличными декоративными качествами. Вагонка, в отличие, например, от гипсокартона, может выдерживать нагрузку – на нее можно будет что-то повесить.

Для внутренней обшивки стен можно брать вагонку толщиной 1,5-2 см – она отлично справляется со своими задачами, стоит недорого и мало весит. Более толстый материал потребует мощной обрешетки, которая отнимет много свободного пространства. Рейки вагонки можно монтировать горизонтально, вертикально, под углом или одновременно использовать разные направления, создавая красивые панно.

Вагонка может производиться из разных пород древесины, но дерево предварительно хорошо высушивается (влажность не должна превышать 12%). Лиственные породы (береза, ясень, липа) могут использоваться в любых помещениях, в т.ч. и в бане (липа, ольха), а более дешевые хвойные породы подходят только для жилых комнат, так как при повышенных температурах выделяют смолу. Специалисты советуют по возможности подбирать вагонку из той породы, из которой возведен дом. В этом случае стены и отделка будут иметь приблизительно одинаковые коэффициенты расширения.

Вагонка изготавливается из обрезных досок – доски из сердцевины менее прочные и в данных целых не подходят. По качеству древесины вагонка делится на такие классы:

• экстра – материал без трещин, сучков и прочих дефектов, с равномерным цветом;
• класс А. Допускается наличие одного сучка или несквозной трещины на каждые 1,5 погонных метра;
• класс В – это вагонка, на 1,5 погонных метрах которой может быть 4 сучка и 2 смоляных кармана. Также допускается наличие контрастных пятен;
• класс С – это вагонка с большим количеством пятен полос, трещин, смоляных карманов и сучков. Для облицовки стен не подходит.

Поверхность вагонки может быть таковой:

• плоская. Толька такая вагонка ранее и продавалась. Выглядит хорошо, но многим может показаться скучной;
• софтлайн – практически та же плоская вагонка, но с округлыми краями;
• блок-хаус – вагонка, которая имитирует бревенчатый сруб. Это идеальный вариант, когда необходимо максимально сохранить стиль и атмосферу деревянного дома;
• панель – имитация выпиленного из бревна бруса;
• американка – вагонка с клиновидным профилем, за счет чего стена будет выглядеть так, будто панели соединялись внахлест.

Перед монтажом на обрешетку хвойную вагонку можно обессмолить специальными средствами или 25%-ым раствором ацетона. При необходимости можно осветлить контрастные полосы и пятна.

Стильные идеи от дизайнеров: фото

Советы мастера

Мастера с опытом новичкам советуют придерживаться всех рекомендаций, которые производители указывают на упаковках своих материалов. Это даст положительный эффект и убережёт от нарушения технологии работы. Следует:

1. Просеивать через специальное сито все сухие компоненты будущего раствора.
2. Штукатурка процеживается по мере необходимости. Для стартовых смесей используется инструмент с размером ячейки до 3 мм, а для финишных – не более 1,5 мм.
3. Плотность накрывных растворов меньше, чем черновых.
4. Жирность раствора должна быть оптимальной, так как любые несоответствия приведут к снижению прочности или растрескиванию штукатурки в будущем.
5. Добавки и пластификаторы слегка ухудшают качества по прочности базового раствора. Поэтому их применение должно быть оправданным.
6. Определить уровень нужной влажности раствора можно по его поведению на обрабатываемой поверхности: появление разрывов свидетельствует о недостаточном количестве воды, а потеря формы, плывучесть – о чрезмерной влажности.
7. Качество раствора зависит от порядка внесения компонентов и качества применяемого сырья.
8. Если штукатурка на основе гипса, то готовить нужно только небольшими порциями и с быстрой выделкой на стену, поскольку время засыхания очень маленькое.

Штукатурка стен — очень сложный процесс для новичка. Придерживание рекомендаций производителя строительных смесей, выполнение работы в нужной последовательности обеспечат хороший результат. При этом нужно воспользоваться технологией штукатурки по маячкам, поскольку это существенно облегчит работу человеку, который опыта со штукатуркой стен не имеет.

Чем топить тандыр?

Как выполняется внешняя отделка дома штукатуркой?

Штукатурка наружных стен своими руками посредством цемента и песка вовсе не предполагает самостоятельного смешивания этих ингредиентов. В хозяйственных магазинах имеется много готовых сухих смесей, которые приводятся в состояние ремонтной готовности согласно известной рекламе «Просто добавь воды!» Другие этапы нашего отделочного пути таковы:

Шаг 1: Подготовка основания

Стены перед оштукатуриванием необходимо «избавить» от старой отделки, будь то побелка, шпаклевка или штукатурка предыдущего поколения. Если постройка новая, следует удалить наплывы раствора и промерить стены на предмет их выпуклости. При необходимости отдельные «горбы» следует срубить топором, иначе придется увеличить слой штукатурки либо смириться с неравномерностью ее нанесения. Крупные трещины и выбоины в кладке, глубокие дефекты в бетоне забрасываются цементно-песчаным раствором «начерно», без выравнивания. Достаточно ликвидировать значительные пустоты, гладкость стены обеспечивается позже.

Шаг 2: Замес штукатурочного состава

Если предстоит работать с приобретенными по отдельности сыпучими материалами, то сначала их смешивают друг с другом в сухом виде. Базовое соотношение песка и цемента равно 4:1, но для большей стойкости к атмосферной непогоде лучше увеличить «цементную долю» до 3:1. Цемент нужен марок от М-300, М-250 и ниже не обеспечат длительной прочности при внешней отделке.

Если используется готовая сухая строительная смесь, необходимо точно выдержать содержание воды в готовой штукатурке. Концентрация готового состава должна быть похожа на густую (натуральную деревенскую) сметану. Такая консистенция хорошо липнет к стенам и без проблем удерживается на них до выравнивания. Замес выполняется на широком листе старого линолеума, на листовом металле.

Шаг 3: Выполняем штукатурку

Перед нанесением цементно-песчаного раствора стену следует смочить водой. Проще всего окатить ее сверху вниз несколькими ведрами воды, по возможности широким веером разбрызгивая влагу на кирпичах или шлакоблоках. На сухой стене не будет держаться самая лучшая штукатурка. Заранее позаботьтесь о прочных строительных лесах или удобной стремянке, причем желательно использовать именно леса. На них предусмотрены настилы, куда можно сложить инструменты и поставить ведро с раствором, на стремянке такие удобства отсутствуют.

Штукатурку начинают от верхнего и хорошо видимого угла стены, продвигаясь вбок и вниз так называемым «квадратно-гнездовым» способом. Размер набрасываемого мастерком квадрата индивидуален, у мастеров он больше, у начинающих меньше. Можно начать с квадрата 40х40 см и постепенно увеличивать его стороны. При набросе штукатурочной смеси стена должна полностью скрыться под бугристым слоем, без пробелов и пропусков.

Шаг 4: Затирочные процедуры

Внизу и вплотную к стене расстилают кусок линолеума или металлического листа (подойдет и плотный целлофан). С помощью длинной малки излишки раствора срезаются параллельно стене и свободно падают на предусмотрительно расстеленный материал. Эти «отходы» можно использовать при замесе следующей партии раствора.

Если стена рядом со свежей штукатуркой высохла, ее смачивают из распылителя. После чего набрасывают сметаноподобную смесь, снова ждут ее некоторого подсыхания и срезают излишки длинной малкой. Когда вся стеновая полоса – от верха до низа – готова, ее затирают деревянными либо пластиковыми гладилками. Движения гладилками должны быть равномерными и размеренными. По завершении затирочной процедуры переходят к оштукатуриванию следующего участка фасада или стены.

На фото — фасадная штукатурка, vopros-remont.ru

Фото выравнивания наружной штукатурки, build-chemi.ru

На фото — нанесение фасадной гладкой штукатурки, masterochnik.ru

Фото нанесения гипсовой штукатурки, ablamirat.ru

На фото — выравнивание фасадной штукатурки, liveforplay.ru

Выбор материалов

Чем оштукатурить кирпичный дом снаружи? Любая работа начинается с закупок.

Утеплитель

В этом качестве традиционно используются:

Проклеенные плиты минеральной ваты. Они могут похвастаться отличной паропроницаемостью; однако их монтаж — сомнительное удовольствие: мелкие волоконца летучи и при вдыхании приятных ощущений отнюдь не вызывают.

Толщина утеплителя определяется климатической зоной. Если в теплом Крыму вполне достаточно 40-50-миллиметровой теплоизоляции, то в Якутии и 200 мм не будут излишеством.

Сравнение свойств обоих утеплителей.

Армирование

Армирующая стеклосетка должна иметь ячею размером 2×2 — 5×5 миллиметра при плотности около 150 граммов на квадратный метр. Используется сетка, стойкая к щелочной среде: цемент достаточно агрессивен. Ориентировочный расход при ширине 1 метр — 1,1 погонного метра на квадрат фасада (с учетом перехлеста полос).

Стартовая штукатурка

Основной декоративный слой обычно, помимо армирования , состоит из специального клея на цементной основе, соответствующего типу утеплителя. Однако нередко в этом качестве применяется и обычный плиточный клей (есть весьма лестные отзывы об использовании, в частности, Ceresit CM17).

Декоративное покрытие

В принципе ничто не мешает оставить дом покрытым слоем армированной цементной штукатурки — с покраской или без нее. Однако куда чаще после грунтовки проникающим акриловым грунтом сверху формируется декоративное покрытие — структурная штукатурка на основе цемента. Типичное для юга России решение — штукатурка «короед» с размером зерна в 2-2,5 миллиметра.

Декоративная штукатурка «короед».

Какой раствор можно применять?

Прежде, чем штукатурить саман, следует знать, что такие строения плохо способны переносить излишнюю влагу. Поэтому главное требование к материалу для отделки – повышенная влагостойкость.

Результатом будет просачивание влаги изнутри дома, оседание её на внутренней стороне цементного слоя и регулярное стекание вниз.  В итоге штукатурка либо обсыплется через пару-тройку лет, либо произойдёт разрушение стены (это более характерно для тёплых регионов).

Идеальным вариантом для стен из самана является состав на основе извести. Его несложно сделать собственноручно, смешав 1 часть главного компонента с 5 частями песка. Это отличный вариант для нижнего объёмного пласта штукатурки. Для заключительного слоя обычно используют такую же смесь, но в соотношении 1:1.

Если есть такая необходимость, то придать ровность стенам можно, применяя раствор с добавлением соломы, навоза либо древесных опилок. Это укрепляет структуру раствора и позволяет не прибегать к помощи штукатурной сетки.

Через СМС-уведомления

Как выбрать?

При выборе штукатурки следует учитывать климатические условия эксплуатации здания и его назначение, тип рабочего основания.

Для обеспечения дополнительного тепла здания обратите внимание на составы с содержанием пеностекла, перлита, вермикулита. В регионах с повышенной влажностью влагостойкая характеристика штукатурки должна быть максимальной

Так называемая «зимняя» или морозостойкая версия оптимальна для северных регионов. Тем, кто желает ремонтировать фасад как можно реже, подойдут акриловые (срок эксплуатации – до 25 лет) силиконовые и силикатные (служат 15-20 лет) составы. Наименьшей долговечностью отличаются цементные составы, срок их службы – 10 лет.

Длительное сохранение функциональности и эстетической привлекательности связано с фактурой штукатурки

Ровные и гладкие поверхности более подвержены растрескиванию, в то время как шероховатые не только более стойкие, но и скрывают мелкие несовершенства поверхности.При покупке штукатурки важно понимать, насколько она соответствует типу стен. В противном случае даже дорогой и качественный состав не выполнит своих функций

Так, по кирпичу лучше использовать цементные или силиконовые составы, а для газобетона – силикатные или силиконовые. Для каркасного строения выбирайте эластичную акриловую смесь. Дерево хорошо воспримет силикатную штукатурку, а на плиты утеплителя рекомендовано наносить акриловую штукатурку поверх армирующей сетки.

Кроме того, при оштукатуривании деревянного здания потребуется позаботиться наличием особой сетки с крупными ячейками или каркаса из дранки. Цементные растворы универсальны – подходят для всех типов стен, в том числе для холодного и влажного цоколя. Если укладка подразумевается на поверхности утеплителя, предварительно прокладывается армирующая сетка.

Все штукатурки делятся на 2 вида:

• толстослойные – силикатные и цементные растворы;
• тонкослойные – к ним относят акрил и силикон содержащие смеси.

Использование последнего вида растворов предполагает тщательную подготовку рабочих оснований – очищение, выравнивание.

Готовая смесь удобнее в транспортировке и использовании (нет необходимости рассчитывать соотношение частей состава и воды, вымешивать раствор), однако стоит она дороже сухих смесей. Кроме того, подобная форма возможна не для всех типов штукатурки.

Отделка штукатуркой может оказаться недешевым удовольствием, поэтому всегда учитывайте расход материала на 1 кв. м. Это поможет не только получить представление об общей стоимости смеси, но и верно рассчитать требуемый ее объем.

В целом, расход складывается из таких факторов, как вид наполнителя и связующего вещества, а также типа и ровности рабочего основания.

В среднем, для разных типов штукатурки расход такой:

• составы на акриловой основе – 1,5-3 кг/м2;
• силиконовые составы – 2,5-3,9 кг/м2;
• минеральные штукатурки – 2,5-4 кг/м2.

Посчитав необходимый для работы объем материала, прибавьте к нему еще 5%. Это так называемые рабочие потери. При отсутствии подобной прибавки вы рискуете оказаться в ситуации, когда смеси не хватило и приходится докупать ее, подбирая нужный оттенок. Строительство в таком случае приостановится.

При выборе материала важны не только его функциональные, но и эстетические характеристики. Логично, что пользователям хочется, чтобы цвет сохранялся максимально долго.

Долговечность цветового покрытия обусловлена несколькими факторами:

• наносится краска поверх штукатурки или цветовые пигменты растворяются в составе (второй вариант предпочтителен);
• антистатические показатели штукатурки, от которых зависит степень загрязнения поверхности;
• стойкость цветового пигмента к воздействию осадков и УФ-лучей.

Наилучший результат, исходя из выше рассмотренных параметров, демонстрирует силиконовая штукатурка. Она не притягивает пыль, не выгорает и к тому же характеризуется богатством цветовой палитры. Немного уступает ей силикатная штукатурка, которая не может похвастаться подобным разнообразием оттенков. Акриловый раствор подвержен выцветанию, кроме того, он быстро загрязняется. Наихудшие показатели долговечности цвета демонстрируют минеральные и цементные покрытия, требующие почти ежегодной окраски.

Нюансы крепежа

Для правильной укладки металлочерепицы своими руками стоит помнить несколько нюансов:

• Для удобства доски обрешётки, на которые набиваются листы металлочерепицы, должны быть установлены на расстоянии их шага.
• Саморезы покупаются в цвет черепицы и обязательно должны иметь резиновую прокладку (стандартный размер 4,8 на 28 мм). Их закручивают на обрешётке до небольшого сжатия прокладки, в специальные места между гребнями волны на расстоянии 1–1,5 см.
• Стык листов идёт по волнам рядами (это обеспечит защиту крыши от бокового ветра). Каждая волна стыкуется на обрешётке и закрепляется саморезами.
• Крепление к карнизу может происходить двумя способами. При первом дождевая вода с крыши стекает напрямую в водосток — для этого с листа металлочерепицы за карниз делается выступ в 5 см (доска карниза должна быть на 1–1,5 см толще обрешётки). Если у вашей крыши карниз ступенчатый, то вода с кровли сначала попадает на карнизную планку, а потом в водосточных жёлоб.
• Самая верхняя доска обрешётки выступает опорой для коньковой доски (она должна быть на 1–1,5 см толще для получения вентиляционного зазора). К металлочерепице коньковую доску притягивают саморезами с расстоянием в 0,8 метра между ними.
• Шаг саморезов при креплении торцевых планок к фронтовой доске также составляет 0,8 метра.
• Если во время работ было повреждено защитное покрытие металлочерепицы – это место необходимо обработать красителем.
• Места нахлеста черепицы обязательно должны находиться непосредственно на обрешётке либо других деревянных элементах конструкции, но ни в коем случае не в пустотах.

Процесс монтажа металлочерепицы своими руками, конечно, не очень прост, но при определённой сноровке у вас все обязательно получиться. Металлочерепица – это отличный современный материал, который прослужит вам долгое время (производители гарантируют срок службы до 50 лет). Главное, помните – металлочерепица не укладывается на плоскую крышу – минимальный уклон, при котором используется этот материал, должен составлять не менее одиннадцати градусов.

Рейтинг лучшего спутникового телевидения

Виды и характеристики фасадной декоративной штукатурки

Классифицировать фасадную штукатурку можно в зависимости от её состава. Существует несколько разновидностей этого отделочного материала.

Серая декоративная штукатурка на современном фасаде

Минеральная штукатурка для фасадов

Это один из наиболее распространённых видов штукатурки. В её составе содержится цемент и полимерные добавки, придающие составу эластичность и повышающую уровень адгезии. По прочности этот материал стоит на первом месте. Для минеральной штукатурки характерна доступная стоимость и широкая сфера применения.

Штукатурка фасадная декоративная типа Bolix MPKA 15DM в сочетании с мозаичным покрытием на цоколе

Среди основных положительных качеств можно выделить следующее:

1. Паропроницаемость покрытия исключает образование конденсата на стенах и обеспечивает оптимальный микроклимат внутри здания.
2. Такая штукатурка не боится образования на её поверхности плесени или грибка из-за довольно высокого значения рН.
3. Покрытие обладает морозостойкостью, устойчивостью к осадкам и УФ излучению.
4. Материал 100% экологически безопасен для человека и окружающей среды.
5. Мыть покрытие можно при помощи обычной воды и простых моющих средств.
6. При правильной технологии нанесения впоследствии штукатурка не даёт усадку и не трескается. Исключением является воздействие вибрация, перед которыми покрытие уязвимо и может потрескаться.

Вариант создания декоративного покрытия

Из недостатков минерального состава можно отметить ограниченную цветовую гамму, необходимость чёткого соблюдения технологии приготовления и нанесения штукатурного состава и относительно непродолжительный эксплуатационный срок – около 10 лет.

Акриловая штукатурка для наружных работ

Особенность штукатурки на акриловой основе заключается в том, что она обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет применять её вместе с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя, обеспечивая оптимальные микроклиматические показатели внутри жилых помещений.

Фактура акрилового покрытия

Среди других положительных качеств можно выделить следующее:

1. Устойчивость к перепадам температур.
2. Эластичность.
3. Устойчивость перед воздействием грибка и плесени.

Из недостатков можно отметить быстрое загрязнение лицевого слоя и высокую стоимость.

Разнообразие оттенков акрилового покрытия

Силикатные разновидности

Силикатная штукатурка обладает высокой паропроницаемостью и относится к разряду минеральных составов, благодаря наличию в своём составе жидкого калиевого стекла, каменной крошки или песка, минеральных пигментов, воды и небольшого количества добавок.

Внешний вид стены здания при нанесении состава механизированным способом

Из положительных качеств такой штукатурки можно отметить следующее:

1. Получившийся декоративный слой не боится загрязнений, влаги, температурных перепадов, УФ излучения.
2. Покрытие не растрескивается со временем.
3. Не боится ветровых и механических воздействий.
4. Обладает высокими декоративными качествами и продолжительным эксплуатационным сроком.
5. Материал надёжно закрепляется на бетонных, известково-бетонных и силикатных поверхностях.
6. Покрытие не горит, не поддерживает и не способствует распространению огня.
7. Имеет широкую цветовую гамму и может окрашиваться при помощи силикатных красок.

Готовый силикатно-силиконовый раствор остаётся только нанести на стену

Единственным недостатком является высокая стоимость материала.

Силиконовая штукатурка для фасадов

Силиконовую штукатурку можно смело называть универсальным составом, так как она собрала в себе все положительные свойства акриловых и минеральных составов:

1. Покрытие получается долговечным.
2. Обладает грязеотталкивающими свойствами.
3. Декоративный слой не боится воздействия любых атмосферных осадков и ветра.
4. Материал биологически пассивен, на его поверхности не образуется плесень и грибок.
5. Покрытие обладает водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью.
6. Для этого материала характерна высокая адгезия с любыми поверхностями и эластичность.

Готовый силиконовый раствор для фасадных работ продаётся в пластиковых вёдрах

Из наиболее распространённых текстур, которые получают при помощи такой штукатурки, можно выделить:

1. «Короед», который можно применять на фасадах, утеплённых при помощи пенопласта с дополнительным армированием стеклосеткой.
2. «Барашек», отличительной чертой которого является шероховатая фактура.
3. Каменную штукатурку, имеющую гладкую текстуру и наполнитель в виде каменной крошки.
4. Венецианскую штукатурку с мраморной крошкой.

Фактура «Короед»Фактура «Барашек»Камешковая структураВенецианская фактура на фасаде частного дома

Технология нанесение фасадной краски по дереву

Даже если вы приобрели дорогую краску для деревянного фасада от одного из ведущих производителей, от получения неудовлетворительного результата в результате нанесения краски, вы не застрахованы. Все дело в том, что любая отделка должна наноситься с соблюдением правил технологии.

Технология покраски деревянных фасадов включает в себя два этапа: подготовка и нанесение:

1. Подготовка. Следует удалить старое покрытие до основания дерева. Также поверхность должна быть очищена от грязи, мусора, пыли. Если деревянный фасад до этого еще не был выкрашен, его лучше подвергнуть шлифовке. Такая мера улучшит адгезию краски с поверхностью. Если вы выбрали краску, которая не требует удаления старого слоя, зачистить шелушащиеся фрагменты все равно придется. Свежая краска, какой бы качественной она ни была, не способна скрыть дефекты в виде трещин более 1 мм. Не стоит торопиться и наносить краску на деревянную поверхность, которая не прошла естественную сушку. Также не пренебрегайте нанесением под свежий слой краски специальной грунтовки. Такая мера позволит усилить адгезию краски и увеличить срок службы покрытия.
2. Нанесение. Перед вскрытием банки с краской, ее следует взболтать. Также непосредственно перед нанесением покрытия, его необходимо тщательно перемешать с помощью миксера или другого инструмента. Если нанесение будет производиться краскопультом или пульверизатором, краску обязательно нужно развести уайт-спиритом или растворителем. Красить поверхность деревянного фасада лучше в сухую, безветренную погоду. В этом случае можно избежать пузырения и шелушения покрытия. Кроме того, впоследствии краска не будет отслаиваться. Если окрашивание деревянного фасада требует повторного нанесения краски, делать это следует только тогда, когда первый слой полностью высохнет. Время высыхания красок колеблется от 4 часов до 1 суток в зависимости от характеристики состава. Не стоит забывать о том, что любая краска токсична, поэтому лучше соблюдать правила безопасности при проведении работ.

Современные краски способны создать неповторимый внешний вид любому деревянному строению. А соблюдение технологии их нанесения позволит дому выглядеть ярко и ухоженно в течении нескольких лет.

Заключение

Нанесение штукатурки снаружи и внутри дома требует соблюдение специальной технологии и использование соответствующих материалов. Все работы должны проводиться четко с установленными требованиями, что позволит избежать проблем в будущем. Оштукатуривание стен дает возможность не только их выровнять, но и утеплить. Использование специальных материалов поможет уберечь стены от грызунов, насекомых, влаги, грибка или плесени. По сложности работ оштукатуривание деревянных домов ничем не отличается от кирпичных или бетонных. Однако необходимо помнить обо всех особенностях работ и используемых материалов. Все работы лучше доверить квалифицированным специалистам.