Как сделать лифт в майнкрафте

Инструкция

Основанием моего подъемника стала рама, сваренная из швеллера №6 (конфигурация видна из рисунка и фото). Вверху к раме крепится кронштейн со шкивом, концевой выключатель и рым-болт для крепления конца троса. Внизу к этой же раме крепится нижний концевой выключатель.

Рама крепится двумя шпильками к бетонному перекрытию подвала. Внутри рамы движется каретка, тоже сваренная из швеллера №6. Справа и слева на каретке установлены ролики, которые движутся внутри швеллера рамы как по направляющим.

К нижней планке каретки крепится блок из двух шкивов. Верхний шкив на раме и два шкива на каретке образуют полиспаст, который позволяет подобрать необходимую скорость подъема площадки, обеспечить достаточную грузоподъемность при небольшом диаметре троса.

Внизу рама опущена в приямок.

Приямок нужен для того, чтобы каретке было куда опуститься и чтобы грузовая площадка доходила до пола. Площадка крепится к каретке (на рисунке она условно отодвинута от каретки).

Крепление телевизора к потолку: виды кронштейнов + как подвесить своими руками

Требования, предъявляемые к домашнему подъемнику

Прежде всего, необходимо изучить конструкции и типы подъемных устройств. По принципу действия различают:

• электрические;
• гидравлические;
• пневматические.

Лифт для погреба, к какой бы из указанных разновидностей он не относился, должен быть безопасным и функциональным − это основные требования, предъявляемые к нему. Возможно, потребуется консультация специалистов, а также инженерные расчеты несущей способности конструкций стен и перекрытия, а также основных элементов самого подъемника.

Электрические устройства включают в себя раму и тяговый механизм (лебедку), иногда − противовес. Гидравлические работают на основе жидкости (масла), пневматические − воздуха. Последние два типа используются редко, чаще всего в подполье находит применение экономичная и эффективная установка, приводимая в действие с помощью электромотора.

Устанавливаемый подъемник обязательно должен иметь запас по мощности (подъемной силе), кроме того, следует предусмотреть, откуда он будет управляться. Существует несколько готовых решений, простых и надежных. Например, кнопки управления без фиксации нажатия (если их отпустить, действие не производится) или концевой выключатель, установленный под опорной плитой (движение начнется, если на нее наступить). Такие элементы, вместе или по отдельности, обеспечат достаточный уровень безопасности подъемника.

Стена, к которой планируется крепить направляющие (раму лифта), должна обладать достаточной несущей способностью. Это означает, что она может быть сложена из кирпича (иметь толщину не менее 200 мм) или состоять из железобетона. Если это условие выполнить невозможно, то придется сделать усиление или создать для подъемника самостоятельный каркас, который будет воспринимать на себя всю нагрузку.

Смотрите также

Как сделать электромеханический лифт своими руками

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Схема направляющих электромеханического лифта своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Место для обустройства лифта

Важный шаг, так как от него будет зависеть удобство эксплуатации, прочность и безопасность конструкции

В первую очередь обратите внимание на стены, к которым будет крепиться шахта подъемника. Как минимум одна из стен должна быть несущей и на ней не должно быть дефектов и повреждений

Категорически запрещается крепить шахту лифта к стене, кладка которой состоит из пенобетона. Также запрещено осуществлять крепление к стене, толщина которой не превышает один слой кладки. Это регламентируется тем, что общая конструкция подъемника имеет внушительный вес, и частая эксплуатация быстро разрушит ненадежную стену, что приведет к аварии.

Обустройте лифт в погреб своими руками

Чем резать линолеум

Инструмент для раскройки является не менее важным, чем соблюдение технологии. Использование бытовых и кухонных ножей и , тем более, ножниц, в этом случае нецелесообразно. Лезвие быстро затупится, а кромка получится неровной и «рваной». Для разрезания полотен следует использовать один из следующих инструментов:

• Строительный нож. Выдвижной нож, напоминающий канцелярский. Его прочным лезвием удобно делать разрезы в углах и у стен;
• Портняжный нож. Если в доме имеется такое приспособление, то можно использовать его;
• Универсальный резак. Доступный и популярный метод. Удобен для нарезания продольных прямых полос;
• Дисковый нож. Специальный резак для линолеума, простой в обращении и подходящий даже новичкам. С его помощью можно нарезать линолеум как прямыми полосами, так и в труднодоступных местах.

После штукатурки стен: что делать дальше под обои

Технология монтажа

Основное преимущество кабель канала для открытой электропроводки – это легкость монтажа. При этом закрепить конструкцию можно на любой поверхности: стене, полу или потолке. Большее значение имеет материал поверхности: именно от этого зависит способ, как лучше произвести крепление. Рассмотрим основные варианты монтажа, а также типы поверхностей, к которым производится крепление кабель канала.

Разметка поверхности

Прежде чем начинать крепить кабель канал, на поверхности необходимо произвести разметку: на стене отмечается расположение коробов для электропроводки. Это можно сделать при помощи карандаша или мела и строительного уровня

Важно выдерживать горизонталь и вертикаль, поскольку после окончания монтажа неровности прокладки будут бросаться в глаза

Монтаж на саморезы

Чтобы закрепить короб на деревянной стене, используют обычные саморезы. Рекомендуемая длина составляет 2–3 см. Этот метод подходит для деревянных домов, бань и других построек. Также крепление на саморезы подходит для стен, обшитых деревянной вагонкой.

При выполнении монтажа, в дне короба предварительно просверливаются отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. В пластиковых конструкциях отверстия можно делать непосредственно саморезом при креплении. Оптимальное расстояние между точками монтажа составляет 30–50 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки на кабель канал (количества проводов электропроводки, размещенной в коробе).

Крепление при помощи дюбелей

Монтаж кабель каналов на бетонной поверхности требует более серьезного подхода и дополнительного инструмента. Для этого потребуются пластиковые дюбели и перфоратор или ударная дрель, чтобы сделать отверстия в бетонной стене. Такой способ подходит для установки любого профиля: как металлического, так и пластикового, во внутренних помещениях или снаружи здания. Порядок выполнения работ следующий:

• В нижней части короба просверливаются отверстия для крепления. Расстояние между ними, как и в предыдущем варианте, 30–50 см;
• Затем кабель канал прикладывается к стене по размеченной ранее линии;
• При помощи шила или гвоздя на поверхности стены отмечается месторасположение креплений;
• Затем по отметкам в стене перфоратором просверливаются отверстия необходимого диаметра, в которые забиваются пластиковые дюбели;
• После этого остается закрепить профиль при помощи саморезов.

Клеевой способ

Еще один вариант, как можно закрепить кабель канал – это использовать для фиксации монтажный клей. Чаще всего для этих целей используется клеящий состав «жидкие гвозди», выпускаемый под торговой маркой Момент. Такой клей выпускается в тубах под монтажный пистолет или в обыкновенных тюбиках для ручного нанесения.

Клеевой способ монтажа применяется для крепления кабель каналов к гипсокартону, ПВХ облицовке стен (пластиковая вагонка или панели), а также в ванных комнатах на керамическую плитку. Стоит отметить, что для этого метода подходят только пластиковые короба для электропроводки, поскольку их вес минимален. Также желательно, чтобы количество проводов, закладываемых в кабель канал, было минимальным и не создавало значительных нагрузок на конструкцию.

Технология клеевого метода фиксации заключается в следующем:

• На заднюю часть профиля наносится клеящий состав. Для обеспечения максимальной площади сцепления клей распределяется волнообразно;
• Затем кабель канал аккуратно прикладывается к стене по линии разметки и сразу убирается;
• Через 2–3 минуты, когда клей начал подсыхать, полоса прикладывается заново и сильно прижимается на несколько минут.

После полного схватывания клеящего состава, в проблемных местах производится дополнительная фиксация. Для крепления используют небольшие саморезы или забивают гвозди.

В заключение приведем несколько рекомендаций, которые пригоятся при установке кабельных каналов.

Для облегчения соединения профиля, используйте предлагаемые производителем дополнительные элементы: Т-образные и угловые конструкции, соединители для полос, различные отводы и другие аксессуары.

Для монтажа розеток и выключателей лучше всего использовать накладные варианты этих изделий или использовать модели коробов со встраиваемыми конструкциями.

Отдельно отметим, что монтаж наружной электропроводки производится в последнюю очередь, после выполнения всех отделочных работ.

ElektroMaster.org Ремонт и обслуживание бытовых электроприборов своими рукамиСоветы, руководства..

Тип привода

• Электрические.
  Высокая грузоподъемность и скорость движения. Эта категория современных лифтов
  отличается относительной компактностью, большим ресурсом работы по сравнению с гидравлическими моделями. При установке электрических моделей в коттедже можно вынести
  станцию управления (шкаф управления) в нежилую часть здания или оснастить его улучшенной
  звукоизоляцией.
• Гидравлические. Для этих лифтов характерен
  плавный ход, меньшая скорость. Доступная цена. Перемещение осуществляется с помощью
  поршня, приводимого в движение за счет энергии жидкости (гидравлическое масло) под давлением.
  Основной расход энергии осуществляется при подъеме кабины, спуск выполняется за счет
  собственной массы кабины с минимальным расходом электроэнергии.
• Вакуумные. На данное оборудование пока не разработан технический регламент, поэтому под категорию «Лифт» оно не подходит, но тем не менее, поскольку оно выполняет ту же самую задачу — подъем людей, то по привычке ег тоже называют лифт или подъемник. Это оборудование отличается высоким уровнем шума от работающего насоса,
  кабина и шахта, как правило, прозрачные и выполнены из пластика.  При выборе типа лифтового
  оборудования придется ориентироваться не только на характеристики разных
  моделей, но и на особенности объекта, на котором его планируется
  устанавливать: площадь под шахту, высоту этажей, другие характеристики.

  Лучший вариант для коттеджей и резиденций — компактный лифт с минимальными требованиями по монтажу. Другие особенности:

• подключение
  к бытовой сети электроснабжения 220 В — по уровню потребления энергии
  такие лифты сравнимы с обычной домашней техникой: утюгом или пылесосом, стиральной
  или посудомоечной машиной;
• многоступенчатая система безопасности — ловители, электромеханические замки, датчики;
• шахта небольшая, нет потребности в 4 несущих стенах, популярная конструкция — подвеска типа «рюкзак» в самонесущем металлическом каркасе.

При
выборе оборудования важно принять во внимание несущую способность стен:
если она недостаточна, чтобы выдержать значительный вес, можно
установить внешнюю шахту, желательно на достаточном удалении от окон,
чтобы не препятствовать прохождению света

Бренды

Выпуском
компактных лифтов для коттеджей занимаются многие компании, поэтому
ограничимся кратким обзором наиболее популярных серий лифтового
оборудования.

CMM

Еще одно интересное решение — это лифт
Dreamlift, от Peck отличается большей высотой верхнего этажа — 2900 мм,
возможностью установить внутри или снаружи здания, глубина приямка — 200 мм.
Грузоподъемность — от 240 до 900 кг. Гидроагрегат и контроллер
размещаются на первом этаже в металлическом шкафу.

IMEM

• без машинного отделения;
• верхний этаж — от 2800 мм;
• приямок у ResidLift, ResidLiftPRO от 120 мм, для лифтов Silens-Pro Top и Silens-Pro Compact — от 350мм;
• возможность сделать кабину проходной — два входа (на 90 или 180 градусов) или даже три входа (под углом 90 градусов и насквозь).Телефоны для получения консультаций: +7(958)200-5520+7(499)213-0927
  Возможна установка лифтовой платформы с шахтой в пространство с площадью 900х900мм!

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический). 2) Гидравлический. 3) Пневматический (аэролифт).

Направляющие лифта своими руками

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Какие существуют требования к лифту в домашних условиях

Лифт для погреба, установленный на вашей территории, должен соответствовать следующим требованиям:

Конструкция должна иметь дублирующую систему энергообеспечения. Особенно это касается подъемников с электрическим приводом. Гидравлические и пневматические подъемники в случае отключения питания медленно опустятся в нижнюю точку шахты

Электрические зависнут на месте и не сдвинутся, пока питание не будет возобновлено.
Если подъем кабины осуществляется с помощью троса, нужно принять меры предосторожности в случае его обрыва.
Управление лифтом должно быть легкодоступным как внутри кабины, так и снаружи.
Не забудьте о заземлении элементов питания механизма для подъема грузов, особенно если машинное отделение находится в непосредственной близости от шахты лифта.
Продумайте варианты аварийного обесточивания системы в случае необходимости.

Желательно облагородить территорию как вокруг лифта, так и внутри него. Не стоит оставлять вокруг ненужные элементы, которые могут затруднить доступ в случае форс-мажорной ситуации.

С чего начать

Предположим, мы сделали свой выбор и решили построить электрический лифт.

Привлек он нас тем, что монтаж можно сделать своими руками без какого-то специального оборудования.

Для начала следует посмотреть видео в интернете, чтобы иметь представление о предстоящем объеме ручной работы.

Сразу можно сказать, что самодельный домашний лифт получится не хуже по функционалу, чем готовый купленный в какой-либо фирме.

Итак, необходимо определиться с местом монтажа. Подвал, погреб или даже гараж на цокольном этаже, не станут помехой для выбора места.

Говоря о безопасности, отметим следующие необходимые вещи:

• установить систему остановки кабины в случае обрыва троса;
• оснастить кабину телефоном или же другим средством связи на случай аварийных ситуаций;
• подаваемое напряжение на панель управления должно быть не более 24 В.

Совет специалиста: чертежи, схемы и бумаги, лучше составлять опытному человеку, имеющими хорошие познания в этой сфере. А делать все работы, по желанию, можно и самостоятельно.

Так же стоит определиться с типом дверей: распашные или телескопические. Выбор зависит от величины свободного пространства. Телескопические двери — более экономный вариант. Они сохраняют больше места в холле.

Самый дешевый и простой вариант это — ролет. За основу двигателя можно взять тросовую лебедку, которую лучше выбрать с запасом мощности.

Каркас и кабину нужно сварить из металлического профиля, и желательно, чтобы он был довольно мощный. А обшить можно листами USB.

Не стоит рассчитывать, что работа будет легкой и быстрой, но сделать лифт в частном доме своими руками вполне возможно. В дальнейшем, мы обязательно ощутим комфорт, благодаря наличию такого устройства в нашем доме или на даче.

Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает, как самому сделать лифт в частном доме:

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Лифт для загородного дома

Лифт небольшой грузоподъёмности в проекте загородного дома

Производители подъёмного оборудования разрабатывают и выпускают несколько конструктивных вариантов лифтов. Все варианты пригодны для внедрения и удобны для эксплуатации в условиях среднего частного хозяйства.

1. Гидравлические.
2. Электрические.
3. Пневматические.

Высокую популярность получили проекты на основе гидравлики и пневматики. Эти виды подъёмников считаются надежными, экономически выгодными в условиях бытовой эксплуатации.

Гидравлический лифт для коттеджа

Тяговое устройство с гидроприводом называют гидравлическим подъёмником. Система гидравлики, как правило, работает на минеральном масле.

Модификации гидравлических установок, подходящих к монтажу в коттеджах, обладают скоростью перемещения до 1 м/с (оптимально: 0,1 – 0,2 м/с).

Для таких механизмов имеется также ограничение высоты подъёма (максимум 3 этажа). Малые лифты делаются под грузоподъёмность до 250 кг.

Модель домашнего лифта на гидравлическом ходу

Основа механизма лифта – гидравлический цилиндр. Усилие от гидроцилиндра передается через канатный мультипликатор на грузовую платформу, заставляя её двигаться.

Гидравлика домашнего лифта традиционно выстроена схемой замкнутого контура. Гидроцилиндр – плунжерный или поршневой, объединяется с контуром при помощи трубопроводов. Гидравлическую систему также дополняют:

• ёмкость под минеральное масло,
• насос масляный,
• клапанная группа.
• модуль управления.

Современные модели гидравлических лифтов танхаусов полностью автоматизированы.

Электрический лифт в загородном доме

Конструкция электрического подъёмника построена на основе лебёдочного механизма. Есть схемы с редуктором и без редуктора. Связь пассажирской кабиной с тяговым механизмом обеспечивают стальные канаты — круглые или плоские.

Плоские канаты более предпочтительны. Они меньше шумят при работе. Вал лебёдки вращает электрический двигатель. При вращении лебёдки стальной канат наматывается на барабан либо сматывается с барабана, поднимает или опускает пассажирскую кабину.

Малый домашний (офисный) лифт на электрическом ходу

Электрические подъёмные механизмы оснащаются сложными схемами блокировки и остановки, удерживающими пассажирскую кабину в случае аварии.

Также в схемах предусматривается установка ограничителей скорости, тормозных устройств, буферов и противовесов. Электрические лифты менее интересны владельцам частной жилой недвижимости. Причина – это сложные конструктивные и экономически невыгодные проекты.

Пневматический лифт для коттеджа

Схема пневматического подъёмного механизма действует за счёт разницы давлений воздуха нижней и верхней части шахты, между которыми расположена транспортная кабина. Разница давлений воздуха над кабиной и под кабиной создаётся вакуумным насосом.

Распространенный вариант пневматического подъёмника – цилиндрическая шахта, внутри которой перемещается пассажирская кабина, также имеющая форму цилиндра.

Одна из возможных конструкций лифта с пневматическим ходом

Пневматические лифты полноценно оснащаются устройствами безопасности – блокираторами, тормозными механизмами, аварийной вентиляцией.

Преимущества пневматических механизмов именно для частного жилого сектора очевидны. Это компактная конструкция, простой монтаж, экономичная эксплуатация и приемлемые рабочие характеристики:

• скорость перемещения кабины не более 0,2 м/с,
• высота подъёма не более 12 метров,
• максимальная грузоподъёмность 160 – 250 кг.

Чем отмыть чернила ? чем быстро можно оттереть пасту

7 вариантов украшения и декорирования штор своими руками, пошаговая инструкция

Опыт работы с мастерской Air Grille

Заключение