4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Соединение дверного полотна с коробкой

1. Так же, как и при предыдущей сборке, швы вначале следует «прихватить» сваркой. Окончательное соединение осуществляется лишь после проверки правильности установки.
2. Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если нужно, глазка.
3. Для крепления петель необходимо отступить от низа и верха двери по 20 см.
4. Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Крепим навесы таким образом, чтобы нижние элементы (на них крепятся штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, называемые ответными – к дверному полотну.
5. Все петли должны располагаться строго по одной оси. Сделать это непросто – придется многократно производить измерения. Иначе, в случае возникновения ошибки, дверь перекосит.
6. Массивную дверь лучше навесить не на 2, а 3 петли.
7. Сразу же смажьте их, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

Входная металлическая конструкция

Даже если дверь в дальнейшем будет обиваться или отделываться декоративными панелями, ее стоит обработать антикоррозийным составом или окрасить. Для окраски металла лучше использовать называемую «молотковую» эмаль, изготавливаемую на алкидно-стирольной основе.

Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Варианты фиксации дверной коробки

Технология установки входной металлической двери

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Крепление двери за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

На какие саморезы крепить гипсокартон – наука монтажа

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию

При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двериРамка двериРамка двериРамка двериРамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металлаПривариваем к получившейся дверной раме лист металлаРазрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замкаНарезка резьбыУстановка замкаУстановка замкаДля сохранности замка привариваем уголокЗамочная скважинаЗамок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Цилиндровый замокЗамок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

ПетлиПетли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Шаг 7

Входная дверьПластины для крепления двери в проемеПластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанерыГотовая дверьГотовая дверьОтделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами

При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос

Это интересно: Изготовление железных дверей своими руками — разбираем детально

Наличники на деревянные двери: нюансы выбора и особенности монтажа

Металлическая дверь

Каркас

Проводим замеры проема двери, оставляем от коробки до стены по два сантиметра с каждой стороны, чтобы потом заделать это пространство монтажной пеной. Также зазоры нам нужно для корректировки положения двери в случае перекоса проема.

По полученным размерам нарезаем металлический уголок (к примеру, 50х25 мм). Уголок укладываем на большой сварочный стол. Замеряем диагонали прямоугольника, проверяя углы будущей коробки (мы должны иметь одинаковое расстояние). Когда все размеры правильные и одинаковые, приступаем к сварочным работам.
Дверь своими руками — металлическая коробка измеряется по внутренним размерам, учитывая зазоры с каждой из сторон по периметру (0,5-1 см.). Затем нарезаем уголки (40х25 см) для дверного полотна. В профиле на стороне замка тут же проделываем болгаркой прорезь на уровне, где будем ставить замок (см. Как врезать замок).
В металлический профиль забиваем подходящего размера деревянные рейки, для облегчения дальнейшей обшивки двери.
Чтобы было удобно проводить сварочные работы, привариваем к петлям и коробке петлевой профиль

Очень важно точно замерить расстояние между петлями на дверной раме и коробке, чтобы было точно совпадение. Если тут ошибемся, то будут проблемы с навешиванием двери.
Далее проверяем, чтобы профиль коробки и полотна двери был параллелен

Затем вкладываем в коробку оставшиеся профили полотна и привариваем их.
После этого привариваем металлический лист. Вначале замеряем полотно так, чтобы на прихлоп дверного полотна приходилось по сантиметру на каждой стороне, по с замочной стороны — 1,5 сантиметра. Лист отрезаем по заданному размеру и кладем на конструкцию профилей.
Чтобы было удобно работать, вначале привариваем петлевую сторону по обратную сторону листа металла во внутренней полости, а затем проводим сварочные работы по периметру полотна.
Привариваем притворную полосу с внутренней стороны. Если есть желание, можно также укрепить дверную конструкцию, если приварить ребра жесткости.
Далее зачищаем сварные швы и приступаем к покраске изделия. Делать это нужно при любых дальнейших планах, даже если планируется дальнейшая отделка. Покраска позволит предупредить появление ржавчины (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску). Изготовление металлических дверей своими руками закончено.

Петли

Крепление петли

Помимо собственно двери, дверь металлическая своими руками нуждается в петлях (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора). Для изготовления петель используем пруток диаметром двадцать миллиметров.

Чтобы не ошибиться во время приваривания петель, пометьте мелом низ и верх двери и косяка.

Положив петли на зазор между косяком и дверью со стороны, в которую дверь станет открываться, укрепите их таким образом:

Одну часть петли со штырем нужно приварить к косяку вверх штырем.
Ответную петлевую часть приварите к двери.
Очень важно вторую петлю расположить также, как и первую.
В противном случае не выйдет навесить дверь.
Зачистите изделие по сварным швам и покрасьте его.

Установка замков

Изготовление дверей металлических своими руками включает установку замков. Чаще всего ставят два замка. Вне зависимости от их числа технология установки замков идентична. Сколько бы замков ни было, естественно, на двери не должно быть накладных замков.

Защита замка

Итак, высверливаем или прорезаем отверстие в уголке торца полотна двери. Размерами оно должно быть таково, чтобы корпус замка без зазоров входил в прорезь. Ставим замок на место, размечаем все отверстия, которые нужны для его установки: под ключ, торцевое крепление, крепящие накладки, винты и ручки. После разметки просверливаем отверстия.

По всему периметру внутри двери привинчиваем доски с вырезом для замка на одной из досок. По длине доски должны соответствовать ширине и длине двери: ширина 100-150 миллиметров, а толщина на десять миллиметров менее размера полок у уголков.

Привинчиваем доски к металлу обычными шурупами с потайными головками (размеры 4×35-40 мм). С этой целью в местах, где расположены доски, просверливаем несколько отверстий и вворачиваем через них шурупы в доски. В итоге все доски будут надежно притянуты к двери.

Также на стадии установки замка делаем отверстие для дверного глазка.

Как установить раздвижные межкомнатные двери своими руками?

К монтажу раздвижных межкомнатных дверей приступают после выравнивания стен. В комнате должен быть чистовой пол и проверена вертикальность дверного проёма. Если напольное покрытие отсутствует, то при выполнении замеров учитывают его толщину.

Основной проблемой, как установить двери купе является сложность монтажа верхней балки и рельса. Рейлинг должен быть идеально выставлен по уровню и высоте, плотно прилегать к стене, надёжно зафиксирован анкерами.

До начала монтажных работ определяют, в какую сторону будет откатываться створка. Если изделия два, то предусматривают свободное пространство с обеих сторон проёма.

Инструкция по установке раздвижной двери состоит из пунктов:

• монтаж бруса;
• крепление рельса;
• сборка механизма и навешивание полотна;
• установка фурнитуры;
• декоративная отделка проёма.

Монтаж бруса

Начало монтажа дверей купе предусматривает нанесение разметки на стену для верхнего бруса. Створку плотно прислоняют к проёму. С учётом ширины рельса и зазора 5 мм на стене отмечают границу расположения балки. Полотно отставляют в сторону. По отметке проводят горизонтальную линию.

Для открывающейся вправо створки брус располагают так, чтобы его середина находилась над правой частью коробки. По уровню выставляют горизонтальность. В брусе и стене просверливают отверстия и делают надёжное крепление анкерами верхней балки.

Монтаж направляющей

При монтаже сдвижных дверей верхний рельс прикручивают саморезами к нижней плоскости бруса. Для удобства его можно закрепить к балке заранее. После фиксации в рельс вставляют ролики и прогоняют для проверки беспрепятственного скольжения.

Если монтаж межкомнатной двери купе предусматривает нижнее крепление, то установку направляющей выполняют тремя способами:

1. В напольном покрытии вырезают паз. Внутрь погружают нижний рельс для роликов.
2. Направляющую фиксируют сверху к напольному покрытию без вырезки паза. С обеих сторон закрывают порогом.
3. Направляющую устанавливают на торец нижней части створки внутрь заранее прорезанного паза.

Третий способ подходит, если вместо нижних роликов используется направляющий нож, который просто придерживает открывающееся полотно. Элемент фиксируют к напольному покрытию.

Как собрать раздвижные двери?

Начинают сборку раздвижной двери с установки роликов. Расположение выбирают, руководствуясь инструкцией производителя. Ролики могут устанавливаться с отступом от края 1/6 ширины створки или непосредственно на краю. Во втором варианте отступ образуют монтажные пластины.

На торце отмечают карандашом место для роликов. Можно предварительно просверлить отверстия для свободного входа метизов. Монтажные пластины прикручивают саморезами длиной не менее 70 мм. В них вставляют резьбовые опоры, боковые крышки. На резьбу штырей накручивают платформу роликов.

Если у раздвижных дверей на роликах снизу будет установлен направляющий нож, то в торце полотна делают паз на 2 мм шире его толщины. Сам рельс можно даже не устанавливать. Глубина обычно составляет от 10 до 18 мм. Паз выбирают не на всю ширину торца полотна, а оставляют на краях участок без прорези около 10 мм. Это будут ограничители.

По окончании сборки механизма приступают к установке сдвижной двери своими руками на подготовленные направляющие. Изделие прокатывают по рельсу для проверки хода.

Монтаж фурнитуры

Финалом установки откатной двери своими руками является монтаж фурнитуры. Все элементы удобней крепить до навешивания полотна. Сначала нужно установить в полозья ограничитель для двери – резиновый амортизатор. Створку ещё раз проверяют на свободный ход, отмечают места для ручек и замка и снимают полотно с направляющей.

Для фурнитуры вырезают пазы. Вырубку древесины обычно выполняют стамеской. Частично помогает высверливание. После монтажа ручек и замка створку обратно навешивают на направляющую.

Отделка проёма

По окончании установки навесных дверей приступают к декорированию проёма доборами и наличниками. Элементы придают завершённый вид конструкции. Для того чтобы скрыть механизм, к брусу крепят доборную доску.

Щитовые дверные полотна

Это достаточно простые конструкции, собранные из отдельных досок, равных по параметрам: длине, толщине, ширине. После проведения обязательных замеров, позволяющих определить размеры дверного полотна, следует приступить к заготовке досок для двери. Материал запиливается до нужных размеров, обрабатывается шкуркой. Если щитовая дверь из отдельных досок будет отделана ДСП, то из листа выпиливается заготовка необходимого размера.

Чтобы дверь из дерева служила долго, обработайте ее специальными защитными составами

Для сборки дверного полотна следует заготовить бруски обвязки – шпонки и подкос. Шпонки служат для закрепления собранного из досок щита, устанавливаются внизу и вверху дверного полотна. Всего требуется заготовить 2 шпонки. Подкос устанавливается по диагонали двери, деталь предупреждает преждевременные перекосы и деформации дверной конструкции.

Затем дощатую заготовку обшивают ДСП, если предусмотрена дополнительная отделка полотна двери.
Для навешивания двери необходимо выбрать надёжные прочные петли, которые способны выдержать вес полотна и многократные открывания дверного полотна.

Совет! При выборе петель необходимо учесть направление распахивания двери (налево или направо).

Сборка щитовой деревянной двери из заранее приготовленных досок происходит следующим образом:

• Раскроенные и ошкуренные детали раскладываются на полу.
• С помощью молотка и гвоздей (саморезов и шуруповерта) доски собираются в щит, одновременно укрепляют полотно шпонками и подкосом.

К щитовым дверям относятся конструкции, собранные из целых листов фанеры или ДСП, с прокладкой внутри слоя утеплителя.

Заготовленные по размеру листы ДСП, брус, шпонки и подкосы соединяют в следующей последовательности:

1. Собирается каркас из брусьев.
2. По периметру короба устанавливаются шпонки, по диагонали брус подкоса.
3. Закрепляется наружный лист фанеры или ДВС на каркасе, внутрь вкладывается утеплитель, вторая сторона двери закрывается подготовленным листом ДСП.
4. После окончания работ по сборке дверного полотна, на дверную конструкцию навешивают петли и монтируют дверную фурнитуру.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Светильник из коряги

Сборка дверной конструкции

Перед тем, как вставить железную дверь своими руками в коробку, нужно установить петли. Они могут быть скрытого типа. Именно такие навесы чаще устанавливают в системах промышленного изготовления. Но своими силами дома их довольно сложно устанавливать, лучше выбрать самые обычные навесы с шариками. Каплевидные изделия хороши тем, что к ним не нужно ничего приваривать.

Эта капля является эксцентриком, она задает нужное расстояние от короба до двери. Навес нужно раздвинуть, чтобы получилась буква Л, поместить их над швом между коробкой и металлическим листом. Остается приварить. Так необходимо закрепить два навеса. После этого нужно проверить, насколько хорошо работает конструкция.

Третью петлю нужно приваривать, установив вверх ногами. Это делается для того, чтобы створку нельзя было снять.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, как варить металл. Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Процесс изготовления коробки

Кроме самой двери, какой бы удобной и качественной она ни была, обязательно понадобится и коробка. Создавать ее легче всего при помощи деревообрабатывающего станка, исходным компонентом является строганая доска. Стоит проверять древесину, хорошо ли ее высушили, в противном случае вся конструкция может быстро перекоситься.

Необходимыми элементами также будут следующие:

• пилы;
• молотки;
• рейки;
• шуруповерты;
• саморезы;
• гвозди;
• другие металлические крепежи.

На входных дверях основная часть короба в основном делается из металла, который сваривают. Но у дерева есть свое преимущество – это простота обработки. А вот древесно-волокнистая плита служит недостаточно долго, и уже в скором времени потребуется менять коробку

При выборе древесины стоит обратить внимание на темные пятна. Если они есть, то это свидетельствует о нарушении технологии сушки

Подобные дефекты не удается замаскировать даже несколькими слоями качественной краски.

Разметка сначала производится по верхней, затем по нижней границам. Чтобы избежать ошибок, нужно прибавить соответственно перекладину и порожек. Выполнив заготовки по сделанным насечкам, их подгоняют под габариты двери.

Как только навесят петли и установят дверь на место, ее еще раз корректируют, чтобы исключить появление зазоров. К сведению: если какой-то момент в работе внушает опасение, есть сомнения, что не все получится сделать, тогда нужно обратиться к профессиональным мастерам.

Подготовка чертежа

Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, нужно создать ее чертеж с учетом габаритов проема. Он поможет посчитать точно все расходные материалы, наметить место расположения фурнитуры.

Для составления чертежа металлической двери своими руками необходимо сначала рулеткой измерить высоту и ширину проема. Стандартные размеры двери составляют 2 м по высоте и 90 см по ширине. Если проем слишком большой, то можно сузить его за счет установки отдельного блока. Верхнюю часть достаточно просто зашить железом, установив решетку. Боковую часть можно выполнить в виде глухой или открывающейся дополнительной створки. Железные входные двери своими руками шириной более 1,5 метров не делают, иначе створка получится слишком тяжелая, ее не выдержат навесы.

Дверной короб должен быть на 2 см меньше по размеру, нежели проем. Такой монтажный зазор является обязательным. После установки конструкции все щели задуваются монтажной пеной.

 Если создание чертежа стальной двери своими руками процесс затруднительный, можно обратиться к специалистам. Но это потребует дополнительных денежных трат.

Основная идея стиля

Красивые примеры

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

• 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
• для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
• навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
• простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Частные установщики дверей в Москве