Как сделать забор из профлиста без сварки

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Расчет материалов

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Подготовка к работе

Перед работой подготавливают необходимый материал и инструмент, который потребуется для сборки конструкции и обшивки профлистом. Для проведения расчета необходимого количества материала, потребуется выполнить замер пространства, на котором будет возведено будущее ограждение. При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

Таким образом, определяется длина забора и на основании полученных данных рассчитывают необходимое количество профнастила, лаг и узлов крепления. Эскиз конструкции забора на бумаге позволит, выполнить расчет материла.

Расчет необходимого материала

Разумеется, владелец будущего ограждения рассчитывает, какое количество материала потребуется для строительства.

То есть, перед тем как сделать забор из профнастила подсчитывает, какое количество опор будет приобретено. Как правило, пролет между опорами составляет от 2.5 до 3 метров, то есть можно длину будущего ограждения разделить на длину пролета, таким образом, будет получено количество опор.

Для столбов ограждения, собираемого без сварки, используют квадратный стальной профиль. Размер его сечения равен 100х100 мм, с толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Высота ограждения обычно лежит в диапазоне 1,8 — 3 метра. Соответственно высота опор состоит из двух частей высоты забор и подземной части, она лежит в диапазоне от 0,7 до 1 метр. На такую глубину потребуется изготовление ям под установку опор.

Длина лаг, необходимых для сборки конструкции теоретически равна длине забора, умноженная на два. На ограждении устанавливают две лаги. В местах с сильным ветром, лаги монтируют в три уровня.

Использование обсадной трубы для установки лаг вызывает сложности при креплении несущих кронштейнов, которые будут применены для закрепления поперечных лаг.

Для изготовления лаг или перекладин, применяют прямоугольный металлический профиль сечением 40*50 с толщиной стенок 2-2,5 мм.

Выбор крепежных элементов

Пластина для крепежа забора из профнастила без сварки.

Для сооружения забора без использования сварки по металлу потребуется некоторое количество пластин и крепежей для забора из профнастила без сварки. Для соединения используют или саморезы или болтовые соединения. Чтобы подсчитать необходимое количество крепежа подсчитывают количество точек крепления. Например, пластина крепится к столбу двумя саморезами. На опорном столбе будет закрепляться две пластины, к этой пластине с двух сторон будут фиксироваться лаги. По два самореза на одну сторону. Итого на один столб потребуется 12 саморезов.

Для крепления листов профнастила к перекладинам используют саморезы со сверлом. Желательно, чтобы под шляпкой была установлена металлическая и резиновая прослойка. Такое сочетание ограждает места соединения от контакта с уличной влагой.

Не помешает и использование пластиковых заглушек, которые устанавливают на торцы опорных столбов. Такая мера необходима для предотвращения попадания осадков внутрь трубы.

Подбор профнастила

Разновидность профнастила для забора.

Для создания забора целесообразно использовать специально выпускаемые для создания ограждений листы. На поверхность уже нанесено защитное покрытие, которое предохраняет от действия коррозии. Такое изделие называют заборным, облицовочным или НГ-профнастилом. Толщина такого листа начинается от 0,5 мм, а высота профиля составляет 20 мм. Понятно, что такие металлические листы, подходят для строительства забора малой высоты.

При подсчете количества листов учитывают то, что листы укладывают не встык, а устанавливают с нахлестом. Он составляет ширину одной волны. Это учитывают при выполнении расчетов.

Для установки забора из профлиста потребуется цемент, песчано-гравиевая смесь. Из этих компонентов будет производиться раствор, заливаемый в фундаментные ямы.

Подбор строительных инструментов

Для сооружения забора без использования сварки потребуется следующий инструмент:

• рулетка и строительный уровень;
• бетономешалка, она будет изготавливать бетон для заливки опор;
• лопата;
• шуруповерт, оснащенный соответствующими битами;
• ямобур.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

• выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 0,8 м,
• устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 0,3 м в грунт,
• строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали,
• ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

Разновидности металлопрофиля

Не вдаваясь в подробности, отметим, что в заводских условиях изготавливаются различные типы металлопрофиля. Каждый из них обозначается своей буквой:

Производство профлиста

• Н — несущий профилированный лист, применяется в качестве кровельного материала
• С — стеновой профилированный лист, применяется для защиты зданий в качестве облицовочного материала. Именно этот тип профиля чаще всего применяют для устройства ограждений и заборов
• НС — универсальный профилированный лист, материал широкого спектра применения используется для различных целей

Стандартные размеры профлиста марки С-15

Последовательность установки

На начальных этапах установка забора из профнастила без сварки проходит стандартно:

• Сначала измеряется длина будущего ограждения с помощью колышков и бечевки.
• Затем рассчитывается количество нужных материалов (столбы, лаги, профнастил, держатели, заглушки, планки, болты, саморезы, цемент).
• После этого производится установка опор.

Далее следует фиксация перекладин, и т.к. забор из профнастила собирается без сварки, то оптимальным и единственно подходящим способом крепления здесь будет применение болтов.

В местах, где будут соединения нужно заранее просверлить отверстия соответствующего размера. Перекладины ставятся так, чтобы их широкая часть укладывалась на опору.

Расположение перекладин следующее:

• Нижняя и верхняя укладываются на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края листа.
• Центральная (если такая задумана), располагается примерно посередине опоры.

Крепление профлиста

Листы крепятся болтами или кровельными саморезами. Если используется последний вариант, процедуру ввинчивания можно упростить низкооборотным шуруповертом.

Установка профнастила осуществляется от угловой опоры. Очень важно ровно установить первый лист, т.к. остальные равняются по нему

Чтобы профлист был расположен строго вертикально, нужно пользоваться строительным уровнем.

Когда профнастил будет навешан полностью, требуется сделать дополнительное крепление. Оно подразумевает врезание саморезов через 2 волны по всей длине перекладины.

Более редкие крепления могут стать причиной расшатывания всей конструкции, поскольку под сильными порывами ветра профлисты могут прогибаться.

Чтобы вам было легче попадать саморезами в перекладины, стоит с внешней стороны заборы натянуть бечевку на их уровне.

Установка сварных металлических заборов

Услуга монтажа металлического ограждения часто сопровождает сам заказ — не все владельцы располагают рабочей силой и инструментом, чтобы еще и установить конструкцию. Тем более, что это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на то, что секционная модель монтируется довольно быстро. Установка проводится в несколько этапов: сначала территория замеряется, рассчитывается количество секций и столбов. Затем периметр будущего ограждения размечают: обычно расстояние между столбами, а, следовательно, размер секций не превышает расстояния трех метров — это оптимальная длина для его прочности. Далее бурят ямы согласно разметке, глубиной около метра, устанавливают столбы и заливают бетоном для надежности. И уже затем при помощи сварки крепят элементы ограждения к столбам.

Как видите, процесс довольно сложный, но не представляющий труда для профессиональной бригады, которая много лет занимается установкой. Целесообразно заказать ограждения вместе с монтажом не только для того, чтобы избавить себя от лишних хлопот, но и для уверенности в том, что технологии будет соблюдены верно, обеспечив всей конструкции долговечность и прочность.

ООО «Строительный двор»

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Защитные крепления для ограждений

Закрывая дачный участок от посторонних глаз профлистами, хозяин должен помнить о том, что эти материалы могут быть украдены ворами в первый же день, так как металл по-прежнему пользуется большим спросом, особенно если речь идет о высококачественных и износостойких сплавах.

Антивандальный крепеж поможет вам обезопасить ваше имущество

Существует несколько доступных способов того, как защитить свое имущество от вандализма, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего мастера-любители прибегают к следующим методам защиты:

1. Колючая проволока. Этот метод помогает предотвратить проникновение воров на территорию неохраняемого приусадебного участка, правда, всегда остается риск того, что дорогостоящие ворота или забор могут быть сняты с крепежных петель или фиксирующих колышков с наружной части. Да и сама проволока тоже может быть украдена.
2. Подача напряжения. Методика, работающая на все 100%, но только не в том случае, если в прошлом вор был профессиональным электриком, ведь в этом случае он может в считанные минуты снять подаваемое на профнастил напряжение. Кроме того, такая защита выльется хозяину в копеечку, что не совсем разумно, когда речь идет о небольшой даче или одном только огороженном приусадебном участке.
3. Винтовые заклепки с расположением самих винтов с внутренней стороны. Пожалуй, этот вариант является одним из наиболее надежных и не сильно затратных, но не в том случае, когда за дело берутся профессиональные медвежатники.
4. Специальное антивандальное оборудование, для крепления которого не понадобятся строительные инструменты. Среди основных преимуществ такого материала выделяют не только высокую степень защиты, но и сравнительно невысокую стоимость, которая может варьироваться в довольно широком диапазоне — в зависимости от типа сплава и производителя.

Как вариант, вместо всех описанных выше методик, можно нанять сторожа, который будет охранять не только конкретный огород, но и весь дачный кооператив, если, конечно, другие хозяева приусадебных участков согласятся создать такую приватную организацию и оплачивать круглосуточную охрану.

В данном видео рассмотрим антивандальный крепеж:

Характеристики крепежных элементов

Несмотря на то, что внешне антивандальные саморезы для профнастила практически ничем не отличаются от обычных болтов, они имеют ряд характерных особенностей, которые делают этот строительный материал по-настоящему надежным.

К ним относят:

1. Особенности конструкции, которые сводятся к нестандартным выемкам, расположенным на шляпке саморезов. То есть, вместо привычного шестигранника, крестика или насечки, можно увидеть многоугольные звездочки разных форм, шестеренки, а то и вовсе два отверстия, внешне напоминающие обычную электророзетку. Такая форма предотвращает откручивание крепежных элементов с помощью обычных инструментов, ведь с поставленной задачей не сможет справиться не только отвертка или шестигранный ключ, но и бита.
2. Высококачественный сплав, предотвращающий развитие коррозийных изменений в металле и, как следствие, выход креплений из строя. Встречаются и никелированные крепления, которые также отличаются высокой износоустойчивостью.
3. Надежность подобных креплений позволяет применять их не только для защиты забора и ворот, ограждающих сад и огород, но и во многих других сферах. К примеру, антивандальные саморезы часто используют для торгового оборудования, витрин, лифтов, рекламных щитов, кофейных автоматов и всевозможных лайт-боксов.
4. Установка и снятие крепежных элементов такого типа предполагают наличие специального инвентаря, без которого монтажный и демонтажный процесс становится крайне затруднительным.

Среди народных мастеров бытует мнение, будто антивандальное крепление может взять обычный шуруповерт. И невзирая на то, что такие случаи действительно имели место, они единичны, поэтому их влияние на общую статистику является довольно условным (особенно если учесть, что такой инструмент, как шуруповерт, способен работать только от постоянного источника питания).

Обустройство забора из профлиста без сварки

Забор из профнастила на деревянных лагах и металлических столбах

Конструктивно заборы из металлопрофиля без сварки состоят из таких элементов:

• опорных столбов, которые должны быть надежно установлены в пробуренные скважины;
• перекладин (лаг), соединяющие столбы между собой;
• профлистов, прикрепленных к лагам.

Необходимые материалы и инструменты

Монтажу профлиста предшествуют работы по установке опорных столбов и сборке каркаса будущего ограждения. Кроме металлических труб круглого или квадратного сечения, понадобятся специальные элементы крепления для забора из профнастила без сварки:

• Металлические поперечные лаги квадратного сечения.
• Кронштейны с отверстиями для крепления листов профнастила.
• Торцевые заглушки (при необходимости).
• Крепеж для забора без сварки (винты или болты М6 длиной не менее 20 мм, саморезы или заклепки).
• П-образные декоративные планки, устанавливаемые на верхний торец листов.

Способ крепления перекладин без сварки

Устанавливая забор из профлиста своими руками без сварки, необходимо подготовить следующий инструмент:

• ручной садовый бур или мотобур;
• лопату;
• емкость для приготовления бетона;
• отвес;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• болгарку.

Для бетонирования столбов или заливки фундамента нужно запастись цементом, песком и гравием. Не помешает также наличие грунтовки, антикоррозионного состава и краски для профнастила – с их помощью маскируют дефекты, появившиеся при монтаже листов, и закрашивают срезы листов (при необходимости).

Установка опор

Установка опорных столбов в бетон

Ограждение из профнастила относится к категории легких конструкций, которые не нуждаются в закладке мощного основания. Оптимальными для них считаются:

• мелкозаглубленный фундамент, глубиной 30-40 см;
• бетонирование опор, скважина для которых должна иметь глубину не менее 1/3 высоты опорных столбов + 10-15 см на гравийно-песчаную подушку.

Опоры располагают согласно предварительно составленной схеме, причем сначала устанавливают базовые столбы и только потом промежуточные. Добавить прочности опорам можно армированием фундамента или отдельно стоящих опор. В фундамент закладывают конструкцию из связанных стальных прутков, а в отдельно выкопанные скважины помещают стакан из стальной сетки, охватывающий опору.

Фиксация перекладин

После того как бетон затвердеет (для этого понадобится не менее 5-ти дней), приступают к сборке каркаса забора. Для разборного соединения его элементов используют кронштейны с отверстиями, которые необходимо прикрутить к опорам. Если были применены готовые опоры, оснащенные специальными кронштейнами с отверстиями для крепления перекладин, последние прикручивают к ним. В этом случае в отдельно приготовленных держателях нет необходимости.

Крепят лаги к столбам забора без сварки различными способами:

• с лицевой стороны – встык, что идеально подходит для сплошных заборов;
• сзади – в тех случаях, когда запроектирован секционный забор;
• сбоку – полотно профлиста крепится не только к лагам, но и к самому опорному столбу, в этом случае расход саморезов увеличится, но само соединение будет более надежным.

Монтаж профлиста на каркас

Крепление профнастила заклепками

Профлисты к лагам каркаса крепят специальными саморезами или заклепками

Важно правильно установить первый лист. Для этого:

1. Определяют положение верхнего края листа и крепят его одним саморезом.
2. Пользуясь уровнем, выставляют в нужное положение второй край и также фиксируют его саморезом.
3. Вкручивают остальные саморезы, причем одно крепление должно быть в центре, а остальные – через каждые две волны. Крепление листа осуществляется через нижние волны.
4. Все остальные листы монтируют аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа. Между собой листы соединяют через верхнюю волну.

Завершают сборку забора из профнастила без сварки установкой заглушек на торцы опорных столбов и декоративных планок на верхние срезы всех листов. Крепят последние заклепками, подобранными в цвет листов.

Как крепить металлопрофиль на забор

Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

Прикручивание листов в одиночку

Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

1. Организация кирпичных и каменных опор – процесс продолжительный, трудоемкий и дорогой, из-за высокой цены стройматериалов. Но установленным столбам не требуется дальнейшая отделка, а при правильной технологии возведения опоры простоят долгое время. Прикручивать профлист на ограждение с этими стойками нужно не на кирпич, а к установленным горизонтально перемычкам.
2. Столбы из дерева – это бюджетный способ сооружения забора. Каркас из бруса можно быстро собрать, поэтому часто монтаж делается своими руками. Однако профессионалы не советуют выбирать древесину в качестве опор для постоянного ограждения из профнастила. Даже во время регулярного ухода забор простоит не более 10 лет. Эту конструкцию лучше ставить под временные изгороди.
3. Чтобы правильно прикрутить профнастил на ограду из дерева, требуется вначале закрепить стальной уголок, после чего следует крепить профлист саморезами. В качестве альтернативы можно сразу фиксировать саморезами металлопрофиль к деревянной планке, но по надежности такой способ крепления менее прочный.
4. Металлическая профтруба идеально подходит для крепежа забора из профлиста. Есть только один момент – столбы требуется обработать антикоррозийным средством, так можно защитить металл. Для улучшения эстетических свойств ограждение нужно покрасить.

Сортамент листов с размерами

Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

1. Стыковка с помощью сварки, когда перемычки крепят горизонтально между опорами или перед столбами со стороны улицы. Более прочной конструкция будет при первом варианте крепления.
2. Крестообразными кронштейнами. Это выгнутые по краям пластины, закрепляющиеся саморезами к лагам. В таком случае сварочные работы не требуются.

Если опыта сварщика нет, стоит выбрать первый способ устройства лаг.

Варианты листов для забора

Сарай своими руками: как создать хозблок из простых материалов

Конструктивные особенности забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами является линейной конструкцией. Каркасом данного устройства являются металлические столбы, укреплённые в землю одним из существующих способов. Причём для ворот и калитки используют более прочные опоры (столбы из более толстого металла), чем промежуточные. Сами ворота и калитку навешивают на приваренные к опорным столбам металлические петли.

Забор из профлиста с металлическими столбами

Вертикальные столбы укрепляются между собой горизонтальными лагами (или прожилинами). Их может быть два или три, и даже четыре ряда, в зависимости от высоты забора. Если ограждение ниже 1,5 м, то достаточно верхней и нижней лаги. При высоте забора свыше 2 м, рекомендуется посередине монтировать третью промежуточную прожилину.

Чертёж конструкции забора из профлиста с металлическими столбами

Непосредственно к лагам происходит крепление профлиста с помощью саморезов по металлу, которые вместе с резиновой шайбой поставляются в комплекте с металлопрофилем. Как правило, крепёж выполнен в той же цветовой гамме, что и сам профиль.

Выбираем материал и определяем его количество

Относительно количества столбиков мы уже определились. Для надежности они должны закапываться на глубину не менее 0,6м. Тогда, исходя из нижеследующего чертежа, длина конкретного столба равна 2680мм + А, где А – величина перепада уровня секций забора на неровном участке. В нашем примере для участка C- D нужны опоры высотой не менее 2680 + 115=2795мм.

На этом же чертеже приводится расчет необходимого количества бордюра размерами 200х90х500мм и 200х90х1000мм, а также арматуры сечением 8мм. Применение бордюрного камня промышленного изготовления обеспечивает аккуратное исполнение пространства под забором, что трудно сделать, отливая бетон своими руками.

Удобно, что в продаже имеются листы высотой 2м. Материал толщиной 0,5мм полностью себя оправдал на практике. Коричневый цвет покрытия RAL-8017 совпадает с окраской металлочерепицы на крыше дома. П-образная планка изготовлена из листа бежевого цвета RAL-1015, что соответствует цвету стен дома.

Столбики и лаги окрашены порошковой краской, тем же цветом. Покрытие прекрасно работает в уличных условиях: признаки ржавления появились на торцах лаг и столбов через шесть лет эксплуатации. Остановить процесс получилось достаточно просто с помощью обычной краски того же цвета. Замечу, что профильную трубу я приобретал исключительно чистую, без следов ржавчины.

Для того, чтобы определить точное количество материала, а также минимизировать количество резов, я выполнил на компьютере схемы размещения листов для каждой секции забора. Чтобы не учитывать допуск ширины листа +/- 3мм, я предварительно измерил точный размер конкретного материала до его приобретения.

На этом же этапе определяются уточненные размеры лаг и торцевых планок. Для крепления профлиста я использовал три лаги, что позволило обеспечить достаточную общую прочность забора, а также его низа и верха.

Если подобные расчеты кажутся сложными, необходимо разделить общую длину забора на ширину листа, уменьшенную на одну волну, с учетом обеспечения нахлеста при монтаже. Полученное дробное число следует округлить в большую сторону и добавить 5% материала с учетом неоптимального кроя.

Стандартные оцинкованные уголки 60х60х18мм и 20х20х18мм продаются в магазинах метизов. Их нужно окрасить той же краской, что и лаги. В том же магазине следует приобрести уже окрашенные саморезы 4,8х19мм со сверлом. Саморезы 4,2х19мм с плоской шляпкой и сверлом необходимы для крепления стартовой планки. Количество уголков и метизов легко посчитать, исходя из размеров конкретной изгороди.

Торцы верхних и нижних лаг крепятся одним маленьким и одним большим уголком, то есть в данном случае потребуется 6 саморезов. Торец средней лаги крепится двумя большими уголками и 8-ю саморезами. В итоге, для крепления трех лаг одной секции необходимо 4 уголка 20х20х18мм, 8 уголков 60х60х18мм и 40 саморезов бежевого цвета.

Профлист закрепляется к лаге через одну волну, и в этом случае потребуется до 6-ти коричневых саморезов или 18шт. для крепления одного листа к трем лагам. Стартовую планку следует крепить через 0,5м, то есть потребуется 6 саморезов 4,2х19мм на одну секцию забора.

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.