Монолитный фундамент для частного дома своими руками

Виды монолитного фундамента

По степени пучинистости грунта монолитная плита подразделяется на три вида:

Сплошная монолитная плита

Для сильно пучинистого грунта, подверженного перемещениям в вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выбирать сплошную монолитную плиту. При этом конструкция должна иметь мощный армированный каркас, который не допустит нарушения целостности фундамента при отрицательном воздействии грунта.

Монолитная плита с ребрами жесткости

Для грунтов умеренной пучинистости, а также слабо пучинистых грунтов, допускается изготовление тонкой монолитной плиты с ребрами жесткости сверху или снизу.

Ребра жесткости вниз

Данная строительная конструкция является ленточным фундаментом, расположенным по всему периметру здания, на которой сверху располагается тонкая монолитная плита. Такая конструкция позволяет существенно сэкономить бетон, ведь наполнителем в ней является бутовый камень или керамзитобетон.

Ребра жесткости вверх

При таком типе конструкции ребра жесткости располагаются сверху, на моноплите, и повторяют контуры всех несущих стен здания. Здесь фундамент не имеет наполнителя, но экономия бетона для его возведения также довольно существенная.

Что характерно, монолитная лента, являющаяся частью данной конструкции, может выполняться из ФБС-блоков, а может заливаться из бетона. Второй вариант предпочтительнее, ведь в этом случае конструкция получается цельнолитой, а значит, обладает большей надежностью. К тому же доставка ФБС-блоков на стройплощадку и их установка на моноплиту требует применения спецтехники.

Утепленная шведская плита (УШП)

Огромную популярность на севере Европы, в Канаде и на Аляске получила, так называемая, утепленная шведская плита. Сегодня такой несущий строительный каркас все чаще применяют и в северных регионах нашей страны.

Данный фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой укладывается гидроизоляция (армированная полиэтиленовая пленка), а также теплоизоляция (экструдированный пенополистирол). Более того, на обрешетку, устилающую весь периметр будущего здания, перед заливкой бетона монтируется система теплого пола. В итоге получается прочное монолитное основание, теплоизолированное снизу и подогреваемое пол сверху.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

1. Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

   Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

   Роем котлован экскаватором

   Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

2. Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

   Засыпаем дно котлована песком

   Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

3. Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

   Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

4. Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

5. Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

   Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

   Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

6. Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

   Начинаем заливку плиты

   В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

   Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

   Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

   Распределяем весь бетон по поверхности

   Выравниваем поверхность залитого бетона

   Бетон под плиту залит

   Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

   Готово!

Подробное пошаговое руководство

Первым делом стоит провести разметку под фундамент. Нужно вручную выровнять стороны и постараться сопоставить центральные точки пересечения. Нужно помнить для себя, что выверенная площадь в любом случае должна быть несколько больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проходили максимально точно. Приблизительная разница должна составлять 2-3 метра.
После этого обязательно происходят земляные работы, которые подразумевают создание котлована под плиту

Очень важно, чтобы дно было исключительно горизонтальное, его нужно проверить при помощи нивелира или водяного уровня.
Перед тем как создавать песчаное основание, обязательно стоит позаботиться о настилке геотекстильных материалов. Это будет в полной мере оказывать сопротивление на проникновение песка глубь грунта

После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
Четвертый этап работы предполагает, по необходимости, проведение монтажа дренажной системы, установка соответствующей канализации, а также проведения водных коммуникаций.
Затем проводится бетонная подготовка. Она выполняется из 10 см бетонной стяжки, в сочетании с цементным раствором. После этого бетон обрабатывается битумной грунтовкой.
Гидроизоляционные швы обязательно соединяются при помощи спайки паяльной лампой или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь гидроизоляционного слоя в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это происходит для того, чтобы завернуть гидроизоляцию вверх, и защитить бока монолитного плитного фундамента.
Затем происходит установка опалубки по периметру, заливка бетона, и снятие опалубка после засыхания смеси.
Если получился мелкозаглубленный фундамент, то в таком случае происходит засыпка пазух возле плиты до ровного слоя с землей.
И в завершение проводится гидроизоляция монолитной плиты, за счет чего стены будут полностью защищены от капиллярной влаги.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

Технология заливки

В связи с тем, что монтаж монолитной плиты фундамента возможен на участках с подвижными грунтовыми составами, требования к нему предъявляются особые. И если вы стараетесь сэкономить на бригаде строителей и планируете выполнить все работы своими руками, в первую очередь следует внимательно изучить технологическую карту на устройство монолитного фундамента и придерживаться пошаговой инструкции на выполнение рабочих этапов, приведенной ниже.

Предварительно готовится участок под заливку железобетонного монолита. Строительная площадка очищается от мусора, готовятся подъездные пути. После этого в соответствии с планом устройства монолитного фундамента выполняется разметка основания, со всей площади удаляется растительный слой почвы.

Наступает очередь трудоемких земляных работ по устройству котлована. Учитывая тип фундаментной основы, глубина ее залегания варьируется в пределах 50 – 150 см. Дно котлована делается ровным, чтобы фундамент получился качественным и надежным.

Для определения оптимальной глубины котлована следует выполнить предварительную геологоразведку. По песчаному месту сильное заглубление не требуется, а вот на участках с сезонной подвижностью и повышенным содержанием глины монолитный узел фундамента придется заглублять. Идеальное решение – на глубину точки промерзания и ниже.

Строительство монолитного фундамента

Обустройство монолитной опорной системы предполагает довольно большой объем работ по выемке грунта. Выполнить это мероприятие можно вручную, но при рытье крупного котлована целесообразно привлечь землеройную технику. Глубина определяется толщиной плиты, а она, в свою очередь — массой здания со всем его содержимым.

Существуют такие нормы для монолитного фундамента:

• 20 см — сараи, гаражи, беседки, летние кухни, легкие каркасные домики;
• 30 см — одноэтажные строения из кирпича, бруса, бревна, газобетона с ЖБ плитой перекрытия;
• 40 см — двухэтажные кирпичные дома, коттеджи с мансардами, малые гостиничные комплексы.

Планируя обустройство фундамента, следует подходить к выбору толщины плиты с перспективой на будущее. Вполне возможно, что через некоторое время появится возможность построить дополнительный этаж, а для этого потребуется более мощное основание.

Обустройство монолитного фундамента проводится в такой последовательности:

1. Проведение разметки на местности. Обозначение границ здания с учетом монтажа опалубки.
2. Отрывка котлована. Выравнивание и уплотнения дна.
3. Укладка геотекстиля. Ткань укладывается полосами с накладкой 15-20 см. Стыки проклеиваются.
4. Размещение труб для канализации и водоснабжения. Засыпка подушки из слоев щебня и песка. Выравнивание и уплотнение отсыпки. Если это предусмотрено проектом, укладывается утеплитель.

5. Возведение опалубки. Учитывая незначительную высоту плиты целесообразно использовать доски толщиной 30-50 мм.

6. Обустройство гидроизоляции. Для этого хорошо подходит рубероид на основе стеклоткани. Делается запас для вывода материала на поверхность плиты.
7. Армирование. Рамки и пруты соединяются проволокой, которая завязывается в плотный узел. Железо протирается от смазки, очищается от ржавчины, после чего обрабатывается средством от коррозии. Устанавливаются подпорки и распорки.
8. Приготовление бетона и его заливка в опалубку. Поверхность разглаживается шваброй с длинной ручкой.

https://youtube.com/watch?v=mra_wwImrpM

Описание

На сегодняшний день именно монолитный фундамент считается самым надежным и прочным, и характеризуется множеством преимуществ.

Среди основных можно отметить:

• доступную цену;
• быстрое время возведения;
• полное отсутствие взаимодействия с влагой;
• выдерживает большие нагрузки.

Именно фундамент является самой главной составляющей для каждого дома, поэтому во время строительства ему стоит отдать должное. Если же вы хотите укладывать такой фундамент без помощи специалистов, то следует заранее ознакомиться со всеми тонкостями проведения работ. Определить тип фундамента можно, полагаясь на свойства грунта, и тяжесть планируемой постройки.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

• для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
• строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
• для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

• Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
• Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Дополнительные ребра жесткости сделают конструкцию более надежной даже при небольшой толщине основной части фундаментаИсточник vamnapolzu.ru

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания домаИсточник pinterest.ru

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

• выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
• разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
• подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
• подбетонок;
• гидроизоляция;
• листовой утеплитель;
•  плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Шведская плита фундамента под частный дом с теплым поломИсточник pinterest.com

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубыИсточник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

1. После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
2. Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
3. По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
4. После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
5. Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

 И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

• провести нулевой цикл;
• сделать дренаж;
• завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
• грамотно провести гидроизоляцию плиты;
• смонтировать опалубку;
• связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Уход за газоном, секреты идеальной лужайки

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

• Лента 30 см — арматура 12 мм.
• Лента 40 см — арматура 14 мм.
• Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Виды монолитного плитного фундамента

В зависимости от особенностей почвы, возводимого здания и климата региона выбирают один из следующих видов монолитного фундамента:

• сплошной или классический. Технология строительства предусматривает выемку плодородного слоя почвы, засыпку котлована песком и гравием, последующее обустройство армированного бетонного основания. Толщина последнего в частном строительстве, как правило, составляет 20-50 см, но зависит от типа грунта и особенностей возводимого здания. При необходимости проводится теплоизоляция. Такой вариант фундамента отлично подходит для сильно пучинистых грунтов, где возможны подвижки и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости;
• русский, или монолитная плита с ребрами жесткости. Дополнительно к монолитной плите снизу или сверху обустраиваются ребра жесткости. Их делают в местах расположения несущих стен, чтобы усилить конструкцию, но при этом сложность возведения фундамента повышается, ведь приходится выполнять заливку не только плиты, но и ребер жесткости, зато плиту можно будет сделать более тонкой, сэкономив на бетоне и не потеряв на прочности. Ребра жесткости – это, по сути, аналог ленточного фундамента. Они могут заливаться из бетона или выполняться из блоков. Первый вариант предпочтительнее, так как в этом случае конструкция будет полностью монолитной. Использование готовых блоков, к тому же, потребует задействования специальной техники;
• утепленная шведская плита (УШП). Технология рекомендована для территорий с суровым климатом, отлично подходит для северных районов нашей страны. Особенность заключается в использовании системы теплого пола, которая прячется в бетонной плите. Кроме того, используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая служит в качестве теплоизоляции, и полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Получается, что основание прогревается, но при этом утечки тепла минимизированы за счет наличия теплоизоляции. Естественно, стоимость возведения будет выше, чем у классического варианта.

Обратим ваше внимание, что плитный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Обо всех преимуществах и нюансах монолитного основания сказано выше

Сборный фундамент создается на основе дорожных плит или ФБС блоков, которые после монтажа заливаются слоем выравнивающей стяжки. Сборные плитные основания требуют привлечения специальной техники для монтажа тяжелых плит, потому это более долгое и затратное решение, но при этом эксплуатационные качества уступают монолитному плитному фундаменту.

Технология возведения монолитного фундамента

Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры

Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
Заливка бетоном

Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.

Бетонная подушка вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.

При строительстве выкапывают небольшой котлован — в большинстве случает просто удаляют верхний слой почвы. Затем создают слой песчаной засыпки, выравнивают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.

Поверх кладут утеплитель (в основном, специализированный пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный каркас. После этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.

В результате образуется прочное, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к воздействиям грунта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитного основания относят:

• Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
• Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
• При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
• Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
• Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.

Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.

Это не совсем верно:

• Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
• Возможность ремонта основания практически отсутствует.
• Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
• Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.

Недостатки не слишком принципиальные, поскольку условия, в которых используется монолитная плита, чаще всего не годятся для альтернативных вариантов.

Разновидности

Существует несколько разновидностей плитного основания:

• Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
• Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.

По типу конструкции различают:

• Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
• Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опорную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
• Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо.

Подходящие условия

Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неустойчивыми, пучинистыми или обводненными грунтами.

Обычно он является альтернативой свайному фундаменту, когда нет возможности доставить или использовать спецтехнику.

Как вариант, плитные основания применяются при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.