Своими руками

Укладка плитки на балконе

• Вначале нужно замочить плитку в воде на 1-2 часа для того, чтобы при укладке она не тянула влагу из клея, обеспечивая этим максимальную адгезию. За это время стяжку необходимо обработать грунтовкой, это удалит с нее пыль и повысит сцепление с вяжущим материалом.
• Затем следует приготовить из сухой смеси клеящий состав согласно инструкции, расположенной на ее упаковке. Эту процедуру нужно выполнять с помощью электродрели-миксера, перемешивая смесь, затворенную водой, до однородного пластичного состояния.
• Укладку плитки рекомендуется начинать с наиболее удаленного от порога угла балкона. Клей следует наносить на стяжку зубчатым небольшими участками до 1 м2 площади. Прикладывая к нему плитку, каждое изделие нужно немного притирать, проверять его положение уровнем и осаживать по мере необходимости резиновой киянкой. Поверхность облицовки должна составлять единую плоскость без выступов, это можно проверить с помощью правила или ровной деревянной рейки.
• Для обеспечения одинаковых швов покрытия в зазоры между плитками вставляют разделительные пластиковые крестики по два на каждый из промежутков. Размеры поперечного квадратного сечения этих изделий могут составлять 2х2, 3х3, 4х4 мм и более. Подбирая подходящие крестики, можно получить желаемую ширину облицовочных швов.
• После окончания укладки всех плиток покрытие на время нужно оставить для полимеризации клея под ним. Спустя сутки крестики можно удалить и выполнить затирку швов. Для этого потребуется специальная смесь, которая может быть любого цвета. Его рекомендовано подбирать в тон плитки. Контрастный цвет четко обозначит границы плиток и может подчеркнуть допущенные при укладке материала недочеты. Цвет затирки, совпадающий с фоном облицовки, создаст впечатление ее монолитности.
• Заполнение швов смесью выполняется при помощи резинового шпателя. Ее излишки нужно сразу убирать с поверхности плитки этим же инструментом. После частичного высыхания состава его следы с облицовки следует удалить жесткой губкой, а спустя еще некоторое время помыть покрытие теплой водой.

Что можно сделать из остатков ламината?

Технология выравнивания

Подготовить пол в лоджии (на балконе) к монтажу напольного покрытия можно стяжкой и без стяжки. Вначале рассмотрим, как выровнять пол на балконе своими руками мокрой и сухой стяжкой, а затем лагами и наливным полом.

Мокрая стяжка

Заливку мокрой стяжки рассмотрим на примере неотапливаемого балкона. Пошагово работы выполняются в следующей последовательности:

• готовится раствор из 3 частей песка, 1 части цемента М400 (М300) и фиброволокна (900 г на 1 м3 смеси). Все нюансы размешивания цемента с песком и водой можно посмотреть здесь;
• ведром раствор выливается между маяками у дальней стены. Продвижение идет к балконной двери. Смесь должна полностью перекрывать маяки;

Мокрая стяжка.

• после заливки 1 м пола ведется выравнивание стяжки правилом. В помещении процедура выполняется после заполнения всего пролета между маяками, на балконе такой возможности нет. Но перед работой правилом, из раствора удаляются пузырьки воздуха. Для этого стяжка прокалывается на всю толщину мастерком. Чем плотнее друг к другу будут проколы, тем лучше. После этого правило ложится вплотную к стене на маяки и движением на себя убирается лишний раствор;
• в образовавшиеся впадины добавляется ЦПС и снова все выравнивается. И так метр за метром процесс движется до балконных дверей. Если они расположены посередине стены, процесс заливки повторяется от второй стены;
• после схватывания цемента маяки удаляются, а следы от них заделываются ЦПР. Если стяжка в процессе гидратации просела ниже маяков (не было фиброволокна), сверху нужно в обязательном порядке налить самовыравнивающуюся смесь, чтобы фактический уровень стяжки совпал с расчетной высотой (на стене помечена линией стяжки пола).

Через 7-8 дней на балконе можно класть плитку, через 10-12 — ламинат, через 28 ставить мебель.

Сухая стяжка

Сухая стяжка выполняется керамзитом. Вначале на пол балкона насыпается слой керамзитового песка толщиной 3-4 см. Делается это для того, чтобы засыпка под ногами не расступалась. После этого:

• насыпается керамзитовый гравий средней и крупной фракции;
• с помощью доски и ручки подушка вручную трамбуется;

Сухая стяжка.

• керамзит досыпается;
• правилом стяжка выравнивается. Начиная от двери, по керамзиту укладываются квадратные листы гипсокартона для ходьбы;
• удаляются маяки;
• керамзит досыпается на оставленные металлическим профилем следы, после чего ровняется правилом;
• укладывается первый ряд настила;
• укладывается второй ряд настила, при этом, первый лист второго ряда укорачивается на 20 см — соединительные швы рядов не должны совпадать;
• ряды между собой крепятся саморезами (3,3х19) с шагом 20-25 см и по длине, и по ширине.

Самовыравнивающаяся смесь

Выравнивание основания балкона самовыравнивающимися смесями начинается с приготовления раствора. Для этого в емкость для размешивания высыпается мешок сухой смеси массой 25 кг. Туда же добавляется 6 л воды. Все это вначале вымешивается кельмой, а затем миксером. В процессе размешивания нужно следить, чтобы брызги не попали на открытую кожу — многие виды смесей оставляют химические ожоги. Если все сделано правильно — получится текучая паста без осадка и расслоений.

Самовыравнивающаяся смесь.

Приготовленная смесь выливается на пол толщиной от 5 до 20 мм. Выравнивание по центру производится малярным валиком, в углах и около стен — каким-либо штукатурным инструментом. Лучше всего подходит шпатель.

Завершается процесс удалением пузырьков из смеси. Для этого по залитому полу несколько раз проходят игольчатым валиком.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Заполняем монтажной пеной зазоры между лагами и утеплителем

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

Для установки лаг для пола на балконе используем пластиковые монтажные клинья

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Теплый или холодный?

Если лоджия или балкон (что бывает реже) планируется присоединить к общему жилому пространству квартиры (дома), пол обязательно нуждается в утеплении, а само помещение – в отоплении. Для тех балконов/лоджий, которые будут эксплуатироваться только в хозяйственных целях или для отдыха на свежем воздухе, утепление не обязательно.

Подбор материалов

В соответствии с тем, будет ли пол утепляться, а лоджия – закрываться от действия атмосферной влаги и перепадов температуры, можно выбрать два типа материалов: для наружных работ и для внутренних. К первым относятся:

• керамическая и керамогранитная, каменная плитка;
• цементная и цементная с дополнениями стяжка с последующей покраской;
• террасная доска (декинг);
• самовыравнивающие смеси на основе цемента, резины, битума, эпоксидной смолы.

К материалам, применимым только для отапливаемого и защищенного от атмосферной влаги балкона/лоджии, относятся:

• ламинат;
• линолеум с утеплителем (подложкой) или без;
• паркет, паркетная и инженерная доска;
• ковролин.

Также активно используется керамическая и керамогранитная плитка, уложенная поверх отопительной системы «теплый пол» или непосредственно на подготовленное основание.

При выносе элементов отопления на балкон/лоджию, а также при подборе отделочных материалов необходимо учитывать допустимую нагрузку на несущие элементы конструкции – балки или плиту. Порядок расчета и нормативные данные изложены здесь. В целом же можно дать следующие рекомендации:

• для балконов в панельных и кирпичных домах, где опорой конструкции являются балки или плита, защемленная в стене на глубину менее 30 см, крайне нежелательно устраивать тяжелые стяжки и, соответственно, устраивать водяной «теплый пол». Рекомендуется также отказаться от тяжелых отделочных материалов – керамической и керамогранитной плитки, монтируемой на стяжку;
• для балконов и лоджий, опорой которым служит монолитная плита, защемленная в несущей стене на глубину 30 мм и более, допустимы стяжки и тяжелые отделочные материалы, но предпочтение стоит отдавать смесям облегченного типа (опилкобетон, керамзитобетон, пенопластобетон);
• для капитальных, с качественными несущими конструкциями лоджий, которые в дальнейшем будут использоваться как часть жилого пространства, возможно использование стяжек из обычного бетона (толщина не более 5 см) и наливных полов.

Отопление и утепление

При устройстве настила из материалов, предназначенных для внутренних работ, необходимо обеспечить устройство качественной гидроизоляции и утепления. При этом рекомендовано вынести радиаторы отопления на переднюю стенку лоджии (для балкона такие решения используются редко), поскольку в противном случае разница температур между внутренней частью квартиры и лоджией будет очень значительной.

Об организации пароизоляции, выборе утепляющих материалов и их монтаже можно подробнее прочитать здесь.

Легендарный нож

Варианты покрытия холодного пола: этапы монтажа

Деревянный пол

Для того чтобы установить на балконе пол из дерева, поверхность, на которой будет производиться монтаж, должна быть ровной. Выровнять плиту можно двумя способами:

• сбить неровности;
• выполнить стяжку.

Когда на ровную поверхность плиты будут установлены опорные брусья, можно приступать к установке и покраске обрешётки. В том случае, когда стяжка была выполнена идеально ровно, можно устанавливать доски прямо на стяжку. Однако при таком варианте пол будет без утепления, воздух в нём не будет циркулировать, да и подогнать доски будет достаточно непросто. Положительная сторона использования досок в качестве обрешётки заключается как раз в наличии необходимого пространства для утеплителя.

Бруски крепятся к бетонной плите при помощи дюбелей и саморезов. Сама обрешётка собирается следующим способом: вначале делается периметр, а затем на некотором расстоянии друг от друга устанавливаются продольные или поперечные планки. Если балкон имеет большую длину, то предпочтительно укладывать доски поперёк.

Ламинат

Ламинат является достаточно востребованным материалом для покрытия пола на балконе. Достоинством этого материала является наличие нескольких слоёв, которые обеспечивают:

• жёсткость;
• термоизоляцию;
• шумоподавление;
• влагоустойчивость.

Верхний слой данного покрытия является декоративным и содержит рисунок

Выбирая ламинат в качестве покрытия пола на балконе, следует учитывать, что данный материал очень плохо переносит воздействие воды, поэтому при его установке важное значение имеет гидроизоляция

Между обрешёткой и ламинатом необходимо сделать слой подложки, материалом для которого может быть полистирол либо пробка. Данный слой должен образовывать с ламинатом угол в 90 градусов. Места стыковки фрагментов слоя подложки необходимо проклеить скотчем.

Нужно производить укладку, начиная со стороны, противоположной входу на балкон. Существует три варианта укладки ламината:

• диагональная;
• продольная;
• поперечная.

Каждый новый ряд ламината необходимо укладывать со смещением на 40 см, так как это будет способствовать большей прочности покрытия. Между ламинатом и стеной при этом должно быть оставлено небольшое (около 10 мм) расстояние. Укладка такого покрытия происходит довольно легко, так как фрагменты материала устанавливаются «в замок».

Фанерное покрытие

Относительно лёгкий в осуществлении вариант балконного пола. Как и во всех других способах, в первую очередь необходимо выполнить выравнивание поверхности балконной плиты, сделав это при помощи стяжки либо за счёт сбивания неровностей. Затем на бетонное основание с помощью шурупов и дюбелей устанавливаются лаги, которые желательно покрасить.

Далее фанерные листы нарезаются в соответствии с длиной и шириной балкона. Осуществлять нарезку желательно при помощи электрического лобзика. Этот инструмент позволит сделать края листов ровными, а сам процесс нарезки будет лёгким и удобным. Устанавливая на обрешётку листы фанеры, следует оставлять небольшой зазор. Это делается для того, чтобы впоследствии полы не скрипели.

Керамическая плитка

Ещё один возможный вариант – покрыть пол на балконе керамической плиткой. Такой вариант также довольно прост в осуществлении

Следует обратить внимание на поверхность плитки: она обязательно должна быть фактурной либо шероховатой, но не глянцевой, иначе пол будет скользким

Справиться с укладкой плитки на балконе можно самостоятельно. Для этого понадобится:

• плиточный клей;
• шпатель-гребёнка;
• строительный уровень;
• плиткорез или болгарка с диском для резки камня.

Размешивая клей, обязательно нужно соблюдать инструкцию, которая обычно пишется на упаковке. Укладка плитки начинается с противоположного входу на балкон угла. Клей наносится шпателем на бетонную плиту, затем сверху кладётся плитка и придавливается. Указанная последовательность повторяется для последующих плиток, пока весь пол не будет уложен. Если есть участки, в которые целая плитка не влезает, её необходимо подрезать, предварительно замерив свободное пространство и выполнив на плитке разметку. Когда клей высохнет, останется только расчистить и затереть швы.

Как поднять пол на балконе с помощью металлического каркаса

Начинать необходимо с чертежа каркаса с замерами ширины и длины основания балконной плиты.

В основе каркаса – металлический прямоугольник, сваренный из металлических уголков. При желании усилить конструкцию, можно приварить промежуточные прутья диаметром больше 10 мм с шагом в 50 см.

К каркасу привариваются крепления-ножки, соответствующие желаемой высоте пола. Каркас покрывается антикоррозийной грунтовкой, затем красится. Рамка крепится к полу и стене при помощи анкеров.

До того, как начать монтаж, настелите на пол балкона слой гидроизоляции, покройте его жидкой мастикой, а сверху установите металлическую рамку. Внутрь рамки поместите слой утеплителя.

При наличии зазоров между каркасом и листами утеплителя, их можно заполнить посредством монтажной пены. Поверх каркаса крепятся доски.

Процесс отделки

После того, как подняли уровень пола на балконе, открытым остаётся вопрос, чем его отделать? Многие мастера считают керамическую плитку наиболее популярным и практичным методом отделки балконного пола.

Кроме того, вы использовали метод цементной стяжки, и планируете оформить его под плитку, вы можете установить систему обогрева пола. Это особенно актуально, если вы желаете использовать помещение балкона в качестве жилой комнаты.

Кроме плитки, на балконе можно использовать всевозможные виды покрытий: паркет, ламинат, линолеум, а можно просто покрасить деревянные доски или бетонный пол в любимый цвет.

Зная, как поднять пол на балконе, вы сделаете переход между помещениями беспрепятственным, а также сможете утеплить помещение и сделать настил из наиболее подходящего вам материала. И у вас исчезнет необходимость в преодолении всевозможных ступенек и порогов при переходе из комнаты на балкон.

Укладка пола на балконе своими руками. Лаги на балкон — устройство чернового пола от А до Я!

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна , необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах. Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

экономятся стройматериалы;

быстрая сборка;

по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;

высокая тепловая защита помещения;

под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;

можно установить любую высоту пола;

доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;

все материалы легко обрабатываются;

высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;

небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции .

1. Закупка материалов.

Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.

Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.

Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.

Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.

Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.

Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.

Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.

Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.

1. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

1. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

1. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля

Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

Выравнивание пола стяжкой

Очищение бетонной плиты

Выравнивание пола стяжкой – это один из самых надежных и проверенных временем вариантов. Стяжка отлично подходит в качестве основания для теплого пола или любых видов покрытий. Работа может проводиться даже на очень неровном полу лоджии или балкона. По сути, стяжка представляет собой смешанные в определенной пропорции компоненты, такие как цемент, песок и вода.

Надо иметь в виду, что стяжка на основе цемента применяется в случаях, если выравнивание происходит по высоте от трех сантиметров до пяти. Только так обеспечивается оптимальная прочность «черновой» поверхности.

Первый этап работ – это подготовка старого основания.

Любые имеющиеся отслоения должны быть тщательно зачищены после проведения замеров. Замеры необходимы по той причине, что заметить их невооруженным глазом не всегда возможно.

Если стяжка обустраивается на старом бетонном полу, имеющем существенные выбоины, выравнивание производится с помощью специальной фрезеровочной машины или мозаичного аппарата. Пыль и мусор обязательно удаляются с помощью строительного пылесоса.

Необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Установка опалубки и замешивание раствора

• грунтовка гидроизоляции по бетону;
• песок, цемент или уже готовые смеси;
• доски для опалубки и маяки по мере необходимости;
• металлическое правило;
• кельма;
• кисть или валик для грунтовки;
• строительный уровень;
• строительный миксер.

Поверхность балкона очищается не только от грязи и пыли, но и от масляных пятен, а также отколотых частей бетона. Все имеющиеся трещины заделываются с помощью гипсового или цементного раствора. После на поверхность можно наносить грунтовое покрытие. Необходимость в этом возникает, если нужно усилить адгезию стяжки с бетонной плитой. Кроме всего прочего, грунтовка играет роль отличной гидроизоляции.

Укладка первой порции цементного раствора

В случаях с открытыми балконами, имеющими решетчатую ограду, по краям плиты устанавливается временная опалубка для предотвращения вытекания будущей стяжки наружу. Роль опалубки может исполнять фанера или тонкие доски.

Маяки – это длинные металлические направляющие с усиленным профилем. Они разрезаются на куски и устанавливаются через каждые полметра. Для стандартных балконов достаточно двух маяков. На совсем небольших балконах можно использовать доски опалубки.

В любом случае маяки закрепляются с помощью цементного или гипсового раствора, выравнивание производится с помощью строительного уровня.

Раствор лучше замешивать с использованием одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется в количестве, необходимом для получения густоты наподобие густоты сметаны средней жирности.

Примерно на 10 кг смеси в сухом виде потребуется около 2 литров воды. Смешивать можно миксером или кельмой вручную. Для удобства расчета пропорций желательно все же использовать готовые смеси.

Далее полученный раствор заливается на пол. С помощью металлического правила раствор выравнивается в соответствии с положением маяков. Если погода сухая, то стяжку лучше накрыть полиэтиленом или мешковиной для предотвращения трещин и преждевременного высыхания. Опалубка снимается через сутки или двое. Маяки можно оставить внутри стяжки, если нет необходимости их вынимать.

Если такая необходимость имеется, то зазоры по краям и дорожки от маяков выравниваются густым раствором цемента. Поверхность выравнивается с помощью пенопластовой или деревянной терки. Финишное покрытие можно укладывать по прошествии одной-трех недель.

https://youtube.com/watch?v=XoMavGy1fCw

Навигация по записям

Удобство и функциональность мебели

Правильный гарнитур должен быть надежным и удобным в использовании. Качественный комплект кухонной мебели не прослужит долго, если внутри него все организовано неправильно, есть ошибки в выборе фактур и материалов. Мало кто верит, но самые непрактичные фасады — матовые. В них грязь въедается практически намертво, а на светлом глянце даже отпечатки практически не видны.

Хороший гарнитур должен иметь толстую, массивную столешницу — не менее 6 см. Максимальная расчетная нагрузка на нее — 23 кг, если планируется размещать технику, стоит выбрать шкафы с отдельными рабочими поверхностями. Верхний ряд шкафов лучше выбирать с горизонтальным открыванием — так внутрь поместится и сушилка для посуды, и полки.