Монтаж цокольного сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Программа sPlan — создание схем электрических » скачать бесплатно.

Этапы монтажа сайдинга на цоколь

Первое, с чего следует начать монтаж цокольного сайдинга – это изготовление обрешетки на отделываемой поверхности. Материалом изготовления обрешетки чаще всего служит древесина, а точнее бруски определенного сечения, пропитанные влагостойким и огнестойким составом.

Когда работы по установке обрешетки выполнены можно приступать к монтажу стартового профиля, который располагается на расстоянии примерно 10-12 см от края стены здания. Крепление профиля осуществляется гвоздями подходящей длины на расстоянии 30 см.

Цокольный сайдинг выполнен с декором под камень, кирпич или другие поверхности, поэтому при монтаже следует учитывать рисунок и правильно подгонять панели для получения желаемого декоративного эффекта. Для крепления панелей применяйте специальные крепежные элементы, штыри фиксаторы.

Специального ухода после монтажа отделанная поверхность не требует: достаточно удалять пыль и загрязнения.

Технология монтажа

Весь процесс монтажа можно разделить на четыре
последовательных этапа. Подробно рассмотрим каждый из них.

Инструменты и подготовительные работы

Кроме сайдинга и доборных деталей, для монтажа
приобретают дополнительные инструменты и материалы, такие как:

1. Шуруповерт.
2. Саморезы.
3. Два уровня.
4. Отвесы.
5. Инструменты и материалы для выравнивания цоколя.
6. Дрель.
7. Шпаклевка.
8. Клей.
9. Затирки.
10. Красители к затиркам.
11. Оцинковка или деревянный брус размерами 40×40 или 50×50 (требуются для обрешетки).
12. По желанию утеплитель и анкеры-парашюты для утеплителя.

При монтаже фундаментного сайдинга необходима
ровная поверхность. Нужно следить, чтобы «перепады» цоколя не превышали 2 см.
Для этого применяют штукатурку или шпаклевку. После нижнюю часть дома дома очищают
от мусора, пятен жира и грязи. Если обрешетку планируют выполнять деревом, то
брус обрабатывают антигрибковыми средствами, аквастопом, жидкостями против
гниения. После транспортировки сайдинговые панели оставляют в помещении
«отлежаться» на 24–48 часов.

Подготовка поверхности

C цоколя убирают все лишние предметы: уличные
фонари, кронштейны, держатели и другие навесные приспособления. После этого
осматривают уже ранее выровненную поверхность. Шпаклевкой или штукатуркой
заделывают оставшиеся изъяны: трещины, выбоины, неровности.

Если предусмотрено утепление, то на цоколь
наносят грунтовку глубокого проникновения, а если нет – гидроизоляционную
пропитку. Эти средства мешают плесени развиваться и, следовательно, повышают
долговечность отделки. Когда специальная пропитка и шпаклевка высохнут,
приступают к монтажу обрешетки.

Резюмируя: готовая поверхность должна быть
сухой и ровной, без трещин и выбоин. На цоколе не должно быть посторонних
предметов, жидкостей и жирных следов.

Монтаж обрешетки

Несущей конструкцией сайдинга и поддерживающим
элементом при монтаже утеплителя является обрешетка. Без нее сайдинг не
установить.

Раньше обрешетку выполняли только из
деревянных брусков. Сейчас практичнее использовать металлические направляющие
от гипсокартона: они лучше переносят влагу (не гниют), а следовательно, дольше
служат. Недавно они сбросили в цене, поэтому теперь использовать деревянные
направляющие вовсе не рекомендуется.

При монтаже обрешетки есть важный момент.
Расположение крепежных отверстий в сайдинговых панелях должно соответствовать
расстоянию между планками.

Установка панелей

После установки несущих конструкций начинают
монтировать панели. Сайдинг закрепляют с левого (форма – «чешуя») или с правого
(форма – «дранка») нижнего угла. Вначале обрезают первую панель. Делают это по
прямой вертикальной линии. Затем остальные элементы монтируют в соответствующие
вырезы.

Из-за температурных расширений панели могут
«сдвигаться». Это нормальный процесс, который предусматривают во время монтажа
сайдинга. Для этого крепления деталей немного ослабляют, чтобы панели могли
слегка колебаться на саморезах.

Проемы окон и дверей оформляют с помощью
соответствующих элементов. В конце установки полотна используют определенные
доборные детали (отлив, софит и другие), смотря на технологические особенности
расположения верхнего ряда сайдинга.

Монтаж производят осторожно. Чтобы избежать
неровностей, установку контролируют уровнем и отвесами

Учитывают подвижки в
стороны, поэтому шурупы вкручивают по центру продолговатых монтажных отверстий.

Обшить дом сайдингом можно как самостоятельно, так
и с помощью специалистов. Но поручить выбор материалов стоит именно мастерам.
Они смогут точно определить вид и количество материалов, которые потребуются
для облицовки цоколя. Сам монтаж сайдинга не так сложен, так что цена на его
установку у профессионалов обычно небольшая.

Средние цены по РФ

Ориентировочная стоимость по городам РФ по отделке цоколя сайдингом:

1. Москва, Московская область – от 350 руб./м2 только отделка материалом или строительство обрешетки; утепление от 50 руб. за кв.м. На материал придется потратиться от 100 руб. за квадратный метр и до 1500 руб.
2. Санкт-Петербург — от 100 руб./м2 и от 70 руб. за кв.м, соответственно.
3. Казань – материал стоит от 150 до 1300 руб./м2, стоимость работ идентична Санкт-Петербургу.

Анализ данных показал, что ценовая категория затрат на покупку стройматериалов по городам России приблизительно одинакова, а стоимость работ в больших городах выше, что обусловлено большим спросом.

Установка панелей сайдинга

Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре

Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга

Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

• последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
• для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
• начинать нанесение лучше снизу;
• в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
• при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

Особенности использования различного типа сайдинга

Каждый производитель выдвигает четкое требование: для укладки, соединения, оформления углов, переходов, отделки в зоне дверных и оконных проемов должны использоваться только комплектующие от того же бренда, что и сайдинг. Нарушение этого требования приводит к весьма печальным последствиям. Изготовитель снимает гарантию на отделочный материал.

Данное требование не является простым капризом или маркетинговым ходом, призванным увеличить прибыль компании. Все соединительные и декоративные профиля четко соответствуют толщинам панелей.

Поэтому расчет стоимости покупки материалов стоит делать, основываясь на обязательном условии приобретения продуктов одного производителя.

Монтаж панелей

Устанавливается стартовая рейка по линиям. Перед установкой стартового профиля, заранее очертите линию по всему периметру дома. Располагать стартовый профиль необходимо в 10 см от угла дома. Для монтажа используйте дюбеля, гвозди, саморезы и обязательно уровень. Шаг установки гвоздей не должен превышать 30 см. Монтаж стартового уровня – самый ответственный шаг. Поэтому рейка должна быть установлена строго по горизонтали — обязательно проверьте это уровнем.

Устанавливаются угловые элементы. Это необходимо сделать сразу же после установки стартовой рейки. Если не соблюдать данное условие, то в дальнейшем вы не сможете правильно закрепить угловые элементы к панелям, так как они представляют собой пазы, в которые вставляются панели сайдинга. Выполнять установку панелей следует от левого края к правому. Не стоит забывать, что длина конечной панели должна быть не более 30 см. Чтобы рассчитать правильное количество панелей, разделите сантиметровую длину стены на 112.

Установка первого ряда панелей. Каждый элемент сайдинга заводится в начальный профиль и передвигается в самый низ. Угол панелей должен находиться чуть ниже краяначального профиля, примерно на 3 мм.

Чтобы закрепить панели с угловым элементов, на ее край наносится клей или герметический состав, и она до упора вдвигается в элемент внешнего угла

Новую панель сайдинга не нужно заталкивать на уже установленную, они должны прилегать друг к другу, а не вдавливаться. Тогда и внешне конструкция будет выглядеть натуральной и естественной.

Для закрепления панелей на внутренних углах дома, следует использовать либо J-профиль, либо такой элемент крепления, как внутренний угол. Крепление в обоих случаях к панелям происходит путем вхождения панели в одно входных отверстий углового элемента.

Заключительный этап — установка подгоночного или отделочного профиля. Крепится он на последний ряд сайдинговых панелей при помощи гвоздей и герметика. Для того чтобы согнуть профиль, не сломать его или деформировать, подгоночный профиль нагреть и сгибать, используя специальные инструменты или пассатижи.

В этом основная суть монтажа цокольного сайдинга. Количество панелей зависит от высоты фундамента.

На задних панелях цокольного сайдинга располагаются монтажные штыри – специальные столбики. В целом, они защищают сайдинговые панели от деформации вследствие температурных перепадов. Не следует использовать монтажные штыри для фиксации панелей к стене.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен

Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности

Следует произвести такие операции:

• Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
• Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
• Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
• Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
• Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
• Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.

Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен.

Отделки фасада цокольными панелями без утепления

В стоимость монтажа сайдинга под камень входит процесс обустройства контробрешётки, установка сайдинга и доборных элементов, подшивка карнизов и установка отливов.

Непосредственно монтаж панелей производится снизу вверх или слева направо. Первая панель крепится на стартовой полосе, фиксируется она саморезами прямо к контробрешётке. Следующая панель тоже крепится к стартовой полосе и сдвигается к уже установленной (паз в паз).

Когда монтаж делается сразу в несколько рядов, вместо стартовой полосы применяется J-профиль, верхняя же панель крепится в перфорационные отверстия. Нижняя панель обрезается и устанавливается в J-профиль.

Все данные нюансы знают профессиональные монтажники, поэтому лучше не испытывать судьбу, не пытаться самостоятельно сделать облицовку здания, а все данные хлопоты возложить на компании, которые предлагают подобные услуги.

Этап нулевой, или подготовительный: инструменты и вспомогательные материалы

Инструменты: тут ничего незнакомого вам не встретится. По списку:

• уровень, не короче 60 см;
• рулетка, бечевка и строительный карандаш (или мел);
• ударная дрель или перфоратор;
• дюбель-гвозди (не короче 7 см) для крепления обрешетки к цоколю, из расчета 1 гвоздь на 40 см профиля;
• саморезы с широкими шляпками для крепления панелей к профилю (или гвозди с широкой шляпкой);
• ножовка;
• шлифмашинка, она же болгарка, или нож-резак для пластика;
• молоток;
• отвертка или шуруповерт;
• пассатижи.

Вспомогательные материалы – стандартный металопрофиль (UD), или обработанные антисептиком деревянные бруски 5 на 3 см. Немного рулонной гидроизоляции, на углы строения. И, если обшивку цоколя вы решили совместить с утеплением – то потребуется дышащий утеплитель для фундамента, например, негорючая и экологичная минеральная вата.

Список лучших герметиков для труб на 2020 год

Особенности ценообразования

Анализ технологического процесса

Теперь рассмотрим, что представляет собой производственная технология неавтоклавного газобетона? Какие материалы и оборудование используются при изготовлении, и как влияют технологически верные пропорции сырья на конечный результат качества изделий.

Необходимое оборудование и материалы

Сразу стоит обратить внимание на то, что изготовление неавтоклавного газобетона, не смотря на большую популярность автоклавного, по-прежнему, производится на некоторых предприятиях. Соответственно, набор оборудования для домашнего использования и для заводского, будет разниться

Для полноценного производства понадобится наличие следующих машин и станков:

• Газобетоносмеситель;
• Форма для блока;
• Станок для резки блочного массива;
• Ручной дозатор;
• Мерная емкость;
• Поддоны для блоков.

При объемном производстве, могут понадобиться также средства транспортировки. Рецептура на неавтоклавный газобетон содержит перечень определенного набора материалов.

Содержание его следующее:

• Вода — она должна соответствовать ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов». Обычно используется простая водопроводная.
• Цемент, соответствующий требованию ГОСТ 10178-85. Марка должна быть не менее 400
• Требования к песку определены ГОСТ 8736-93. В большинстве случаев используют кварцевый.
• Наполнители могут быть следующими: мука известковая ГОСТ 26826-86, мука доломитовая ГОСТ 14050-93, золошлаковая смесь ГОСТ 25592-91, зола с тепловых станций ГОСТ 25818-91, шлакигранулированные ГОСТ 3476-74 ,минеральный порошок ГОСТ Р 52129-2003.
• Газообразователь – алюминиевая пудра ГОСТ 5494-95.
• Применяются также поверхностно-активные вещества в виде: стирального порошка, сульфонола или обычного хозяйственного мыла.
• Для ускорения твердения и порообразования, применяют каустическую соду, или едкий натриевые, схожие по свойствам, добавки.

Мука известковая

Поэтапное описание хода работ при изготовлении

Классическая технология производства газобетона неавтоклавного содержит в себе следующие этапы:

• Первым делом производится подготовка форм: смазка их специализированной эмульсией для облегчения выемки изделий. Замешивается раствор в соответствии со всеми требованиями к пропорциям.
• Готовая смесь заливается в формы и выстаивается.
• Далее осуществляют удаление излишков и резку блочного массива.
• Блоки выдерживают до состояния, пригодного для распалубки, после чего изделия перемещают на деревянные поддоны.

Теперь рассмотрим подробно каждый из этапов при помощи таблицы.

Таблица 4. Производство газобетона неавтоклавного: поэтапная инструкция процесса изготовления.

Видео в этой статье расскажет о процессе производства более подробно.

Устройство бензопилы Partner 351

Ответим на ваш вопрос!

Что еще понадобится для обшивки цоколя сайдингом

Для крепления изделий может использоваться:

металлический профиль для вертикальной и горизонтальной обрешетки. Для расчёта следует замерять длину поверхности и с учётом размеров профиля определить количество. Металл фиксируется с заходом друг на друга на 40-50 см;

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических

• саморезы. Крепить цокольный сайдинг нужно обязательно на саморезы, они также потребуются на этапе установки обрешётки;
• вспомогательные элементы: модули, розетки, уголки;
• теплоизоляционный материал. Необязательный, но полезный слой, обычно количество сайдинга сопоставимо с утеплителем;
• инструментарий: шуруповёрт, болгарка, строительный нож, ножницы по металлу, молоток, уровень, рулетка и линейка.

Лучше покупать все материалы за один раз, чтобы не отвлекаться от работы для приобретения мелких элементов. Стоимость различных видов сайдинга колеблется в широком диапазоне. Выбрать цокольный сайдинг возможно как за 400 руб./м2, так и за 1200 руб/м2.

BreezeTree Software FlowBreeze

Сколько метров ткани нужно на комплект постельного белья евро

На какие зоны можно разделить гостиную

Заключение

Но для того чтобы облицовка была качественной, важно внимательно относиться к выбору материалов и комплектующих, четко следовать технологии монтажа, а также обеспечить минимальный уход за поверхностью. В таком случае обшивка прослужит долго, а ее первоначальный внешний вид не измениться даже спустя годы

Цокольный сайдинг «Аэлит»

Снова вернемся к российским производителям. Сырьем служит продукция из Германии. Материал используется для отделки как снаружи, так и изнутри. Даже эеркерные конструкции можно легко облицовывать. В чем преимущества? Материалы экологически чистые, имеют высокую прочность и долговечность, которая равна от 30 до 50 лет. Устойчивость к внешним факторам, легкий монтаж, сохранность первоначального вида – все это присутствует.

В линейке целых 11 коллекций, которые поражают своими цветовыми решениями. Выбрать вам будет из чего. Судя по отзывам, материал вполне пригоден для использования.

Виниловый сайдинг «Stone House»

Является линейкой украинской кампании «Ю-пласт», которая хорошо зарекомендовала себя. Сайдинг считается одним из лучших облицовочных материалов. Он не горит, безопасен для здоровья, высокопрочный, устойчивый к агрессивным веществам, ультрафиолету и внешним факторам, не ржавеет, не лопается и не выгорает.

Примечательно, что панель для цоколя «Stone House» имеет 0,7 м2. В упаковке их 10 шт., что означает, что вы можете обработать 7 м2 площади цоколя. Работать с сайдингом для цоколя удобно и легко.