5 схем подключения водяного теплого пола

Водяной пол под плитку

Плюсом такой системы является то, что владелец несет затраты только на её создание. Во время эксплуатации «теплого» пола не возникает никаких расходов.

Одним из её недостатков является сложность выполнения монтажных работ. Если при пользовании этой системой возникнут неисправности, то в этом случае выполнение даже небольшого ремонта превращается в большую проблему. При укладке этой инфракрасной системы используют металлопластиковые трубы. Их достоинствами являются:

• стойкость к коррозионным процессам;
• отложения на внутренних стенках таких труб со временем не накапливаются.

Хотя со стороны может показаться, что процесс укладки водяной инфракрасной системы под плитку довольно прост, однако на деле все обстоит по-другому. При выполнении работ необходимы определенные умения и навыки. Чтобы исключить отслоение плитки, необходимо неукоснительно выполнять правила монтажа такой системы.

Что такое совмещенное отопление

Комбинированной (смешанной) называют такую систему отопления, в которой присутствуют как традиционные высокотемпературные (обычные радиаторы, конвекторы), так и низкотемпературные (теплые полы, реже — теплые стены) нагревательные приборы.

Водяные полы в совмещенной системе подключают двумя способами:

1. К существующим отопительным котлам. Преимущества такого решения – уменьшение сметной стоимости оборудования, сокращение времени монтажа. Недостаток – дополнительное отопление не может функционировать в автономном режиме. Это становится причиной увеличения расхода тепловой энергии, эффективность использования теплого пола понижается.
2. Устанавливать отельные котлы для обогрева пола. Недостаток – значительное возрастание стоимости. Преимущества – полная автономность, водяные полы можно использовать независимо от радиаторов. Это может быть необходимо для небольшого подогрева комнаты, кода батареи уже отключены, например, в осенне-весенний период.

1 этаж — теплый пол, 2 этаж — радиаторы

Выкладка теплого водяного пола

Суть обустройства водяных обогревающих полов довольно проста. В целом для подогрева необходимо положить трубы под плитку, которые подсоединены к отопительной системе. Подобная конструкция и будет создавать тепло.

Очень важно сделать теплый пол под плитку правильно. Если все работы проведены грамотно, то система будет функционировать долгое время, и не разрушит пол. Стоит отметить, что водяные обогревающие полы более сложный вариант по монтажу, нежели электрические

В целом, его выкладка осуществляется одновременно с приготовлением стяжки

Стоит отметить, что водяные обогревающие полы более сложный вариант по монтажу, нежели электрические. В целом, его выкладка осуществляется одновременно с приготовлением стяжки.

Укладка теплого пола под кафель

Таким образом, существует определенная технология, как правильно сделать теплый пол под плитку

1. Гидроизолирование.

Данное понятие в какой-то степени условно, поскольку эта стадия нужна в большей степени, чтобы не затопить помещения снизу при обустройстве стяжки пола. Обычно гидроизоляционный слой состоит из плотного полиэтилена.

1. Утепляющий слой.

Чтобы создать идеальный пол поверх гидроизоляционного слоя следует выложить пенопласт, толщина которого должна быть 5 см. Утепление в системе обогревающего пола выполняет задачи по тому, чтобы плиты перекрытия не прогревались. Отсутствие пенопласта снижает во многом результативность пола под плитой — порой раза в 3.

Также делается и утепление при помощи отражающей теплоизоляции. Данный материал направляет вверх тепло, то есть в комнату. Тепло излучается не просто в стяжке и пространстве, но и в волновом спектре. Собственно такое тепло теплоотражающая изоляция устремляет вверх в комнату, тем самым повышая действенность функционирования пола в 2 раза.

1. Армирование.

Оно представляет собой оберегание от растрескиваний стяжки. Такой этап несложен. Сверху изоляции выкладывается особая армирующая сетка из металлороволоки. Ячейки сетки имеют следующие размеры — 10х10 см.

1. Выкладка труб.

С целью того чтобы трубки закрепились максимально качественно и надежно используют особые клипсы. Их ставят таким образом, чтобы уложить трубку с шагом не больше 15 — 20 см. Самое главное на данном этапе состоит в том, чтобы выбрать правильные трубки и сделать качественную укладку. Специалистами рекомендуется размечать пол на части, каждая из которых должна составлять 3 — 4 м2. Любая часть выкладывается отдельно. Однако в небольшом помещении можно сделать все одной частью.

1. Подключение трубок к отопительной системе.

На данной стадии существенно обеспечить настройку и воздушный сброс из змеевика. Настраивающие краны надо сделать на подающем и обратном трубопроводе. В крайнем случае, это должны быть краны Маевского, но желательно автоматы.

1. Стяжка.

По краям стен комнаты следует проложить демпферную ленту, чтобы стяжка смогла расшириться при нагреве. Лента выступает в качестве компенсатора расширения температур. Такие манипуляции не дадут растрескаться стяжке. Затем делаются маяки. Обязательно учитывается толщина стяжки, которая должна быть не меньше 5 см. Затем заливается раствор.

Схема укладки теплого пола

После засыхания стяжки можно начинать отделку кафельной плиткой. Включать пол рекомендуется только после абсолютного просыхания стяжки. Есть еще один важный момент — водяной пол требуется проверить на отсутствие протеканий и функционирование.

Подключение пола с подогревом через терморегулятор

В паспорте любого терморегулятора можно найти информацию о том, как подключить теплый пол к терморегулятору. Схема подключения теплого пола к сети имеется также на корпусе приобретенного терморегулятора. Поэтому, установку и подключение терморегулятора можно осуществить самостоятельно, без привлечения посторонних мастеров также как и монтаж самих обогреваемых полов.

Монтаж прибора можно осуществить посредством подключения его к проводке или подключить через обычную электрическую розетку.

Схему простого подключения прибора можно увидеть ниже на рисунке.

На рисунке ниже показана схема подключения, учитывающая это требование.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

• Медные;
• Полипропиленовые;
• Полиэтиленовые PERT и PEX;
• Металлопластиковые;
• Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

Характеристика Материал	Радиус изгиба	Теплопередача	Упругость	Электропроводность	Срок службы*	Цена за 1 м.**	Комментарии
Полипропилен	Ø 8	Низкая	Высокая	Нет	20 лет	22 р	Гнутся только с нагревом. Морозостойкие.
Полиэтилен PERT/PEX	Ø 5	Низкая	Высокая	Нет	20/25 лет	36/55 р	Не выдерживают перегрева.
Металлопластик	Ø 8	Ниже среднего	Нет	Нет	25 лет	60 р	Изгиб только со спецоборудованием. Не морозостойкие.
Медные	Ø3	Высокая	Нет	Есть, требует заземления	50 лет	240 р	Хорошая электропроводность может вызвать корродированние. Требуется заземление.
Гофрированная нержавейка	Ø 2,5-3	Высокая	Нет	Есть, требует заземления	30 лет	92 р

Примечание:

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

• Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
• Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

• Шаг – 20 см;
• Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
• Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба. Укладку начинают от коллектора

Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке.  Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Схема теплого водяного пола со стяжкой

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

• По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
• На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м2. Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

• Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
• Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
• Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Схемы укладки труб теплого водяного пола

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-350.

Полусухая стяжка для теплого пола

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание».  Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Разработка проекта

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо определиться, какую именно планировку и какой дизайн вам хотелось бы получить на выходе. Возможно, придется совершать кардинальные действия по переносу стен, коммуникаций и т.д. Поэтому надо в первую очередь документально оформить все необходимые разрешения, чтобы избежать проблем и штрафов и гарантировать безопасность себе и всем окружающим. Сейчас существует множество строительных фирм, которые предлагают переоборудовать кухню-гостиную с полным документальным оформлением. Более упрощенный вариант без демонтирования и переноса можно подобрать самостоятельно, просмотрев на сайте дизайн кухни-гостиной 15 кв. м фото.

Как правильно сделать расчет перед укладкой?

Чтобы рассчитать шаг труб, учитывают параметры:

1. Площадь покрытия. Рассчитывается то пространство, которое не занято встроенной мебелью, кухонной техникой, ванной или душевой кабинкой и другими объектами, под которыми обогревать пол бессмысленно.
2. Температура теплоносителя — обычно от 30 до 60 градусов. Надо также учитывать, что стяжка пола или уложенное поверх неё покрытие приводят к поглощению тепла, так что само основание обычно не прогревается выше 35 градусов.
3. Вид покрытия. Некоторые из них (например, паркет) не переносят слишком высокую температуру, поэтому шаг нужно делать реже.
4. Мощность теплоотдачи. Чем меньше шаг, тем она выше. Рассчитывать же мощность теплоотдачи надо, учитывая необходимую температуру в помещении и потери тепла при нагреве комнаты (на внешние стены, окна, входную дверь, дверь на лоджию или балкон и т. д.).

• Улитка (спираль, ракушка). Трубку с большим шагом укладывают вдоль стен, затем приближают к центру комнаты, а разводят в обратном направлении так, чтобы выходная труба проходила между витками входной спирали.
• Двойная спираль. Помещение делится на две зоны, в каждой из которой укладывается свой контур спирали.
• Змейка. Здесь трубу просто прокладывают так, чтобы она шла зигзагом (точнее, змейкой) от входа к выходу. Самый простой для планирования, но и самый неэффективный по обогреву способ: последние шаги змейки будут слишком холодными.
• Двойная змейка. Похожа на обычную, но возвратная часть прокладывается параллельно входной.

Рассчитывая шаг, надо учитывать следующее:

1. При спирали или двойной спирали надо учитывать, что половина труб в контуре будут возвратными. Поэтому исходить надо из того, что всерьёз обогревать будут те трубы, которые идут от входа напрямую.
2. При змейке чем меньше расстояние, тем лучше.
3. При двойной змейке расчёт будет таким же, как при спирали.

Особенности устройства плёночного инфракрасного теплого пола

Плёночный тип инфракрасного тёплого пола — это конструкция, в которой карбоновая паста запаяна в полиэтилен. Участки нагревательных элементов соединены медными шинами, впаянными в общую схему. Принцип действия простой: при подключении к электросети карбон выделяет тепло.

Инфракрасные теплые полы отличаются следующими достоинствами:

• не высушивают воздух;
• тепло аккумулируется на уровне полутора метров, это оптимально для жилища;
• нагреваются прежде всего предметы в помещении, эффективность такого способа обогрева очень высокое;
• полная безопасность для человека, а также животных;
• возможность демонтажа при переезде.

И ещё одно немаловажное преимущество: чтобы разобраться, как смонтировать инфракрасный теплый пол, не требуется специальных навыков.

Общие принципы монтажа систем водяного типа

Сначала нужно подготовить основание: выровнять его и очистить от загрязнений. После этого укладывают слой теплоизоляции, часто для этого используют плиты экструдированного пенополистирола.

Такой материал поставляется в виде плит, которые не сложно установить. После этого теплоизоляционный материал застилают гидроизолирующей пленкой.

Перед началом монтажа по периметру комнаты кладут демпферную ленту, чтобы компенсировать тепловое расширение во время работы системы. На больших площадях ее устанавливают не только вдоль стен, но и в проходящие посредине помещения швы.

Если утеплитель и лента уложены правильно, то пленку можно будет аккуратно заправить за край теплоизоляционного материала, она ляжет ровно и с небольшим натяжением.

Демпферная лента, установленная по периметру помещения, необходима при применении бетонной стяжки для укладки ТП, чтобы компенсировать тепловое расширение

Поверх пленки нужно уложить трубы для горячей воды, именно на этом этапе должна быть реализована схема укладки водяного теплого пола, ее выбирают заранее. Трубы следует укладывать ровно, стараясь сохранить равное расстояние между ними, чтобы добиться равномерного прогрева пола.

Какой бы ни была выбранная схема ТП, следует правильно согнуть трубу и аккуратно разложить ее по разметочной сетке, чтобы прогрев пола был равномерным

Уложенные коммуникации подключают к распределительному коллектору, через который подключаются к отопительной системе дома, к котлу и т.п. Трубы заливают бетонной стяжкой, после чего необходимо подождать ее полного высыхания. Остается проверить работу системы и уложить напольное покрытие.

Каждую петлю трубы подключают к коллектору. Желательно, чтобы отдельные участки системы обладали примерно равной длиной и гидравлическим сопротивлением

При монтаже систем этого типа мелочей не существует. Небольшая погрешность может вызвать серьезную поломку в будущем.

Поэтому имеет смысл учесть ряд полезных советов еще перед началом монтажных работ:

1. Прежнюю стяжку лучше полностью демонтировать, а гидроизоляцию и утеплитель положить на максимально прочное основание, тщательно выровненное по горизонтали.
2. Не стоит думать, что под стяжкой неровности основания будут незаметны, все перепады более 10 мм нужно старательно выровнять.
3. Если в одном помещении укладывается несколько отдельных контуров системы, пространство между ними следует разделить демпферной лентой, не ограничиваясь только ее укладкой по периметру.
4. На небольших участках в качестве утеплителя вполне допустимо использовать пенофол.
5. Над неотапливаемым подвалом или на грунте нужно сделать максимально надежное утепление, например, слой керамзита и плиты пенополистирола не менее 50 мм толщиной.
6. Прикрепляя трубы к сетке, не следует затягивать стяжки слишком туго, чтобы не повредить трубу.
7. Диаметр трубы для такой системы может варьироваться в пределах 16-20 мм, материал должен быть рассчитан на давление не менее 10 бар и нагрев до 95 градусов.
8. При ограниченном бюджете не стоит тратиться на трубы с опциями в виде дополнительной защиты, хотя армирование полипропиленовых коммуникаций стекловолокном лишним не будет.
9. Чтобы автоматизировать работу системы, нужно правильно выбрать и установить коллектор, дополнив его конструкцию сервоприводами, датчикам давления, воздухоотводчиками и другими полезными устройствами.
10. Ящик коллектора размещают в нише на стене, он должен возвышаться над уровнем пола достаточно высоко, чтобы можно было правильно изогнуть входящие в него трубы.
11. Все трубы должны выходить из коллектора вниз, и никогда – вверх, чтобы обеспечить корректную работу устройств для отведения воздуха, попавшего в систему.
12. Не рекомендуется делать нишу для коллектора в несущих стенах, если другого варианта нет, лучше просто установить шкаф на стене, а не внутри ее.

По понятным причинам исправить огрехи после окончания монтажа такой системы может быть очень затруднительно, поэтому следует все операции выполнять очень внимательно. Например, каждая петля должна состоять из одной цельной трубы, никакие спайки и любые другие соединения недопустимы.

Принцип работы каждого вида

Вся система, а главное, эффективность работы заключается в выбранном принципе подключения. Схема монтажа и последующего функционирования отопительной системы подбирается с учетом требований здания, покрытия пола и так далее. Стоит подробнее рассмотреть каждую из схем, определить их достоинства и недостатки.

Прямое подключение от котла

Под соединением теплого пола с котлом подразумевается наличие теплогенератора, арматуры для безопасности и, самое главное, насоса в общей конструкции. Теплоноситель прямо из котла попадает в коллектор, где распределяется жидкость, далее она расходится по разводке труб и циркулирует по ним, попадая обратно в котел

Важно сказать, что в котле следует установить тот температурный режим, который должен быть на полу

С таким вариантом подключения сталкиваются с несколькими вопросами. Во-первых, желательно использовать для этой схемы только конденсационный котел, так как для этого оборудования низкая температура при работе является оптимальной, так как КПД в этом случае является максимальным. Обычная модель котла при функционировании с низкими температурами быстро выйдет из строя, точнее придет в негодность его теплообменник. Если в доме установлен твердотопливный котел, то на него дополнительно придется монтировать буферную емкость, так как в этом виде котла температурный режим регулируется крайне сложно.

Подключение от радиатора

Достаточно популярным вариантом для обустройство теплого пола принято считать использование радиатора. В этом случае применяются специальные комплекты, рассчитанные на установку труб, исходящих от одной петли, на площадь не менее 15 кв. м. Внешне, это выглядит, как коробок из пластика, в котором нередко устанавливается ограничитель температуры воды или воздуха, а также воздухоотводчик.

Теплоноситель проникает в петлю из контура с высокой температурой, где она равна не менее 70 градусов. Жидкость охлаждается в петле, а далее новая порция горячей воды поступает в нее. Котловой насос с процессом прекрасно справится, дополнительный не потребуется.

Установка от трехходового клапана

Не совсем популярной схемой для отопления полом является применение трехходового клапана. Задачей этого прибора является равноценное перемешивание воды горячей и холодной. Эту комбинацию для отопления стоит назвать комбинированной, здесь используются батареи с жидкостью температурой до 80 градусов и контур пола с температурой жидкости 40 градусов. Термостат в этом случае играет роль клапана, он рассчитан для поддержки одинаковой температуры теплоносителя.

Клапан монтируют на подачу, насос для циркуляции устанавливается после. Когда вода остывает в обратке, добавляется жидкость потеплее, поступающая из котлового контура. Трехходовый клапан снижает температуру теплоносителя до необходимой. Эту схему используется редко, ведь работа радиаторов, которые подключены к основной трубе, нестабильна.

Использование гидравлического разделителя

В схемах отопления комбинированного типа с радиаторами используют гидравлический разделитель. По своей сути, можно сказать, что схема представлена разделением батарей и самого теплого пола. В случае, когда при радиаторном отоплении используется циркуляционный насос, установка дополнительного насоса в смесители может привести к нарушению гидравлики. Гидравлический разделитель поможет настроить параллельную работу нескольких насосов.

Применение насосно-гидравлического узла

Разводка пола с помощью насосно-гидравлического узла является смешанной схемой. При таком варианте предусматривается зона отопления радиатором, узел насоса и смесителя, а также сам теплый пол. В процессе, к охлажденной жидкости добавляется обратка пола к воде из котла.

Все смесительные узлы имеют клапан балансировки, который определяет дозировку теплоносителя уже остывшего, в процессе подмешивания к горячей жидкости. На выходе из узла получается теплоноситель с нужным температурным режимом. Узел, в зависимости от своей модели, может иметь в составе и другие элементы, такие как балансировочный клапан, шаровые краны, байпас и прочее. Эффект системы и комфорт потребителя таким образом увеличивается во много раз.

Особенности подключения электрической системы

Электрический теплый пол чаще используется в качестве межсезонного подогрева и используется тогда, когда центральное отопление еще не включено. К основным его преимуществам можно отнести:

• Простоту и скорость монтажа;
• Отсутствие необходимости в «мокрых» процессах;
• Относительно низкую стоимость;
• Незначительный подъем уровня пола.

К сожалению, есть и недостатки:

• Электромагнитное излучение – по утверждениям производителей оно находится в пределах нормы, но дополнительное экранирование не помешает;
• Дороговизна эксплуатации – электроэнергия значительно дороже других видов топлива;
• Нагрузка на внутридомовую проводку.

Какие кабели можно использовать?

Основным нагревательным элементом такой системы является специальный кабель, который укладывается на пол змейкой и крепится к монтажной ленте. От того, какой кабель вы выбрали, и зависит схема подключения:

• Одножильный резистивный – самый дешевый и простой по конструкции вид кабеля. Он представляет собой нагревательную жилу, по которой проходит ток. При этом большая часть электроэнергии превращается в тепло. Основной особенностью этого вида кабеля является необходимость подключения к электросети обоих его концов, что не всегда удобно.
• Саморегулирующийся кабель – здесь нагреваются не токопроводящие жилы, а специальные полимерные муфты. Этот кабель можно по праву назвать самым удобным в эксплуатации, но и самым дорогим.
• Двужильный резистивный – помимо нагревательной жилы этот кабель содержит еще и токопроводящую. Это позволят подключать его к сети только одним концом, и несколько уменьшает уровень магнитного поля.

Заметим, что укладывать резистивный кабель на участки пола, которые будут заставлены мебелью, категорически запрещено. Это неизбежно приведет к перегреву системы и выходу ее из строя.

Подключение датчиков и термостатов

Расстояние между витками определяется исходя из необходимой удельной мощности обогрева и мощности кабеля. После укладки кабеля устанавливаем датчик температуры пола, предварительно защитив его гофрированной трубкой.

Датчик устанавливается посередине между витками кабеля на расстоянии от 0,5 м до метра от стены. Вертикальный кусок провода, соединяющего датчик с термостатом, укладываем в штробу.

Первая подача напряжения на кабели теплого пола должна производиться только после полного высыхания бетона – не раньше, чем через 28 дней.

Мы надеемся, что с помощью данного материала вы разобрались, как правильно все подключить самостоятельно. Если же у вас остались какие-то вопросы, предлагаем вам посмотреть в других наших статьях, либо же, если вы не хотите делать все сами — обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам.