На какую глубину закапывать столбы для забора

Выбирая дерево

Учитывая, что дерево хорошего качества стоит сейчас довольно недешево и даже, если при изготовлении деревянных столбов используются высококачественные породы деревьев, то такие сооружения не прослужат вам очень долго.

Процесс заглубления деревянных опор ограждения

Применяются такие заборные опоры чаще всего, как элемент декора. Хотя, при правильной обработке, например, в растворе медного купороса или же при систематической окраске, деревянные опоры могут прослужить вам не одно десятилетие. Вот почему в большинстве случаев такие столбы применяются, когда вам нужно построить невысокую изгородь, временный забор или же палисадник.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Правила установки забора

Существует целый ряд неписаных правил, согласно которым сначала на участке строится дом, а уже после того, как он будет завершен, можно заняться установкой забора. Несколько десятилетий назад эти правила считались общепринятыми, и их старались придерживаться практически все строители, сегодня же многие подходят к облагораживанию участка более прагматично, и в первую очередь начинают вкапывать ограждение, чтобы не допустить любопытных взглядов соседей.

Забор должен быть самым настоящим препятствием. Тогда во дворе можно будет выпускать собак, не опасаясь того, что животные испугают покусают случайных прохожих или соседей. Необходимо обеспечить достаточную глубину для опор, удерживающих элементы ограждения, тогда их будет легко бетонировать, обеспечив идеальную устойчивость всей конструкции.

Владельцы загородных домов обычно предпочитают устанавливать ограждение самостоятельно. Закапывать столбы своими руками им намного проще, чем приглашать специалистов, которые за свою работу непременно возьмут определенную сумму. Установка ограждения – обычная формальность, здесь нужно просто подобрать правильные параметры ям для опор.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к выполнению работ по утеплению пола в частном доме, необходимо правильно подготовить основание. Это делается согласно следующей технологии:

1. Для обнажения бетонного пола следует избавиться от старого напольного покрытия – демонтировать его, убрать черновой пол и обнажить бетонную плиту.
2. Проинспектировать поверхность бетона. Все дефекты скрупулезно очистить болгаркой или перфоратором. Расшитый пол наполнить специальным раствором.
3. Куски арматуры, наплывы удалить и выровнять поверхность.
4. Нанести гидроизоляционный слой под утепление из специального материала. К примеру, на основание кладут толстую полиэтиленовую пленку, или же на бетон наносят водоотталкивающую краску (что обойдется дороже, но долговечней).
5. Во время выполнения работ по гидроизоляции защитить от влаги не только пол, но и прилегающие стены на высоту не менее 150 мм.

Надежные опоры для ограждения

Заглубление бетонных опорных элементов ограждения

Если же речь идет об опорах из бетона или кирпича, то такие сооружения используют при установке крупных и массивных заборов. Кирпичные опорные элементы также можно использовать как украшение для забора из любого материала.

Бетонные опоры будут правильным выбором для тех, кто захочет сэкономить свои финансы, но при этом потратит свое время и приложит больше усилий на их изготовление.

При изготовлении и установке таких столбов можно столкнуться с рядом трудностей, например, в одиночку такой столб не установишь, возможны проблемы при транспортировке из-за большого веса изделий, но зато, такие конструкции недороги в изготовлении, долговечны и, удобны тем, что изготовить их можно прямо на месте.

Кирпичные столбы это, пожалуй, самый дорогой вид из всех вышеперечисленных сооружений. Их обычно выбирают те, кто хочет шикануть. Нужно учитывать, что под такой кирпичный столб обязательно нужно заложить прочный и надежный фундамент.

Шаг и размер столбов

На столбы, так же как и на ограждение, действуют, главным образом, сила собственного веса и ветровая нагрузка. Практически в каждой области страны не менее одного раз в году бывают ураганы со скоростью ветра более 20 метров в секунду. Ветровая нагрузка имеет направление поперек ограждения, в результате возникает изгибающий момент, максимально напрягающий столб в месте выхода опоры из земли. Действие силы собственной массы направлено вдоль оси опоры, поэтому изгибающий момент не возникает, и нагрузка в несколько раз меньше, чем ветровая. Очевидно, что чем массивнее конструкции забора, чем он выше и чем более сплошную поверхность имеет материал ограждения, тем нагрузка на забор становится выше, что приводит к уменьшению шага столбов.

Оптимальным расстоянием между опор для заборов из сплошного ограждения обычно считается 2 метра. Опоры для ограждения из сварной сетки могут ставиться на расстоянии от 3 до 6 метров, так как обладают низкой парусностью.

В случае устройства ограждения из сетки рабицы, на столбы воздействует, главным образом, не ветровая нагрузка, а сила сжатия самой сетки. Опоры при этом следует устанавливать с шагом, не превышающим 2-2,5 метра.

Как правильно подобрать мощность

Бюджетный вариант

Возможен и бюджетный метод при строительстве забора и выбора опор для него. Тогда ваш выбор может быть в пользу изделий из асбоцемента. Надежность и дешевизна, вот те два качества, говорящие в пользу асбоцементной трубы.

В отличие от деревянных сооружений такие конструкции прослужат вам не один десяток лет. Но, недостатки в этом варианте все, же имеются. Прежде всего, к таким трубам очень сложно подобрать крепления. В этом варианте используются хомуты и обхваты.

Если же вы вовремя не установили специальный козырек над таким столбом, то он запросто может превратиться в колодец, в середину такого колодца набирается вода и при замерзании вода превращается в лед, и столб может разорвать.

Вместо крепления козырька, можно внутреннюю полость столба бетонировать, но обойдется такая установка значительно дороже.

Обзор видов

Столбы для сетки-рабицы различаются по наиболее распространённым типам материала для несущей конструкции: бетон (включая армированный), дерево, чисто металлические конструкции и асбестоцемент.

Потребителя в первую очередь интересует, насколько забор окажется надёжным, сколько лет он прослужит. В качестве исходных данных – прочность всего забора, рельеф и периметр отграниченной территории. Когда, к примеру, требуется оградить участок в несколько десятков соток, сооружение капитального (с заливкой столбов в бетон) ограждения может не совпасть с быстроидущими планами владельца.

Деревянные

Опоры из бруса или бревна применяются с давних времён. Дерево легко в обработке, стоит дёшево (по сравнению с металлоконструкциями). Деревянные столбы – самый бюджетный вариант. Но простая доска мало годится в качестве несущей опоры – даже если взять наиболее толстую из имеющихся в ассортименте, скорее, она бы заменила рабицу, чем послужила бы её направляющей и фиксирующей опорой. Идеальная прочность – по меркам деревянной несущей конструкции как таковой – достигается с помощью опоры квадратного или круглого сечения. Брус должен быть строго квадратным в разрезе, бревно – откалиброванным до идеально круглой формы.

В дерево легко вбить гвозди или вкрутить саморезы – на них и подвешивается сетка.

Без периодического ухода за деревянными столбами – пропитки раз в год или несколько лет, обновления водостойкого покрытия – дерево подвержено гниению, разъеданию насекомыми, питающимися его волокнами, например, воздействию древоточильщиков. Если в бревне или отрезке бруса заведутся муравьи, хозяину предстоит протравить опоры химикатами. Забираясь в трещины, насекомые гнездятся и размножаются внутри. Плесень, грибы, грибок и микробы любят сырость – за два-три года деревяшка начнёт превращаться в труху. При замене столбов рабицу в этих местах перемонтируют.

Металлические

Металлические столбы намного долговечнее деревянных. Наиболее известный вариант – квадратная профтруба.

Прямоугольную профтрубу применяют для горизонтальных перекладин, улучшающих фиксацию рабицы в дополнительных точках крепления. Без ухода (периодической покраски грунтовкой раз в год-два) столбы простоят максимум лет десять. Экономный вариант – проверять их на наличие ржавых точек и подновлять грунтовочное покрытие в местах их появления, грунтовка должна быть одного цвета и оттенка.

Равноценная альтернатива профтрубе – простая толстостенная. Минус – относительная дороговизна строительной стали. Металл нельзя вкапывать – он проржавеет и рухнет через несколько лет. Идеальную изоляцию от солей и влаги грунта, куда такой столб вставляется, обеспечит бетонная заливка конструкции.

Бетонные

Бетонный столб можно изготовить и своими руками. Вначале устанавливается каркас порядка 10х10 см, высотой в 3-3,5 м, сваренный из ребристой арматуры, к примеру, 16-миллиметрового диаметра сечения. Под него монтируется опалубка – таким образом, чтобы конструкция оказалась строго квадратной в сечении, например, выходит 15х15 см. Внутрь частями заливается бетон – примерно так, как отливают «каркасный монолит» под многоэтажное здание или сооружение.

Минус конструкции – капитальные затраты, сложность монтажа рабицы: ещё до заливки бетоном необходимо предусмотреть петли, например, из толстых гвоздей, вваренные с обеих сторон в каркас. Достоинство – отсутствие ухода за получившимся железобетонным изделием. Легко прослужит лет 30, если не больше. Не требует литья дополнительного бетона в качестве основания.

Асбестоцементные

Асбоцемент уступает в долговечности лишь высококачественному железобетону, на производство ЖБИ для которого пошёл бетон, приготовленный по рецепту М400 или ещё прочнее. Но затраты на асбоцементные трубы значительно ниже. Недостаток – ещё большие трудности с установкой сетки: при неудачном засверливании точек крепления асбестовая труба может треснуть. Прочность, долговечность данной опоры окажется под вопросом.

Пластмассовые

Пластик – полиэтилен низкого давления, полипропилен, полистирол, полиуретан – растрескивается и выцветает от ультрафиолета, особенно в летний зной, когда температура часто оказывается выше +40°. Композитные материалы – в частности, сплошной поликарбонат – несколько лучше, но и они не спасут забор от раскачивания и вибрации во время урагана. Пластик не боится воды, но годичные перепады температуры от, скажем, -25° до +45° «убьют» его за несколько лет.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично

Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

• с коваными решетками, сварными секциями;
• из профнастила, сайдинга;
• из сетки-рабицы;
• из евроштакетника;
• из деревянных досок.

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

1. В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
2. Отличный вид с обеих сторон.
3. Доступная цена.
4. Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото

При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго

Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

Монтаж забора на винтовых сваях

Схема забора с кирпичными столбами на сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх

Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс»

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

• Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
• Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

• Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
• К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

По окончании монтажа свайно-винтового основания на пучинистых землях рекомендуется на каждой стойке отметить уровень, по которому в зимний период нужно отслеживать ее поведение.

Принцип работы печного отопления с водяным контуром

Видео описание

Рубрики

Установка кирпичных и деревянных столбов для забора

Те, кто решил использовать кирпич, на собственном опыте смогут понять, что значит выражение «Красота требует жертв». На качественную кирпичную кладку уходит достаточно много времени. Несомненно, это прочный материал, выдерживающий большие нагрузки, но при этом должна точно соблюдаться технология кладки.

Все нюансы кирпичной кладки:

1. Нельзя допускать давления на кирпичную конструкцию под углом.
2. Необходимо, чтобы боковые грани образовывали две перпендикулярные системы.
3. Между изделиями образуются небольшие швы.
4. Параллельные плоскости рядов позволяют материалу испытывать нагрузку на сжатие.

Процесс кладки кирпичного столба

Важно уметь приготовить раствор необходимой консистенции. При нарушении пропорций, рекомендованных производителем, получится сооружение непрочное

Если дачник далек от строительства или не располагает достаточным количеством времени, тогда ему лучше обратиться за профессиональной помощью, чтобы не переводить купленный материал по назначению.

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Труба около 100 мм;
• Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
• Сварочный аппарат;
• Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
• Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

1. К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

2. Один конец трубы необходимо заварить. Затем к этому месту следует приварить обрезки из металла, которые добавят устройству нужный вес (не менее 25 кг). Чем тяжелее «бабка», тем быстрее можно будет забить столбы в землю.
3. Конец каждого из двух прутьев нужно загнуть под углом в 900. Эти будущие рукоятки следует приварить к трубе со стороны, противоположной утяжелению. Каждая ручка должна выступать внизу трубы не меньше, чем на 50 см. Для удобства работы рукоятки обматывают изолентой.

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Еще один вариант

Процесс забивки опор забора на необходимую глубину

Есть еще один способ вбивания столбов, который не требует выкапывания ям, и не придется их бетонировать. Использование такого способа является эффективным, если у состава почвы на вашей территории отсутствуют слои уплотненных пород.

Тогда забивание обычных и невысоких, высотой полтора метра столбов, можно выполнить, используя кувалду. Если ваша конструкция превышает двухметровую высоту, то тогда используется такое сооружение, как «бабка». Такое изделие изготавливают из трубы длиной около метра.

В такой трубе один конец тяжелее другого приблизительно на 20 кг. При использовании такой «бабки», следует учитывать точность удара. Выполнение такой техники установки требует присутствия точности, и удары производятся строго по оси.

Трудность может возникнуть при подъеме такого изделия. Чтобы усовершенствовать работу, к «бабке» с обеих сторон привариваются длинные ручки. Такие ручки в процессе вбивания столба, можно перестраивать в более удобное положение.

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.

Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.

Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.

Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.

Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.

Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.

Уровень

Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз

В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).

Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.

Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).

Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.

Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.

Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).

Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.

Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.

Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.

Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Деревянные столбы

Деревянные опоры не настолько долговечны, как металлические и бетонные собратья. Самая долговечная древесина для столбов -это лиственница и вяз. Сосна нуждается в тщательной обработке, а береза — идеальный вариант для временных заборов.

Забор из сибирской лиственницы простоит не меньше металлического и бетонного.

Чаще всего деревянные столбы устанавливаются для устройства деревянных ограждений или рабицы

При установке деревянных заборов важно соблюдать некоторые нюансы:

• столб должен быть установлен комлем вверх, чтобы минимизировать подсос влаги из грунта,
• низ столба должен быть максимально гидроизолирован,

• на столб обязательно нужно надевать колпак — защиту, чтобы осадки как можно меньше впитывались через торец.