Как подключить розетку с заземлением

Особенности розеток: их конструкции и предназначения

Перед покупкой розетки для начала разберем первый вариант, какие же бывают конструкции:

Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

Назначение у розеток также бывает разное, подробнее рассмотрим несколько существующих типов:

Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

Устройство розетки

Принцип строения розеток с заземлением и без сравнительно одинаков. С одной небольшой разницей, во внутренних или накладных розетках с заземлением по бокам гнезда для вилки встроенные металлические контакты заземления.

Полное устройство розетки таково. На керамическом или трудно воспламеняемом пластиковом основании крепятся контакты для вилки с пружинами и клеммами, также на основу крепятся элементы заземления и зажимы крепления к подрозетнику (в накладных приборах таких зажимов нет). И всё это закрыто трудно воспламеняемым пластиковым корпусом. Накладные розетки полностью, а внутренние только та часть которая не находится в стене.

Особенности конструкции

Розетка с заземляющим контактом представляет собой устройство, которое предназначено для штепсельного подключения потребителя электроэнергии к сети. При этом одновременно осуществляется соединение корпуса электроустановки с контуром заземления. Такой дополнительной функцией и обусловлена главная особенность конструкции розеток этого типа – наличие заземляющих контактов.

Необходимо отметить, что в различных странах используются разные конструкции данных электроизделий. В нашей стране наиболее распространенным является тип F, предусматривающий наличие специальных металлических скоб, расположенных в нижней и верхней части углубления, в которое вставляется вилка электроприбора.

Эти контакты размещаются таким образом, чтобы обеспечить их замыкание прежде силовых цепей. Такая конструкция позволяет достичь максимального уровня электробезопасности даже в случае пробоя изоляции на корпус. Актуально использовать эти виды разъёмов во влажных помещениях и вблизи непосредственного контакта с водой, например, в ванной комнате, туалете и кухне.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

• корпус;
• фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
• клеммы для подсоединения проводов электросети;
• заземляющий контакт;
• подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Соединяем жилы проводов в схему подключения розетки

В нашей схеме участвуют два провода, питающий распределительную коробку (расположен слева) и отходящий на розетку (расположен снизу), снимаем с обоих проводов наружную изоляцию.

Соединение жил в схему будем производить методом скрутки проводов между собой.

На данном этапе хочу обратить ваше внимание на один важный момент. В примере используется метод скрутки, так как он является наиболее наглядным для понимания и восприятия принципа выполнения схемы. В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21

В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21.

К разрешенным методам соединения жил проводов относятся:

• опрессовка;
• сварка;
• пайка;
• винтовые, зажимные и тому подобные сжимы.

Более подробно данный вопрос будет разобран в соответствующей инструкции, в настоящее время статья находиться в написании, но уже в ближайшее время появится на нашем ресурсе.

Скручиваем между собой сначала две белые, фазные жилы провода.

Протягиваем готовую скрутку плоскогубцами, торчащие концы откусываем.

Аналогичным образом соединяем две синих, нулевых жилы провода.

Затем, две жилы заземления.

Схема подключения розетки завершена.

Устанавливаем защитную крышку на механизм розетки.

Изолируем скрутки проводов с помощью изоляционной ленты.

И укладываем их в распределительную коробку.

Теперь, нам необходимо проверить работоспособность готовой схемы. Для этого, подаем на нее напряжение, переведя рычажок автоматического выключателя из нижнего положение – “выключено”, в верхнее положение – “включено”.

Проверку выполняем сначала указателем напряжения, затем, используя любой электроприбор, просто включив его в розетку.

Розетка готова к эксплуатации.

Рисунок. Схема подключения розетки.

В этой работе мы использовали следующий материал:

• распределительная коробка – 1 шт.;
• подрозетник – 1 шт.;
• провод – измеряется по конкретным меркам вашего помещения;
• розетка – 1 шт.;
• контакт заземления – 1 шт.;
• двухполюсный автоматический выключатель – 1 шт.;
• изоляционная лента – 1 шт..

Сколько мы сэкономили сделав схему подключения розетки своими руками:

• вызов электрика – 200 рублей;
• монтаж распределительной коробки внутренней установки – 550 рублей;
• монтаж подрозеткника внутренней установки (изготовление отверстия, установка) – 200 рублей;
• монтаж двухполюсного автомата – 300 рублей;
• монтаж контакта заземления – 120 рублей;
• штробление стен (1 метр – 120 рублей, для примера возьмем 8 метров) – 960 рублей;
• монтаж провода открыто, высотой до 2 метров (для примера 2 метра, спуск до розетки, 1 метр – 35 рублей) – 70 рублей;
• монтаж провода свыше 2 метров (1 метр – 50 рублей, например 8 метров) – 400 рублей;
• монтаж и подключение розетки с заземлением скрытой установки – 200 рублей.

ИТОГО: 3000 рублей

*Расчет произведен для электропроводки скрытого исполнения

Все об оформлении стыков линолеума

Различные варианты подключения блока розеток

Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:

• последовательное, оно же шлейфовое;
• параллельное, другое название – звездой.

Схема последовательного подключения блока розеток

Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).

Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А

Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью. Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать

Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.

Схема параллельного подключения блока розеток

В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.

Схема параллельного подключения

«Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.

Надежный способ подключения проводов

• снять напряжение с распределительного щитка, от которого предполагается выполнить подключение;
• вскрыть коробку и определить «фазу», «ноль» и «защиту» согласно цветовой маркировке или по указателю напряжения;
• подсоединить защитный провод к контактной группе розетки;
• подключить «фазу» и «ноль» к силовой контактной группе.

На заключительном этапе выполняется подключение розеточных проводов к кабелям внутри распределительного щитка и изоляция всех соединений.

Самостоятельное подключение мощных электрических установок требует строгого соблюдения очередности всех выполняемых подсоединений.

Как правильно подключить вилку с заземлением.

Как подключить три провода к вилке – куда идут провода.

Зелено-желтый провод – к клемме заземления. Это верхняя часть штекера.

Синий провод – к нейтральной клемме. Это слева от штекера.

Коричневый провод – к клемме под напряжением (справа от штекера).

Обратите внимание, что некоторые приборы имеют двухжильный кабель с токоведущим и нейтральным режимом: эти приборы с двойной изоляцией не требуют заземления

Установка кабельного зажима и затягивание винтов.

Наденьте кабельный зажим на конец внешней гибкой оболочки. Подключите каждый провод к соответствующей клемме и затяните винты. Убедитесь, что нет никаких случайных прядей.

Некоторые провода могут быть очень тонкими. В этом случае вы можете сложить провода перед подключением их к клеммам.

Для зажимных клемм оберните провод вокруг стойки по часовой стрелке, затем затяните винт.

Установка розетки открытой проводки

Наружный тип проводки прокладывается по стеновой поверхности посредством разных вариантов фиксации. Основные преимущества такого способа представлены простотой ремонтных работ, отсутствием необходимости выполнять штробление, быстротой и легкостью монтажа.

• Прокладка проводов и кабелей осуществляется:
• по стеновой или потолочной поверхности;
• с использованием коробов;
• с применением труб;
• внутри электрических наличников;
• внутри плинтусов.

Подключать несколько быстроразьемных конструкции можно параллельным шлейфом или так называемой «звездой» с использованием распределительной коробки. Приборы накладного типа характеризуются наличием задней монтажной планки, имеющей специальные отверстия, облегчающие фиксацию конструкции.

Особенности

Прежде чем приступать к склеиванию поверхностей, необходимо разобраться с составом данного клея, принципами его действия и областью применения.

Из чего же состоит эпоксидный клей? Ответ на данный вопрос кроется в самом названии клея. Основу его составляет эпоксидная смола, являющаяся разновидностью синтетических смол и обладающая универсальными потребительскими свойствами.

Для отверждения смоле требуется определённый температурный режим. Для эпоксидной смолы он находится в пределах от -10 до +200 градусов. Выбор температуры зависит от типа состава. В зависимости от того, при какой температуре будет происходить реакция, эпоксидные смолы подразделяют на холодные и горячие типы отверждения. Холодный вид применяется для материалов, не подвергающихся термической обработке, а горячие типы нужны для материалов, выдерживающих не только высокую температуру, но и воздействие активных химических веществ.

Холодный тип отверждения чаще всего используется для склеивания материалов в домашних условиях, а также применяется на небольших производствах. Для больших промышленных предприятий наиболее приемлемым является горячий тип отверждения. Авиастроение, машиностроение, электротехника, радиоэлектроника, кораблестроение и другие промышленные сферы используют эпоксидные смолы в составе клея.

В продаже смола и отвердитель находятся в разных флаконах, для склеивания данные компоненты придётся развести в необходимой пропорции. Оба компонента относятся к полимерам, имеющим небольшую молекулярную массу, при взаимодействии простые молекулы объединяются, в результате чего получается большая полимерная молекула (при полном застывании).

Универсальный состав эпоксидного клея отличается высокой степенью адгезии, им можно склеить практически любые материалы: металл, резину, стекло, пластик, дерево, главное – в нужной пропорции соединить смолу и отвердитель. После полного отвердения поверхность, обработанная данным составом, может подвергаться любой обработке: шлифование, пиление, сверление и прочие виды работ могут проводиться без деформации материала.

Какой клей выдерживает большие нагрузки?

Как подключить розетку с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается в обычную монтажную коробку, которую часто называют «подрозетник». Размеры монтажной коробки выбирают в зависимости от количества гнезд. В коробку от электрического щитка должно прийти три провода: фаза, нейтраль и заземление. Если проводов всего два, заземляющую розетку не поставить. Выход — тянуть дополнительный провод от земляной шины. Если ее нет, делать контур заземления, завести провод от него в шкаф и подключить к шине.

Перед тем как подключить розетку с заземлением, выключаем питание. Сделать это можно в щитке, выключив вводной автомат. Если шит старый, выкрутите пробки.

Провода для установки розетки с заземлением выведены в монтажную коробку

Перед тем как подключить розетку с заземлением рассмотрим, как она выглядит поближе. Сначала надо снять пластиковую крышку — она крепится одним или двумя винтами. Винт выкручиваем, снимаем крышку. Под ней находится пластиковая или керамическая часть с прикрепленной к ней рамкой и контактами. Контакт для подключения земляной шины найти несложно. Разъемы для подключения фазы и нейтрали могут быть сверху или снизу. Зажимы, как правило, винтовые. Чтобы завести в них провода, винт ослабляют (повернуть на пару оборотов против часовой стрелки).

Так выглядит розетка с заземлением без крышки

Порядок подключения проводов в розетке с заземлением обычно такой: справа фаза, слева — нейтраль, по центру — земля. Порядок действий такой:

1. Обрезаем лишнюю длину проводов, которые торчат из монтажной коробки. Оптимальная длина — 10 см. Все что больше — отрезаем.
2. Зачищаем изоляцию на проводах. Длина оголенного проводника 1-1,5 см.
3. Под контактную пластину заводим провод, прижимаем винтом. Для проверки дергаем несколько раз. Если провод держится плотно, все нормально. Если шевелится — подтягиваем винт.

Как подключить розетку с заземлением: провода подключены

После этого остается закрепить розетку в подрозетнике. Для этого в рамке есть отверстия под винты. Вставляем внутреннюю часть с подключенными проводами в подрозетник и прикручиваем двумя винтами. После этого можно закрепить декоративную крышку. Собственно все — как подключить розетку с заземлением знаете. Но надо еще проверить, рабочее заземление или нет.

Выполнение монтажных работ

Первым делом вы должны смонтировать подразетник, который выполнен из пластика и предназначен для фиксации розетки в стене. По способу монтажа различают два типа подрешетников: для бетона и гипсокартона.

Если вы собираетесь монтировать подразетник в гипсовую стену, то зафиксировать его вы можете при помощи саморезов и пластиковых зажимов. Во время монтажа такого устройства вы должны помнить, что провода необходимо протянуть до необходимого места, перед тем как приступать к установке гипоскартона. Используя уровень и карандаш, определите центр розетки и на этом месте высверлите круг диаметром в 68 миллиметров. В полученное отверстие поместите подразетник, вытяните провода, а затем закрутите саморезы и зафиксируйте зажимы.

Если же вы хотите монтировать подразетник в бетонную или кирпичную стену, вы должны будете заранее подготовить отверстие под него, а затем заделать его алебастром или иным аналогичным материалом.

Порядок ваших действий при монтаже подразетника в бетон:

1. Выполнение штробления стены под электропроводку. Для этого можно применить болгарку, перфоратор или штроборез. Штробу выполнять нужно строго по вертикальной или горизонтальной линии, а ее ширина и глубина должна быть не больше 25 миллиметров, а длина – не больше трех метров.
2. Штробление отверстия под подразетник. Оно должно иметь такие размеры, чтобы подразетник входил в него свободно.
3. Прокладка и вмораживание проводки. Не забудьте на этом этапе работ оставить свободный конец с длиной не меньше 10 сантиметров.
4. Монтаж подразетника, заведение проводов и вмораживание подрозетника.

Только после выполнения чистовой работы вы должны задумываться над тем, как подключить розетку с заземлением.
Выполнять свои действия вы должны в следующем порядке.

Первым делом вам предстоит зачистить провода, которые выходят из подрозетника, от изоляции. Затем снять крышку с основания, открутить центральный винт и вставить его в подрозетник. После чего выровнить гнезда по горизонтали, не забывая при этом наметить отверстия для боковых шурупов.
Далее вы должны будете вынуть основание у розетки и прикрутить провода к клеммам основания. При наличии только входящего провода в первую очередь присоедините заземление, затем нулевую фазу, а после оставшуюся фазу. При наличии выходящих и выходящих проводов, жилы должны присоединяться попарно. После того как данные действия будут выполнены, уложите провода в подразетник и прижмите основание розетки, а затем закрутите винты фиксаторов. Теперь осталось поставить крышку на основание розетки.

Что касается декоративной рамки розетки, то ее лучше всего будет установить после того, как вы завершите процесс отделки стен в помещении, в котором устанавливалась розетка с заземлением. Если вы планируете в ряд установить несколько розеток, то последующие ваши действия должны быть выполнены аналогичным образом, а также вам на помощь в этом случае придет розетка двойная с заземлением.

Когда запрещено подключать заземление к розеткам

В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного. То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается, и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, жилы проводов в щитке в старых зданиях с двухпроводкой как правило не отличаются по цвету. В связи с чем любой специалист по электрооборудованию, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под напряжением.

Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? В этом случае при подключении просто задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.

Классификация

Разнообразие современных моделей, предлагаемых производителями – впечатляет. В основном они характеризуются по трём важным моментам, которые нужно всегда учитывать:

• Штепсельная вилка электроприбора, от которой зависит форма разъема;
• Страна-производитель;
• Материал, задействованный в процессе изготовления.

Чаще всего применяются следующие виды устройств с двумя гнёздами:

• Внутренние;
• Наружные;
• Накладные;
• Встраиваемые;
• Навесные;
• С заземлением;
• Пружинные;
• Обычные, без заземления;
• Штекерные;
• С заземлением и защитной рамкой;
• С закрытыми гнёздами;
• Со шторками;
• Имеющие резиновые прокладки для защиты от влаги и сырости;
• С защитным отключением;
• С встроенным таймером;
• С кнопкой, встроенной в устройство, при нажатии на которую выбрасывается штепсельная вилка;
• С закрывающейся крышкой.

Особенности процесса

Какую бы работу не пришлось проводить сначала, каждая из них будет в ущерб другой. При установке багета под натяжное полотно в стене сверлят дыры, что производит много пыли, и свежие обои могут пострадать. Кроме того, сам монтаж полотна происходит с участием высоких температур. Никто не знает, понравится ли это обоям.

Есть выход. Тщательно подготовить стены под оклейку и пригласить специалистов для монтажа багета (проделать самую пыльную работу), затем оклеить обои и снова пригласить рабочих для установки потолка. Способ хороший, но есть одна проблема – мастера не согласятся на такой затяжной способ работ.

Само полотно представляет собой тканевую основу или продукт из ПВХ, который бывает матовым и глянцевым. Устанавливается на специально подготовленный металлический или пластиковый каркас.

Если потолок планировался быть многоуровневым, все работы с гипсокартоном следовало провести заранее. Вначале убирается старая отделка, хорошо зачищается потолок, иначе в будущем на натяжное полотно будет осыпаться отделочный мусор. Затем наступает очередь обработки грибковых пятен (если таковые имеются). До установки потолка все работы с электропроводкой должны быть выполнены.

Обои – рулонное полотно различных видов: бумажные, флизелиновые, виниловые. Клеить их на приходилось многим. Для начала выравниваются стены, и на просушенную поверхность наносится слой клея (если обои бумажные, клей наносят и на полотно). Затем покрытия размещают на основании, хорошо приклеивают, валиком выдавливают воздушные пузыри и излишки клея.

Инструкция по установке от существующей

Во-первых, определяют, какой будет достаточно

Во-вторых, уделяют выбору провода особое внимание, чтобы предотвратить перегрев контактов.

Разновидности

ГОСТом, для эксплуатации в бытовых помещениях, рекомендовано к эксплуатации несколько видов

1. Без заземления. Тип С 1а. Обеспечивает работу простых приборов, в рабочем режиме выдерживает до 250 Вт, 10А постоянного тока и переменного до 16А.
2. С двумя контактами по бокам для заземления. Тип С 2а. Предназначена для подключения нагревательных колонок, стиральных машин, электродуховок, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности аналогичны предыдущим.
3. Оснащены заземлением штифтового формата (как установить розетку с заземлением?). Тип С 3а. Предназначен для подключения мощных потребителей энергии. Характеристики — такие же, как у С2а.
4. Тип С5. Старого вида, выдерживающие до 6А.
5. Евророзетки с выступающим корпусом, широко расположенными отверстиями под вилку. Относятся к типу С6, подходят для устройств с такими же вилками.

Каждый прибор состоит из

• колодки;
• защитного корпуса;
• контактов.

Совет
В зависимости от способа крепления к стене различают наружную и внутреннюю фиксацию. Часто устанавливают точку питания в виде двойника или блока, состоящего из нескольких ячеек.

Выбор провода

При несоблюдении требований стандартов контакты перегреваются

1. Для заземлённых подходит трёхжильный кабель.
2. Без заземления — двухжильный, в которых жила жёлтого цвета предназначена для заземления:
   • синего — для нулевого провода;
   • красная и коричневая — для фазы.

1. Незаземленная проводка состоит из двух жил — нуля и фазы.
2. Трёхжильный (заземление, ноль и фаза) повышает безопасность эксплуатации кабеля, помогает избежать удара током.

для монтажа проводки внутри комнаты целесообразно применять провод с медной жилой
Важно
Медь не перегревается, выдерживает значительные нагрузки по сравнению с алюминием.

Последовательное и параллельное подсоединение

1. Профессионалы советуют подключать дополнительные розетки параллельно, когда кабель к новой точке тянется из распределительной коробки. Такой способ наиболее безопасен.
2. Чаще всего выбирают последовательное подключение, при котором от одной точки отводится следующая, т. е. кабель подключается от уже существующего гнезда к дополнительной. Такой способ ещё называют шлейфовым, выбирают при нецелесообразности использования первого.

Правила последовательного

Главное условие последовательного подключения — возможность использования электроприборов с небольшой мощностью

Как проверить заземление в розетке?

Для этого понадобится мультиметр и отвертка-тестер. При наличии разноцветных проводов на фазе присутствует черно-коричневая изоляция. Проверку сначала осуществляют тестером, вводя его поочередно в отверстия розетки. Включение индикатора произойдет при касании фазы.

Впоследствии наличие заземления проверяют мультиметром. Центра или верхней части розетки (ее заземление) касаются одним щупом, вводя второй поочередно в ее отверстия.

Отсутствие напряжения между проводниками указывает на следующее:

• нейтраль-заземление — о находящейся перемычке между ними;
• фаза-заземление — об отсутствии последнего;
• фаза-нейтраль — об обрыве последней.

Типы

Электровилка с заземлением бывает двух типов:

монолитной;

разборной.

Независимо от формы, содержание будет одинаковым. Неразборные устройства выигрывают у разборных в плане надежности, удобства в применении. Максимальная эластичность позволит не переживать о том, что внутрь попадет влага, контакты замкнут или окислятся. Стандартная неисправность таких изделий – перегиб в основе разъема. Но ремонт таких вилок не невозможен. Другие параметры угловых вилок с заземлением:

• штыревые контакты – 2 или 3;
• форма – от плоской до многоугольника.

При выборе обязательно учитывайте фактор безопасности. Практически каждая современная вилка с заземлением идет в стандартном комплекте сразу – обычные, где присоединяется пара проводков, не используются

Обращайте внимание на контакты – они бывают медными, стальными или оцинковаными, никелевыми, оловянными с гальваникой

Это интересно: Какой автомат поставить на ввод в квартиру при нагрузке 4 кВт? (видео)

Как проверить розетки

Осмотрите на наличие заземляющих контактов. Обычно они установлены сбоку перпендикулярно к отверстиям для вилки. Устаревшие розетки целесообразно заменить на новые — это не так дорого.

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай.

Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.

Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам.

Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Иногда боковые контакты соединены с нейтралью перемычкой — так называемое «зануление», что тоже неправильно. Данный факт уже говорит о некомпетентности электрика, монтируемого розетку. Если он прокладывал всю проводку, вероятно это не единственное нарушение правил безопасности. Стоит осмотреть всю домашнюю сеть.

Если проигнорировать, при утечке поврежденное место начнет искриться и коротить. В результате возникнет возгорание, начнет плавиться изоляция, пластик, и огонь перекинется на легковоспламеняющиеся материалы. Опять-таки это не зависит от того, работает ли электроприбор, и пожар может начаться, даже при Вашем отсутствии.

Зануление допускается только в общей щитовой или на подстанции. После подъездного щитка зануление делать опасно. Если «отвалится» PEN-проводник, на него попадет фаза, и корпус электрооборудования окажется под напряжением. Это опасно, как ударом тока, так и возгоранием.

Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Сферы применения индикаторов

Сферы применения ИПС зависят от комплектации прибора и его чувствительности.

Базовые модели комбинированных детекторов можно использовать в таких целях:

• определение скрытой электропроводки в потолках, стенах, полах;
• обнаружение мест обрывов электрокабелей;
• правильность подключения фаз электросчетчиков;
• определение фазового провода;
• обнаружение незаземленного оборудования;
• проверка исправности плавких вставок и предохранителей;
• обнаружение мест расположения металлической арматуры в стене,

К дополнительным возможностям ИСП можно отнести такие функции:

• индикация объектов типов «неметалл», «немагнитный металл», «магнитный металл», «проводка под напряжением»;
• определение температуры поверхности;
• индикация точности обнаружения в процентах;
• обнаружение дерева;
• автоматическое обнаружение центра металлических предметов.

Думать о необходимой функциональности нужно ещё до покупки детектора, потому что цена приборов с минимальной и максимальной начинкой может отличаться в 50-100 раз.

Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

На фото выше кабель-канал открыт

Пример саморезов для крепления кабель-канала

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

Заключение

Подведём итоги, какие же модели топовые в отдельных категориях:

• лучший бюджетный прибор – ADA instruments Wall Scanner 50;
• оптимальное соотношение цены и качества – DIY duwi;
• лучший профессиональный сканер – CEM LA-1012.