Преимущества быстровозводимых зданий на основе металлокаркаса

Из чего строят металлический каркасный дом

Изготавливают элементы ЛСТК из прочной конструкционной стали методом холодной штамповки. Лист имеет защитное цинковое покрытие толщиной от 18 до 40 мкм. Некоторые заводы делают конструкции из горячеоцинкованных листов. Такие элементы стоят дороже, но они и долговечнее.

Толщина листа, из которого они формуются от 0,7 мм до 2 мм. Выбор зависит от необходимой несущей способности того или иного элемента. Есть следующие типы профилей.

Какие могут быть профили для металлокаркасного дома

Чаще всего используются следующие их виды.

Типы профилей для строительства каркаса дома

Есть также специальные балки перекрытия пола и потолка. Из похожих элементов составляется и стропильная система дома. Соединяются элементы между собой на болты, саморезы, клепки, можно использовать контактную сварку.

Теперь о качестве составляющих от разных фирм. Есть около десятка заводов в России. Качество у всех разное. Потому внимательно смотрите на качество оцинковки, гибки металла. Никаких, даже мельчайших, следов ржавчины нигде быть не должно. А вообще, даже самые лучшие «наши» профиля значительно уступают импортным. Обидно, но это так.

Концепция

Сталь «профиль» или поперечное сечение стальных колонн имеет форму буквы « I ». Две широкие полки колонны толще и шире, чем полки на балке , чтобы лучше выдерживать сжимающее напряжение в конструкции. Также могут использоваться квадратные и круглые трубчатые профили из стали, часто заполненные бетоном. Стальные балки соединяются с колоннами болтами и резьбовыми соединениями, а исторически соединяются заклепками . Центральная « стенка» стальных двутавровых балок часто шире, чем стенка колонны, чтобы противостоять более высоким изгибающим моментам, возникающим в балках.

Широкие листы стального настила можно использовать для покрытия верхней части стального каркаса в виде «формы» или гофрированной формы под толстым слоем бетона и стальной арматуры . Другой популярной альтернативой является пол из сборных железобетонных перекрытий с некоторой формой бетонного покрытия. Часто в офисных зданиях поверхность последнего этажа обеспечивается системой фальшпола в той или иной форме с зазором между пешеходной поверхностью и несущим полом, используемым для кабелей и воздуховодов.

Каркас необходимо защитить от огня, поскольку сталь размягчается при высокой температуре, и это может привести к частичному обрушению здания. В случае колонн это обычно делается путем помещения их в некую огнестойкую конструкцию, такую ​​как кладка, бетон или гипсокартон. Балки могут быть облицованы бетоном, гипсокартоном или покрыты слоем покрытия, чтобы изолировать их от тепла огня, или они могут быть защищены огнестойкой потолочной конструкцией. Асбест был популярным материалом для огнезащиты стальных конструкций до начала 1970-х годов, прежде чем опасность для здоровья, связанная с асбестовыми волокнами, была полностью осознана.

Внешняя «оболочка» здания крепится к каркасу с использованием различных строительных технологий и огромного разнообразия архитектурных стилей . Кирпич , камень , железобетон , архитектурное стекло , листовой металл и простая краска были использованы для покрытия рамы, чтобы защитить сталь от погодных условий.

Стальные холоднокатаные трубы

КАЧЕСТВЕННО

Бабочка: оригами из бумаги (видео)

Преимущества металлического каркаса – дерево отдыхает?

Металлокаркасные дома – технология, которая вряд ли вытеснит дерево из каркасного домостроения. Максимум, что им уготовано – развиваться параллельно. И это совершенно оправдано – что у металлических, что у деревянных каркасов есть недостатки и преимущества. Пожалуй, именно в таком сравнении лучше всего и рассматривать металлокаркасные дома – чем они лучше и хуже деревянных?

Металл, как уже говорилось выше, обладает высокой теплопроводностью – дерево в этом плане гораздо лучше, оно само по себе является теплоизолирующим материалом, участвуя в общей схеме утепления дома. В металлокаркасном сооружении на каркас нет никакой надежды – все задачи по термозащите ложатся на утеплитель и обшивку.

В полностью деревянном доме, построенном своими руками, жить комфортнее. Дерево дышит, наполняя воздух ароматами. Однако у этого живого материала есть очень много врагов – жучки-древоточцы, влага, грибок. Конечно, сегодня существует множество способов защиты своими руками от всех этих факторов, однако это выливается в большие расходы. Металлу эти враги не страшны, кроме, разве что, влаги, хотя процессы в обоих случаях будут протекать с разными скоростями в пользу металла.

Правда, есть и другая сторона вопроса – в современном доме слишком много бытовых приборов, которые влияют на каркас, намагничивая его. Это может сказываться на самочувствии особо чувствительных жильцов. Малый вес ЛСТК (до 50 кг на м2) позволяет построить дом своими руками на самом легком фундаменте. Даже на пучинистых грунтах, которые не позволяют использовать заглубленные фундаменты, можно построить большой просторный дом. Металлокаркас лишен таких недостатков дерева, как усыхание и усадка.

Скручивание

Заготовку скручивают плотно и равномерно, двигаясь от угла по диагонали. Накрутку как правило производят на спицу, которую располагают под углом 45-60 градусов относительно края бумажного листа. Концы намотки и в нескольких местах посередине скрепляют клеем.

Можно построить самостоятельно?

Если речь идет о том, чтобы собрать пришедшие с завода детали в одну конструкцию — то запросто, но с помощниками. Вся работа состоит в отыскивании нужной детали и установке ее на место, указанное в чертежах. Поначалу сложно, потом — освоитесь.

Если под «строительством металлокаркасного дома своими руками» подразумевают его сварку из профильной трубы, то дело это неоднозначное. Если строить собрались небольшой дачный домик, то вопросов нет: каркас можно поставить по тому же принципу, что и деревянный и для одноэтажного строения для угловых стоек достаточно трубы 80*80 мм, а для промежуточных можно взять меньше. Но шаг установки все равно диктует утеплитель: расстояние в просвете должнобыть 58-59 см (чуть меньше стандартной ширины минеральной ваты).

Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как его отрегулировать

Для что необходимо давление воздуха в гидроаккумуляторном баке

Интересно почитать

2 Особенности системы Тихельмана

Фотогалерея – чердачная лестница

Изготовление

Рекомендуется потренироваться перед тем, как начинать работы, набить руку, привыкнуть к аппарату: все эти действия стоит проводить на сторонних предметах. После того как вы освоили основные приёмы выполнения сварки, лишь только тогда стоит приступать к чистовой работе.

Следует соблюдать в работе определенную последовательность:

• заготовки нарезать по размеру;
• изготовление узлов для крепления ступеней (кобылок);
• следует сварить уголки;
• произвести монтаж косоуров;
• ступеньки и ограждение следует приварить;
• зачистка, шлифовка;
• грунтовка и покраска.

Первым делом из уголков изготавливаем узлы для крепления ступеней (кобылки). Чтобы не испортить лестницу, следует исключить перекосы. Кобылки должны быть идентичными и относительно друг друга изготовленными зеркально. Из стального уголка изготавливаем кобылки, для начала выборки стоит вырезать, после следует между собою состыковать уголки.

В результате должны у вас выйти Г-образные сварные узлы полками вглубь и книзу. Полки вглубь и кверху кобылки свариваются для ступенек из бетона, а также декорирования керамогранитом или керамической плиткой. Для этой конструкции потребуется 14 пар этих узлов – во всякой паре одна опора будет правой, а каждая вторая – левой. Привариваем крепления ступени и поперечину между каждой парой уголков. Поперечину тоже изготовляем из уголка.

По ребру профильной квадратной трубы производим разметку и по ней привариваем кобылки к ребру косоура. Приставляем к первому косоуру с прикрепленными кобылками второй, и точно переносим разметку. Так мы приобретаем правильную геометрию всех частей. У нас ширина составляет 900 миллиметров, и двух косоуров нам полностью хватит. Привариваем кобылки ко второму косоуру. Контролируем их по уровню. Потом привариваем косоуры нижним концом к основной платформе.

В жилищах с бетонированным основанием основная платформа может быть поставлена в бетоне. Верхний конец укрепляем к опорной стойке, которая зафиксирована к перекрытию между этажами металлическими анкерами. Еще раз контролируем кобылки по уровню.

Крайний этап – приваривание ступеней к кобылкам. Можно еще зафиксировать их болтами, в данном случае нужно заделывать их деревом. Еще одна разновидность – установить деревянные ступеньки прямо на кобылки с помощью винтообразных соединений.

Верхняя ступень ставится на наименьшей дистанции от стены. Нужно, чтобы между стеной и ступенькой был проложен лист бумаги – впереди облицовочные работы. Ограждение приваривается около металлической лестницы так, чтобы не убавлять ее ширину.

Все составляющие конструкции в участках сварки шлифуются (швы, зазубрины), позже сметаются железной щеткой частички металла, металлическая лестница грунтуется: применяем грунтовку по металлу, затем она окрашивается в избранный цвет. Деревянные ступеньки ставятся после того, как краска подсохнет.

Украшение металлической лестницы на следующий этаж, включая обшивку ступенек деревом, уместно проводить на этапе чистовых облицовочных работ в жилье.

При мнимой несложности, работа по постройке межэтажной конструкции из металла призывает к внимательности и аккуратности. Качественно произведенные сварочные работы обеспечивают долгий срок эксплуатации конструкции.

Возведя крепкий и капитальный каркас, вы со временем можете украшать его деревом, керамической плиткой, компонентами ограждения из нержавеющей стали и другими облицовочными материалами по собственному вкусу. И конструкция, которая на этапе строительства гляделась слишком большой и непрезентабельной, получит превосходный наружный вид.

Основной довод в выгоду строительства металлической лестницы на второй этаж собственными руками – экономия значительных средств, которые понадобятся вам для выполнения остальных работ в доме.

О том, как правильно установить металлическую лестницу своими руками, смотрите в видео ниже.

Монтаж начинается с прочной подошвы

Металлическая каркасная конструкция частного дома

Главными несущими и опорными элементами каркаса является нижняя обвязка – платформа и стойки. В зависимости от их расположения, различают виды каркасов:

• с неразрезными стойками;
• рамный с перекрытием;
• стоечно-балочный;
• каркасно-стоечный;
• смешанный.

Общим элементом является обвязка из металлического профиля большего сечения нижней части каркаса. В основном именно она и ложится на фундамент. Исключение составляет каркасно-стоечная конструкция, когда несущие вертикальные стойки внизу переходят в сваи или упираются на них. Такой каркас стараются сделать на заболоченных и заливных грунтах. Между почвой и полом остается промежуток для проветривания. Вода свободно стекает между металлическими опорами, не заливая дом.

Простая в исполнении металлическая конструкция, когда каркас делается со сплошными по высоте, не разрезанными стойками. На уровне перекрытия в него врезаются вертикальные балки обвязки. Сделать самостоятельно такой каркас под дом проще остальных. Но он имеет ряд ограничений:

• строение имеет только прямоугольную форму;
• высота дома может быть в «полтора этажа», точнее полноценный по высоте первый уровень и жилой чердак.

Канадская технология сборки домов из готовых поддонов получила широкое распространение. Удобно сделать и зашить металлические рамы отдельно, затем поднять и соединить их. Несущими являются не только каркас, но и наружная обшивка стен. Она часто выполняется из прочных плит ЛСП, МДФ, ГКЛ и фанеры. Сразу после сборки дома можно приступать к отделке стен. Время монтажа металлического из профиля каркаса и его обшивка сокращается до 4 – 6 дней. Внутри для обшивки чаще всего используется вагонка.

Недостаток всех конструкций в отсутствии цокольного этажа. Подвал под домом можно сделать, если металлический профиль каркаса крепится на ленточный фундамент. Стенки помещений выкладываются отдельно, а не используется кладка цоколя.

Каркас из металлического профиля соединяется:

• сваркой;
• болтами и крабами под них;
• заклепками.

Сварку может сделать только опытный сварщик, прошедший аттестацию на этот вид работ. В противном случае рядом со швом соединение в скором времени может разрушиться. Таким способом чаще скрепляют несущие металлические балки. Остальной каркас можно присоединить к ним с помощью крабов и скрутить болтами.

Заклепки прочно удерживают конструкцию в сейсмических зонах. Они позволяют каркасу слегка деформироваться под изменяющимися нагрузками и благодаря этому оставаться целым во время землетрясений и вибраций.

Руководство по сборке самодельной маршевой лестницы из металла

Для монтажа лестницы из металла своими руками понадобятся инверторный сварочный аппарат, болгарка, пила и наждачные круги. Если предполагается установка деревянных ступеней, нужно приготовить инструменты по обработке древесины — циркулярную пилу, электродрель, струбцины, фрезерный станок. Для соединения деталей требуется крепеж — болты, шурупы, клей.

Подготовка

Перед сборкой лестницы из металла на второй этаж нужно подготовить проект, включающий:

• определение положения конструкции в помещении;
• выполнение замеров и чертежа;
• расчет размеров элементов;
• определение расхода материалов.

Расчеты можно произвести самостоятельно, с помощью онлайн-калькуляторов или обратиться в проектную организацию.

Заготавливают материалы и крепеж с запасом 5-10%, складируют в помещении или под навесом, защищая от попадания влаги.

Простейшая лестница из металла на тетивах

Конструкцию монтируют из двух швеллеров высотой 150-200 мм с толщиной стенки от 8 мм. К ним приваривают уголки 45х45 мм для укладки проступей.

Тетивы устанавливают в проектное положение. К уголкам прикручивают ступени из доски толщиной 40 мм.

Если проступи металлические, к каркасу их приваривают или крепят болтами. Сталь должна быть рифленой или сетчатой, чтобы обеспечить сцепление с подошвой обуви.

Тетиву можно собрать из профильной трубы 60х60 мм или уголка 45х45 см. Решетчатую конструкцию усиливают укосами и распорками. На них впоследствии крепят проступи и подступенки.

Лестница на косоурах

Косоуры изготавливают из швеллера или двутавра высотой 100-200 мм с толщиной стенки не менее 8 мм. К верхней полке профиля приваривают или прикручивают кобылки — гребни из уголка 45х45 мм с размерами, соответствующими ширине и высоте ступени.

На каркас монтируют проступи и подступенки из дерева, бетона или композитов, цельные металлические ступени или решетчатые рамы.

Интересен вариант изготовления косоура из отрезков профиля, соединенных под прямым углом. Элементы раскраивают согласно размерам ступени, торцы обрезают под 45°. Сваривают последовательно все детали, каркас отшлифовывают, окрашивают, обшивают отделочными материалами.

Конструкция ломаной формы требует высокой точности исполнения. При такой конфигурации практически не остается отходов металла. Лестница на зигзагообразном косоуре оригинальна, отсутствуют мощные балки, утяжеляющие облик сооружения.

Сборка модульной лестницы

Модульные металлические лестницы состоят из наборных элементов, которые можно собрать в прямой или винтовой марш. Жесткость косоуру придают опорные трубы. Детали крепят болтами, пластинами, резьбовыми шпильками или монтажными струбцинами.

Обшивка ступеней

Для обшивки ступеней используют:

• твердые породы деревьев — дуб, ясень, бук, лиственницу;
• бетон;
• террасную доску;
• мрамор.

Детали покупают готовыми или изготавливают самостоятельно. Доски раскраивают по размерам проступей и подступенков, прикручивают к каркасу болтами с гайкой и шайбой, саморезами, футоркой, мебельными болтами или крепежом Фишер.

Бетонные ступени устанавливают на косоуры, заполняют швы цементно-песчаным раствором. Металлические балки окрашивают. Внутри помещений их обшивают гипсокартоном или декоративными панелями.

Для отделки уличных и домашних конструкций применяют террасную доску. Она не чувствительна к влаге, не боится огня. Материал хорошо поддается обработке — резке, сверлению, склейке. Из ДПК изготавливают проступи, ограждения. Крепят детали к каркасу специальными клипсами, торцы закрывают планками.

Эффектна отделка лестницы мрамором или мозаичной плиткой. Проступи и подступенки устанавливают на каркас и приклеивают гипсовым составом или специальным водостойким клеем.

Натуральный мрамор можно заменить искусственным на основе цементного вяжущего с добавками мраморной или гранитной крошки. Такие ступени изготавливают в опалубке самостоятельно. Поверхность нужно тщательно отполировать до гладкости, чтобы рисунок стал более выразительным, а уход не создавал трудностей.

Фосфомет-Зима — фосфатирующий морозостойкий преобразователь ржавчины

Особенности монтажа

На первый взгляд может показаться, что установка роек – простая задача, но это далеко не так

Важно правильно рассчитать расстояние, которое должно оставаться сверху ройки, а также сделать отверстие под нее. Ройка обязательно должна устанавливаться четко по центру торцов бруса

Распиловка под брус должна выполняться максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину. Отверстие сверху ройки категорически нельзя заливать пеной или любыми другими материалами, которые могут повлиять на равномерность усадки дома. В конечном итоге брус сверху дверного проема обязательно должен лечь на упор, который сформирован из торца ройки. Для расчета пространства сверху ройки лучше привлекать специалистов, которые имеют большой опыт в возведении брусовых домов.

Преимущества быстровозводимых домов

Каркасные быстровозводимые дома, построенные с применением современной технологии ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Незначительный вес
Читать подробнее

В виду незначительного веса ограждающих конструкций (внешние стены) не требуют затрат на усиленные фундаменты. Такие строения без опасения можно монтировать на буронабивные, винтовые сваи не боясь усадки и «вспучивания» грунта. Расстояние между грунтом и перегородкой пола дома можно использовать для хранения садового инвентаря, строительных материалов не подверженных к температурным изменениям и т.д. Так же достаточно мелкозаглубленного фундамента с ростверком. Закрыть текст.

Время строительcтва
Читать подробнее

Скорость строительства значительно сокращается, благодаря отсутствию на участке строительства грузоподъемной техники (при строительстве частных домов). Металлокаркас быстровозводимого здания до 150 квадратных метров соберет как бригада опытных специалистов в количестве 2 человек, так и не опытные специалисты в количестве трех человек, максимум за семь дней. Предварительно нужно изучить проект стадии КМ (является основной инструкцией по сборке металлокаркаса из термопрофиля), что не займет много времени. Закрыть текст.

Отсутвие узконаправленных специалистов
Читать подробнее

При строительстве быстровозводимых зданий не требуются рабочие таких специальностей как: каменщики, плотники (для возведения стропильной системы) и т.д. Металлокаркас доставляется прямо с завода, все термопрофиля имеют надлежащий размер в соответствии с проектом и не требуют «подгонки» по месту. Закрыть текст.

Стоимость строительства
Читать подробнее

Цены на быстровозводимые здания (металлокаркас) гораздо ниже других технологий. Многие утверждают, что каркас из дерева дешевле. При доставке на объект строительства пиломатериалов – да, дешевле. Но когда заказчик начинает нанимать опытных специалистов для сборки, он понимает, что это совсем не дешево. Требуется запилить материал в соответствующий размер, приобрести металлические уголки для сложных узлов несущих нагрузку. С этого и начинается расход средств

Мало кто уделяет внимание правильному антисептированию каркасов деревянных. Согласно нормам строительства антисептирование требуется каждые три года, а это дополнительный расход денежных средств на закупку надлежащей продукции и оплата рабочей силы

Закрыть текст.

 Это лишь несколько примеров того, что строительство быстровозводимых домов с применением современной технологии ЛСТК является на сегодня менее трудозатратной и позволит Вам сэкономить значительное количество денежных средств. Об остальных преимуществах домов, на основе металлокаркаса из оцинкованного профиля Вы можете узнать, позвонив специалистам компании ЛСТКстройГРУПП или прислав Ваши вопросы на электронную почту компании.

Преимущества и недостатки домов с металлическим каркасом

Каркасный дом имеет множество плюсов:

• Короткий срок строительства. Средний дом на каркасе из профтрубы возводится всего за два месяца.
• Для сооружения дома достаточно бригады из четырех человек, что экономически выгодно для заказчика.
• Стоимость строительства ниже, чем при использовании традиционных технологий, за исключением возведения деревянных каркасных домов.
• Не нужен мощный фундамент. Конструкция легкая, поэтому можно сэкономить на сооружение основания.
• По этой же причине постройка на каркасе не дает такой сильной усадки, как монолитные и кирпичные здания.
• Металлический каркас в сравнении с деревянным прочнее и долговечнее.

К недостаткам и трудностям при возведении металлокаркасных строений относят следующее:

Каркас из профтрубы должен быть профессионально и грамотно просчитан

Важно правильно рассчитать нагрузки на несущие и прочие балки и колонны, что сделать без специальных знаний невозможно. Поэтому к проектированию жилых домов, значительных по площади зданий, необходимо привлечь опытных специалистов.
Отсюда и сложности с определением оптимального сечения труб и толщины материала, экономическим обоснованием расходов на приобретение элементов металлоконструкций

Покупая трубы с излишним запасом прочности, потребитель переплачивает лишние деньги. Экономия средств за счет покупки труб меньшего, чем нужно, сечения и толщины стенок, приведет к непоправимым ошибкам в строительстве всего здания.

Преимущества систем автоматического полива:

Что входит в стандартную автоматическую поливочную систему:

• Подача воды
  • Для капельного полива достаточно небольшого давления в 0,3-0,5 атмосфер. И обычно для этого используют просто бочки с водой, установленной на полметра над землей (кстати, в зависимости от высоты над землей давление из такой бочки будет до 2 атм)
  • Для дождевого полива нужна подача воды под давлением, а значит это либо подключение к водопроводу или к насосу, который будет подавать воду, например, из ближайшего водоёма(пруда, колодца, бочки). Обычно работа таких систем происходит под давлением 3-6 атмосфер.
• Таймер поливаТаймеры полива бывают электронными и механическими. В нашем ассортименте присутствуют именно электронные, работающие от нескольких батареек типа АА, дающие гибкие настройки по времени включения и периодичности. Таймеры полива можно условно разделить:
  • На количество разных зон полива: от одной до 4-х
  • По количеству программ: от 1 до 8 программ
  • По типу клапана: шаровый, соленоидный (по эффективности они ничем не отличаются — проверено временем)
• Внешние датчикиМогут быть и для измения влажности воздуха, и для температуры, но для большинства садовых растений вполне достаточно датчика дождя. Такой датчик полключается к некоторым видам таймеров полива и с ним никогда не будет переувлажнения растений при орошении.
• Шланги, переходники и пр. комплектующиеШланги делятся на те, что используются для капельного полива и для «дождевого» вида полива.
  • Первые (для капельного полива) часто не требуют дополнительных капельных приспособлений — вы просто протыкаете его специальным дыроколом, когда уложили шланг возле ряда растений. И вода будет просто поступать небольшими каплями.
  • Второй вид шлангов чаще называют «садовыми шлангами». Они сделаны из ПВХ, большинство из них имеют армированность(усилена крепкость на изгиб) дополнительной сеткой из полиэстеровой нити. Такие шланги выдерживают сильный напор до 6-8 атм.
  • Остальные детали — это аксессуары: тройники для разводки, муфты, переходники на краны и все остальные делали, которы позволяют собрать весь комплекс автополива в целое.
• Распределители воды Любая система автополива, работающая под давлением от водопровода или насоса, обязательно включает в себя финальные распределители воды: пистолеты-распылители, дождеватели, маятниковые оросители. Они позволят покрыть дождевым поливом территорию площадью диаметром от 6 до 15 м.

Разумеется, есть гораздо большее число элементов, например, для подземного (внутрипочвенного) полива. Но это отдельная тема, которой чаще занимаются специализированные фирмы, которые обслуживают премиум-газоны, площадки для гольфа и тп.

Плюсы и минусы технологии

Строительство жилых домов, в основе которых металлический прочный каркас, осуществляется по технологии легких стальных конструкций или ЛСТК. Легкость материала не отражается на его прочности. Здания до 3-х этажей могут выдерживать 9-бальное землетрясение.

К другим преимуществам облегченного стального каркаса относятся:

• изготовление деталей стандартного типа или в соответствии с вашим проектом;
• точность просчета веса будущей постройки для определения типа фундамента;
• сокращение сроков работ благодаря компактности и легкости изделий;
• отсутствие затрат на аренду тяжелой техники для сборки;
• исключение мусора и строительных отходов;
• затраты меньшего, чем на деревянные дома, объема материала;
• круглогодичные работы – для организации стен не требуются растворы, которые застывают при определенной температуре;
• организация пролетов любых габаритов;
• скорость монтажа при помощи болтовых креплений.

К минусам металлокаркасного строительства относятся дороговизна материала в сравнении с древесиной. Риски при прокладке электрической линии решаются при помощи заземления элементов.

В помещении проблематично установить встроенную бытовую технику и тяжелую мебель, но можно использовать дополнительные усиливающие профили, как на фото.

Рекомендации по выбору шумоизоляции

Индекс шумоподавления. Чтобы оценить эффективность материала, производители указывают такой параметр, как индекс шумоподавления. Чаще всего он обозначает уровень снижения шума при однослойной укладке изолятора. В среднем индекс шумоподавления у большинства материалов находится в диапазоне 20-30 дБ. Этого будет достаточно, если в квартире сделано качественное перекрытие или пол, которое задерживает до 50-55 дБ. Замеры показывают, что плач ребенка или крик взрослого человека достигает отметки 75 дБ.

Экологичность. Шумоизоляторы делаются из разных природных и синтетических материалов. Поэтому степень влияния на организм человека у них отличается.

1. Самыми безопасными считаются шумоизоляторы из натурального сырья. Это могут быть природные минералы или продукты переработки растений.
2. Современные синтетические звукоизоляторы делаются без добавления вредных соединений. Все чаще производители отказываются от такого связующего компонента, так фенолформальдегидная смола.
3. Некоторые шумоизоляционные материалы опасны для организма человека только на стадии перемещения или укладки из-за образования пыли. В дальнейшем они не таят опасности для жильцов дома.

Прочность

Так как пол испытывает самые высокие нагрузки, то важной характеристикой шумоизолятора будет прочность. Некоторые материалы обладают высокой степенью эластичности, другие отличаются крохкостью

Прочность шумоизолятора с годами может снижаться, негативно на этот показатель влияет УФ излучение, влага и перепады температуры.

Технология монтажа

При выборе шумоизоляционного материала важно учитывать технологию монтажа.

1. На стадии строительства оптимальным вариантом будет укладка шумоизолятора под стяжку или между деревянными лагами. При устройстве финишного напольного покрытия потребуется тонкая подложка.
2. Если между стяжкой и напольным покрытием нет воздушной прослойки, следует отдать предпочтение вспененным продуктам.
3. Шумоизоляционные плиты укладываются вплотную, чтобы звуковые волны не проникали в помещение через зазоры и стыки. Простота монтажа будет зависеть от легкости раскроя, способа фиксации и тщательности подготовки основания.

Мы отобрали в обзор 14 лучших материалов для шумоизоляции пола. Все они реализуются в строительных магазинах страны. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на мнение экспертного сообщества, учитывая отзывы российских потребителей.

Оттенки телесного цвета на разных участках тела

На разных частях тела и у разных людей цвет кожи сильно отличается. Кожа у мужчин обычно изображается темнее, чем у женщин. Основной цвет находится в районе груди, а ниже тона более темные и румяные. На руках, ногах, локтях и коленях кожа темнее и краснее, чем в самом центре груди. Мясистые участки тела имеют более теплые оттенки, чем костистые. Темная кожа содержит больше синего, чем светлая. А на солнце у нее больше красных оттенков, чем синих. В румяной коже множество фиолетовых тонов. Кожа среднего тона содержит много золота. Лицо обычно делится на 3 зоны: от подбородка до носа — прохладные тона, от носа до бровей — красные тона, от бровей до волос — золотистых тона.

Теперь, зная, как можно получить телесный цвет, вы можете смело рисовать картины с присутствием людей.

Каждый начинающий портретист или художник должен обязательно научиться создавать реалистичный оттенок человеческой кожи. По мере приобретения опыта вы выработаете собственную, удобную именно для вас, технику смешивания цветов.

Вообще, умение грамотно подбирать и смешивать цвета – целое искусство, потому как у каждого человека свой индивидуальный оттенок кожи. После того, как вы научитесь создавать реалистичный цвет кожи, вы сможете экспериментировать и с сюрреалистическими образами и оттенками. Рассмотрим варианты, как можно сделать цвет кожи.

Заключение