Как провести электропроводку в квартире

Планирование трассы

Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.

Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.

Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.

*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)

Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.

Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.

Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.

И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.

Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.

Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:

Штробы, то есть пути на поверхности стен.

• УЗО.
• Автоматы.

А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.

Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.

На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.

*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)

Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.

Методы монтажа.

Строители предоставляют на выбор два метода монтажа электропроводки – закрытую и открытую.

Открытой называют сеть проводов, располагаемых вдоль полов и стен с помощью специальных пластиковых трубок, а так же под плинтусами. При выборе такого типа проводки внимательно оцените факт того, что нельзя тянуть осветительные и силовые кабели в одном месте, а плинтуса лучше сделать устойчивыми к огню, чтобы, в случае неполадок в электросети, не возникло дополнительных сложностей.

Закрытой электропроводкой именуют кабели, пущенные внутрь стен, потолков и прочих ограждений. Учтите, что при выборе проводки закрытого типа вам понадобятся упрочненные кабели, устойчивые к горению, влажности и физическим повреждениям, поскольку провода, замурованные в стенах, должны безотказно работать в течение крайне обширного периода времени, и экономия денежных средств на кабелях вполне способна вылиться в новый, никому не нужный и совершенно неуместный ремонт.

Забудьте о мысли сэкономить во время ремонта на кабелях, розетках и пластиковых трубах, поскольку Ваша задача – провести в родной дом добротную электропроводку, которая прослужит годы. Установка сомнительной продукции глубинок китайских провинций в будущем зачтется вам дополнительными расходами и растраченными впустую силами и нервами. И помните, что кабели следует располагать в вертикальной или горизонтальной плоскости, но никак не косо, за исключением прямого угла, поскольку косое расположение электропроводки создает риск разрыва кабеля и создания внештатных ситуаций.

После того, как вы определились в выборе типа электропроводки, приготовьте все необходимые инструменты и следуйте пошаговой инструкции.

Шаг первый: Штробление стен.

Штробление – это процесс вырезания в стене небольшого канала, в котором будут располагаться электрические провода. Для выполнения данной задачи вам понадобятся соответствующие инструменты, как, например, зубило или перфоратор со сверлом по бетону. Что касается размеров канала, то он не должен превышать двух сантиметров в ширину и глубину, но исходить следует из размеров используемого кабеля.

Шаг второй: Прокладка трассы

Готовясь прокладывать кабель, учтите, что проводник должен иметь запас длины, поскольку подключение проводов к розеткам, электрическому щитку и осветительным приборам, требует контакта оголенными жилами, поэтому прибавляйте к планируемой длине кабеля плюс 7-8 сантиметров

Не забудьте предварительно обесточить дом, отключив главный автомат или иными способами, а так же действуйте крайне осторожно, чтобы исключить возможность поражения электрическим током во время проведения работ.
Установленный кабель должен прочно прилегать к стене, поэтому определитесь со способом фиксирования электропроводки в штробе. Запомните положение проводов в стене, поскольку во время будущих ремонтов эта информация будет для вас невероятной полезной.

Шаг третий: Фурнитура и отделка.

Подключение фурнитуры – не требующий серьезных усилий процесс, целью которого является присоединение выключателей и розеток к протянутым по штробам проводам. Для этой цели используются специальные подрозетники и коробы.

Шаг четвертый: Электрический щит

Сборка и установка электрического щита – это заключительный шаг монтажа электропроводки в квартире. Сопоставьте электрические кабели с устройствами автоматического выключения и УЗО с помощью составленной вами план – схемы. Помните, в аппаратах УЗО вводной провод подключается к верхней части, а отходящий – к распределительной коробке в нижней. С успешным выполнением данного шага монтаж электропроводки в квартире завершен, остается только подключить ее к внешнему энергоносителю, расположенному в самом жилом доме.

Шаг пятый: Внешний энергоноситель.

Подключение электричества от главного носителя в квартиру является весьма трудоемким процессом, поскольку для осуществления данной задачи Вам потребуется согласование ответственных организаций и перечень документов, разрешающих вам проводить данные операции. Нотариально заверенная схема проводки является одним из ключевых документов для получения разрешения на подключение вашей энергосети к главному носителю. «Бумажная волокита», связанная с подключением вашей квартиры к внешнему источнику электропитания может занять столько же времени, сколько занял монтаж электропроводки.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих. Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ. Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональная напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так: P=U×I Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт. Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта: Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Отличительные черты современной электропроводки

Когда в начале прошлого века электрификация стала повсеместной, прогресс порвался не только в производственную сферу, но и в быт человека. А с наступлением нынешнего тысячелетия уже невозможно представить жилье без телевизоров, компьютеров, прочей кухонной и бытовой техники. Электропроводка в квартире – скрытая сеть из проводов, по которым подается электричество к каждому потребителю. Только если раньше нужно было подвести провода к лампочке, то сейчас требований гораздо больше.

И трудности вызывает уже этап проектирования. Приходится производить расчеты. Главный фактор – нагрузка, которая возможна при включении всех бытовых приборов. Современная разводка электрики состоит из ветвей, каждая из которых предназначена для определенного числа потребителей. Нужны средства защиты от замыкания, заземление, УЗО и т.д. Хорошо, когда есть дизайнерский проект, где видно, сколько точек освещения будет в комнатах, какие бытовые приборы планируется установить. Остается лишь суммировать их потребляемую мощность. Места установки выключателей и розеток уже известны.

Однако стоит продумать не только силовое обеспечение, но и прокладку слабосильных кабелей. Современная схема проводки в квартире предполагает чертеж, где указаны каналы для прокладки кабелей к роутеру, телевизору, стационарному телефону. Не стоит забывать о системах наблюдения, пожаротушения и т.д. При этом есть одна особенность. Разделять эти две системы не стоит. Каждый прибор запитывается от сети 220 Вольт. А слабосильный кабель укладывается параллельно. В противном случае он будет лежать прямо на полу. Альтернатива – укладка в специальные каналы плинтуса.

Даже освещение стало другим. Раньше стандарт предполагал, что в комнате есть одна люстра с выключателем. Торшер и другие дополнительные источники света подключались к розеткам. Сейчас прокладка электропроводки в квартире предполагает подсоединение множества точек потребления. Это точечные светильники, бра, неоновая подсветка и прочее, что только пожелает владелец недвижимости. Нагружать старые кабеля нельзя. Увеличение числа потребителей приводит к тому, что сечения не хватает, и провод перегорает. Придется переделывать ремонт заново.

Реквизиты

Правильная проводка

Правильно прокладывать электропроводку по горизонтальным и вертикальным линиям, независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Но всё же нередко можно встретить проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно.

На такое ухищрение идут по нескольким причинам: из-за экономии электропроводки, незнания правил электромонтажа, небрежности электромонтажника, с целью сэкономить время и силы

Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки?. Неправильно смонтированная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии

Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, сверлим и попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не придуман, это обычное явление

Неправильно смонтированная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, сверлим и попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не придуман, это обычное явление.

Правила прокладки электропроводки требуют, чтобы там, где установлена розетка или выключатель, проводка опускалась строго по вертикали к электроустановкам. Если в дальнейшем понадобится повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов не менее чем на 10 см. Вблизи отопительных труб прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 15–20 см, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками.

Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 40 см. Следить нужно также за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 15 см (зависит от высоты потолка). Принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне.

Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 30 см в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит проложить на расстоянии 40 см. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если ты на данный момент не планируешь монтировать подвесные потолки.

Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

Замена проводки в старой квартире

Практически такая же картина вырисовывается при необходимости провести капитальный ремонт в старой квартире. Помимо всех отделочных работ, заменить отслужившую своё проводку на новую с подведением к современным розеткам и выключателям.

Но, если выполнить отделку самостоятельно не представляется особо трудным занятием, то, как поменять старую проводку своими руками не обладая соответствующими знаниями? Сложно представить.

Работы, связанные с электричеством, имеют повышенную степень точности выполнения и если допустить ошибку, это может повлечь не только остановку жизненно необходимой деятельности в квартире (включение света, работа электроприборов и различной техники), но и создать риски для человеческой жизни.  А значит нужно либо самому быть специалистом, либо приглашать квалифицированных мастеров-электриков.

Не стоит полагаться на собственные силы и считать себя знающим в данной области человеком, всего лишь просмотрев пару учебных видеороликов в интернете. Это не тот случай. Здесь всё гораздо серьёзнее.

Термический способ

Рисунок из геометрических фигур»Космический полет»

Какие материалы и сечение провода лучше?

Современные требования гласят, что вся проводка в квартире должны быть выполнена из медных проводов. Они имеют небольшое сопротивление, достаточные показатели тока, нагреваются меньше, чем аналоги из алюминия.

Кабель должен быть трехжильным. Чаще используются изделия марки ВВГ или ПУМП. В продаже представлены модели, в которых жила состоит из одного проводника и из нескольких. Последний вариант запрещено использовать в жилых помещениях. Такие кабели отличаются повышенной пожароопасностью.

Важным параметром становится и сечение провода

Этот показатель важно не спутать с диаметром. Сечение – это площадь круга, который виден на срезе кабеля

Оно вычисляется по формулам геометрии, исходя из диаметра, и измеряется в квадратных миллиметрах.

В распределительном щитке применяется кабель с сечением не менее 6 мм2, в основной линии – 2,5 мм2, а в розетках и светильниках – 1,5 мм2. Профессионалы рекомендуют брать кабели с параметрами выше рекомендованных, к примеру, 4 мм2 вместо 2,5 мм2. Так удастся повысить безопасность сети.

Обращать внимание при покупке материалов нужно и на вид изолирующего материала. Оболочка выполняется из ПВХ или сшитого полиэтилена

Толщина слоя не должна быть меньше 0,6 мм.

Подробнее о выборе материалов, необходимых для организации электропроводки, рассказано в видеоролике.

Как выложить дорожку из тротуарной плитки своими руками

Плитку можно выложить самостоятельно, это значительно сэкономит деньги. Дорожка собственного производства является стопроцентной гарантией качества и долговечности материала. Вы можете сами создавать эксклюзивные орнаменты. Изготовление плитки довольно трудоемкий процесс, который требует выполнения четко поставленных правил и состоит из нескольких этапов.

Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• цемент;
• песок;
• вода;
• молоток;
• колышки металлические;
• электродрель с насадкой миксером;
• мастерок;
• правило;
• лопата;
• уровень;
• пластмассовые формочки (в форме прямоугольника или квадрата);
• ведра;
• тачка.

Технология укладки:

1. Для начала нужно приготовить раствор. Для этого в ведре разводим цемент и песок в соотношении 1:3. Вливаем воду и медленно перемешиваем.
2. Затем следует изготовить форму. Размер опалубки может быть 35×35 см, а высота около 7 см. Чтобы плитка легче отходила, стенки формы можно смазать маслом. По желанию можно добавить красители, тогда плитка будет не серого цвета.
3. Мастерком поверхность сделать ровной и оставить сушиться. Нужно выбрать такое место, чтобы на плитку не попадали солнечные лучи. Через неделю плитку можно вынимать, но укладывать ещё рано. Ей необходимо досушиться ещё некоторое время.
4. Когда плитка будет готова, можно приступать к укладке. Во-первых, нужно подготовить основание. Удаляем траву, неровности, выпуклости и т. д.
5. Укладка может производиться на бетонное, песчаное, щебневое основания или на грунт.
6. Смесь из песка и цемента насыпьте в том месте, где будет располагаться плитка. Утрамбуйте её руками и протягивайте правило. В итоге у вас должна получиться прямая полоса толщиной около 20 см.
7. Затем делаем уклоны и водостоки для дождевой воды и устанавливаем бордюр.
8. Следующий этап: укладка подстилающего слоя. Можно взять песок, но без глины. Устанавливаем рейки, чтобы выровнять поверхность.
9. Далее приступаем к мощению дорожки. Способ мощения можно выбрать любой: «плетенка», «елочка», полукругом, хаотично и т. д.
10. Промежутки между плитками засыпать песком или заполнить грунтом, если хотите посеять траву.

Существует и другой способ укладки плитки. Просто установить опалубку в том месте, где будет дорожка, в неё вылить раствор, далее плотно утрамбовать и выровнять мастерком. Предварительно подготовить и выровнять основание. По истечении нескольких дней форму установить в другое место и действовать по той же технологии. Этот способ довольно простой, но тогда придется сделать большое количество деревянных опалубок.

Укласть плитку в домашних условиях достаточно просто, нужно только выполнять соответствующие правила и рекомендации.

Пошаговый монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат.

Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать.

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

Видео монтажа:

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки.

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45º.

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей. Так же скобы могут быть универсальные.

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение). ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Чтобы затирка не растрескивалась

Иногда, уже через 1-2 недели после проведения всех работ, затирка в швах начинает трескаться и осыпаться. Это не всегда значит, что использовалась некачественная смесь. Возможно, были допущены какие-то ошибки. Например: — неправильно выбран тип затирки. Если швы в плитке слишком широкие, то например, использование смеси без песка, приведет в дальнейшем к осыпанию. — некачественная укладка плитки. Если плитка была уложена не надлежащим образом, то впоследствии она может начать смещаться или качаться. Это приведет к растрескиванию швов. — при приготовлении смеси использовалось слишком большое количество воды. Лишняя влага начинает испаряться, смесь – осыпаться.

Особое внимание на растрескивание смеси следует обратить в ванной комнате, так как это может привести к образованию грибка и плесени. Сразу после того, как были замечены трещины, необходимо удалить из швов старую затирку и нанести новую

Не обязательно делать это везде, достаточно произвести замену на поврежденном участке

Сразу после того, как были замечены трещины, необходимо удалить из швов старую затирку и нанести новую. Не обязательно делать это везде, достаточно произвести замену на поврежденном участке.

Чтобы избежать этого, необходимо при приобретении и подготовке смеси внимательно читать инструкцию на упаковке.

Простой дверной звонок

Подключение – несколько важных моментов

Ваша проводка готова. Но это еще не все

Самое важное в этом деле – подключение вашей квартиры к внешнему энергоносителю. У многих на данном этапе возникает несколько проблем

Прежде всего из-за того, что эту работу в основном осуществляют организации, на руках у которых есть вся необходимая разрешительная документация.

Это говорит о том, что вам, чтобы провести подключение, нужно иметь следующие документы – акт о проведении заземления (если мы говорим о новом доме), заверенную схему проводки и при необходимости разрешительную бумагу о замене счетчика или другого элемента сети. Таким образом, «бумажная работа» (составление схемы и расчетов, получение разрешительных бумаг) чаще занимает больше времени, чем проведение монтажных работ.

Какая планировка кухни так и просит убрать дверь в коридор

Штробление стен под электропроводку