Каркасные дома: пошаговое строительство и дизайн лучших проектов (80 фото)

ФИЛИАЛ «Максидом»

Сарай своими руками: как создать хозблок из простых материалов

Частые ошибки

Во время проектирования неопытные владельцы участков допускают ошибки:

Начинают стройку без проекта – часто это заканчивается лишними затратами. Без чёткого планирования невозможно рассчитать, сколько материала потребуется для изготовления того или иного узла, элемента. При этом не учитываются локальные нагрузки, действующие на важные точки здания. Это может окончиться трагедией – дом деформируется и рухнет.

Неправильный расчёт общих размеров по отношению к толщинам стен и перегородок. Многие забывают, что стены состоят из нескольких слоёв, в результате схема оказывается неверной.

Ненадлежащий расчёт конструкций. Иногда планируют устройство чрезмерно мощного фундамента под небольшой домик, а иногда – наоборот – двух или трехэтажное строение делают из слишком тонких или некачественных элементов (металлопрофилей, досок, брусков). В первом случае впустую тратятся значительные средства, а во втором – возникает риск обрушения дома.

Ответственные узлы строят из сырого дерева – через год из элементов выйдет влага, а затем древесина будет деформироваться. В лучшем случае всю постройку перекосит и потребуются значительные переделки.

Рекомендации

Строительство из древесных материалов без предварительной антисептической обработки недопустимо – даже в самом правильно спроектированном каркасном или обычном деревянном доме неизбежно будет выпадать определенное количество конденсата на разделах (границах) сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из традиционных массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре органические элементы (полисахариды), становится отличной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой легко могут разрушить волокна древесины за небольшой (1-2 года) промежуток времени.

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Утепление пирога вертикальных каркасных стен допускается лишь жесткими плитами строительного утеплителя. Засыпные и рулонные материалы из-за усадки и перемещения вниз со временем могут использоваться только на горизонтальных частях или в кровлях с уклоном до соотношения 1:5.

При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Такое решение сделает конструкцию более дорогой, увеличит теплопроводность стен, поэтому выгодно использовать качественный утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 600 мм. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 590 мм, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.

Начало работ: расчёты, подготовка чертежей

Чертежи каркасных домов

До проектирования строения нужно пошагово определиться со следующими моментами:

Шаг 1. Назначение дома – например, для нежилой постройки возможно не потребуется утепление, стены будут тоньше.

Пример утепления стены в разрезе

Шаг 2. Отопление – его тип (отдельная котельная или запитанное от уже существующих коммуникаций), расход тепла из расчёта на жилую площадь (чем больше комнат, тем более дорогим будет их прогрев), устройство дымохода.

Планировка отопления дома

Шаг 3. Количество проживающих – от этого зависит число этажей и спален.

Планировка двух этажного дома

Шаг 4

Какие материалы будут использоваться – часто применяют изделия из древесины, так как они есть во всех регионах, но важно понимать, что длинные элементы (свыше 6 метров) приобрести не удастся. Например, балки для обвязки фундамента придётся стыковать

Это потребует соответствующего опыта.

Пример использования материалов из древесины

Шаг 5. Расположение коммуникаций в здании – наружное или внутреннее. В первом случае обслуживание трубопроводов и электропроводки облегчается, но портится внешний вид помещений. Во втором – при необходимости ремонта придётся разбирать обшивку.

Прокладка коммуникаций под домом

Шаг 6. Нахождение санузлов, кухни и прочих хозяйственных помещений – их стараются сгруппировать поблизости друг с другом – чтобы облегчить разводку труб.

Учитывайте также циркуляцию воздуха в помещении

Шаг 7. Планировка – самый трудный этап для будущих хозяев. От грамотного расположения помещений зависит комфорт, а произвести изменения после строительства будет сложно. Рекомендуется использовать компьютерное 3D-моделирование – это даст возможность наглядно убедиться в правильности решений.

Наглядный пример 3D моделирования

Шаг 8. Балконы и лоджии – делают, если строение (как минимум) двухэтажное. Элементы также следует заранее предусмотреть и рассчитать.

Балкон второго этажа

После этого следует определиться с размерами. Они зависят от величины участка и его качества. Если ландшафт имеет сильные перепады по высоте, это придётся заранее исправлять.

Пример: дом 6х6 с мансардой. Типовые проекты и чертежи

Планировка второго этажа 6х6

Одноэтажный дом 6х6 – одно из лучших решений для средней семьи из 2-3 человек. Такие проекты часто выбираются для возведения в частных садоводствах, дома пригодны для отдыха и сна в летние дни. Чертежи для одноэтажных домов 6х6 способен создать практически любой владелец участка.

Вариант планировки первого этажа 6х6

Главные плюсы:

• экономия стройматериалов;
• компактность;
• простота и высокая скорость возведения.

Один из вариантов (общий план):

Планировка первого этажа 6х6

1. Первый этаж – кухня, ванная и туалет.
2. Второй этаж – спальни.
3. Фундамент – облегчённый из винтовых свай.

Планировку этажей можно выбрать в зависимости от назначения дома. Такие дома некоторые опытные строители создают даже в одиночку.

Дома 6х4

Проекты 6х4 также компактны, но для большой семьи не пригодны. Часто используются для постройки летних дач, охотничьих домиков или для хозяйственных нужд.

Главная черта – максимально быстрая возводимость, если выбран одноэтажный дом. Строения также мало весят, на устойчивых и стабильных почвах потребуют самого простого фундамента.

Проекты 6х8

План каркасного дома

В таких постройках комфортно будет уже 3-4 жильцам. Есть проекты двухэтажных и одноэтажных домов. В верхней части располагается мансарда или чердак, это не считается третьим этажом.

Планировка каркасного дома

Выбор планировок многообразен. На первом этаже можно предусмотреть гостиную, санузел, кухню и небольшое хозяйственное помещение. На втором – спальни и комнаты для гостей. В мансардном помещении – мастерскую, тренажёрный зал, или дополнительные комнаты.

Собор Нотр-Дам, Турне, Бельгия. 17 век

Недостатки финского каркаса

Xilinx PlanAhead

Еще один программный продукт для профессионалов или пользователей с опытом по работе в подобного рода софте.

Новичкам освоить трудно, но можно. Программа универсальна, позволяет редактировать каждый отдельный элемент, не изменяя всего плана (принцип модульной работы), а также рассчитать расход используемых при будущем строительстве материалов.

Программа коммерческая.

Планировка каркасного дома может потребовать применения различных онлайн-калькуляторов:

1. Для расчета различных типов фундамента (количество материала);
2. Лестниц;
3. Смесей бетона;
4. Стропильной системы.
5. А также многое другое.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Рекомендации по эксплуатации

Регулировку пластиковых окон можно делать своими руками в домашних условиях, если все процедуры проводить аккуратно без лишних усилий. При обнаружении поломки того или иного механизма, рекомендуется обратиться к специалисту или заводу-производителю, если это связано с браком. Чтобы исключить возникновение проблем при пользовании окном, следует соблюдать следующие действия:

• периодическая регулировка окон ПВХ по вертикали и при перекосе створки под собственным весом;
• очистка всех возможных элементов и участков от скопившейся пыли и грязи;
• промазывание механизмов и уплотнителя специальными смазывающими составами для полноценной их работы;
• периодическая замена уплотнительной резинки из-за срока давности или наличия механических повреждений (трещины, разрывы, разрезы).

Также важно учитывать некоторые правила при уходе за металлопластиковыми окнами. Очистка должна проводиться только с использованием мягких материалов, а в качестве моющих средств не должны выступать агрессивные вещества или составы крупной фракции

При установке резинки ее запрещено растягивать, так как это приведет к разрыву или трещинам при эксплуатации.

Регулировка фурнитуры или замена элементов должна проводиться плавно и аккуратно. Стоит отметить, что все заменяющиеся детали должны быть идентичны старому, так как от этого будет зависеть правильность их работы и смежных механизмов. Если проблемы с окном вызывают затруднения в ремонте, обнаружен перекос всей рамы (что может привести к неравномерному прижиму, деформации затворов и петель), то рекомендуется обратиться к специалистам.

Разновидности каркасных домов

Каркасники отличаются высокой прочностью и хорошей теплоизоляцией за счёт применения современных материалов и технологических решений. Технология возведения относительно проста. Основа сооружения – каркас, образованный вертикальными стойками, соединёнными распорками и обвязками.

Снаружи и изнутри каркас стен обшивается листовыми материалами (чаще всего OSB), сайдингом или вагонкой, а в полости стен укладывается утеплитель. Если же на заключительном этапе отделки фасада использовать декоративную штукатурку или облицовочный кирпич, то внешне такое здание ничем не будет отличаться от обычного дома.

В зависимости от технологии возведения, различают два типа каркасных домов:

1. Щитовой. Монтируется из заранее изготовленных щитов, состоящих из жёсткого каркаса, обшивки, слоя утеплителя и облицовки. Наиболее часто они изготавливаются из СИП панелей.
2. Рамочный. Основу дома составляет жёсткий каркас из дерева или металлических профилей по технологии, использующей лёгкие тонкостенные стальные конструкции (ЛСТК). После сборки каркас обшивается изнутри и снаружи с закладкой утеплителя между слоями обшивки.

В каркасно-рамочной категории есть несколько разновидностей.

Финские или скандинавские дома с обшивкой и равномерно нагруженным каркасом.

Канадские дома, возведённые по технологии «Платформа» — в них нагрузка не рассредоточивается по каркасу, а распределяется на платформу — основание здания.

Немецкий «Фахверк» — костяк строения составляет сложносоставная конструкция, на которую требуется довольно много разнообразных стройматериалов в отличие от предыдущих вариантов. Кровля и каркас в фахверке являются одним целым.

В Германии такие каркасные дома, встречаются повсеместно. Однако непрофессионалам за такой вариант лучше не браться, нужен высококвалифицированный плотник. Как выглядит фахверк, хорошо видно на фото.

ЛСТК — каркас изготавливается из специально разработанных стальных тонкостенных профилей с последующей обшивкой.

Чем завоевали симпатию каркасные дома?

Каркасные дома в наше время приобрели достаточно широкую популярность. Основным их плюсом является то, что строительство можно начинать во все времена года. Также немаловажным аспектом является то, что выбрав данную технологию постройки, вы заплатите меньшее количество денег по сравнению с другими способами строительства.

Каркасные дома могут возводиться как непосредственно на строительной площадке, так и привозиться извне. Если постройка возводится «с нуля», деревянный каркас собирается непосредственно на участке, далее его обкладывают утеплителем, ставят защиту от пара и ветра, производится внешняя и внутренняя облицовка перекрытий.

Сборный дом подразумевает изготовление деталей каркаса – панелей – на специальных предприятиях. Они поставляются на стройплощадку, где и собираются. Сами панели имеют 2 вида: открытые и закрытые. Первые имеют только внешнюю облицовку, и после полной сборки требуется проведение внутренних отделочных работ, утепление, монтаж проводки и других конструкций. Закрытые панели уже имеют внутреннюю и наружную отделку, они утеплены, имеют паро- и ветрозащитную пленку.

Помимо этого, существует такая категория, как фахверковый дом. Он представляет собой вид каркасного дома, который может быть построен традиционно на стройплощадке или заводе, притом, что основными опорными балками будут вертикальные, а распорки – иметь дополнительное значение. Все эти балки расположены с наружной стороны дома, и придают ему интересный вид.

Кроме этого, бывают модульные дома. Они имеют готовый модуль – полностью построенную часть дома. Таким модулем может выступать даже отдельная комната, которая имеет четыре стены, пол и потолок. В некоторых случаях такие комнаты будут даже задекорированы.

С чего начинать работы

Преимущества компьютерного моделирования

Наглядность – один из главных плюсов. Не все обладают развитым пространственным мышлением, а без него сложно понять, как будет выглядеть будущее строение в мелочах.

Отсутствие необходимости постоянно переделывать эскизы и чертежи. Если нужно внести какие-либо изменения, это делается при помощи нескольких движений компьютерной мышью.

В большинстве программ уже есть готовые шаблоны, в ряде случаев можно выбрать готовый проект, внести соответствующие изменения в размеры и – 3D-модель готова.

То, что получилось, можно распечатать, причем, и трехмерную картинку, и 2D-изображение (например, планы этажей), рисунки различных узлов отдельно.

К сожалению, некоторые программы не переведены на русский язык, однако часто на это можно не обращать внимания, все делается на интуитивном уровне. Стоит учитывать, что англоязычный инженерный софт может, по умолчанию, использовать дюймы и футы, вместо метров и сантиметров.

Настройка устройства для освещения

Настройка устройства – это ещё один важный этап работы датчика движения. Практически любой прибор, при помощи которого можно управлять лампами, обладает дополнительными настройками, дающие возможность добиться нормальной его работы.

Такие настройки выглядят как особые мини-приборы, которые предназначены для регулирования – это установка приостановки отключения TIME, регулирование степени освещённости LUX и установка восприимчивости к инфракрасному излучению SENS.

1. Настройка включения от степени освещённости. Регулировку LUX применяют для корректной работы устройства днём. Прибор сработает при более низкой степени освещённости по сравнению с минимальным значением. Следовательно, датчик не сработает при более высокой степени освещённости по сравнению с выставленным пороговым значением.
2. Настройка времени. При помощи установки TIME можно установить время, в течение которого освещение будет включено с того момента, когда было обнаружено движение в последний раз. Интервал времени может варьироваться от 1 до 600 секунд.
3. Настройка восприимчивости к срабатыванию устройства. Регулировать восприимчивость к подключению, в зависимости от объёма и дальности объекта, можно при помощи регулятора SENS. Реакция устройства прямо зависит от степени чувствительности. При большом числе включения датчика восприимчивость лучше уменьшить, а установить яркость освещения ИК, на которую будет реагировать датчик движения.

Особенности

Каркасно-щитовые (каркасно-панельные) дома собираются из готовых элементов. Они образуют деревянный каркас, внутри которого укладывается утеплитель, а наружная сторона имеет обшивку тем или иным отделочным материалом. Технология строительства дома из готовых «кусков» большого размера впервые стала применяться в Финляндии, поэтому ее называют иногда финской. В отличие от канадской технологии, здесь используются не более мелкие СИП-панели, собираемые на участке, а производящиеся в заводских условиях крупные блоки.

Деревянные пластины изготавливаются из древесины хвойных пород, поскольку она обладает высокими показателями прочности, влагостойкости, а входящие в состав смолы обеспечивают дополнительный антибактериальный эффект. Для улучшения эксплуатационных качеств пластины подвергаются сушке в специальных камерах и пропитке антибактериальными составами и антипиренами. Для фиксации элементов используются клеевые составы.

Стеновые щиты в подобной конструкции заключаются между нижней и верхней обвязками, состоящими из брусьев, предварительно обработанных антисептиками и антипиренами. Нижняя обвязка укладывается по цоколю, закрепляясь анкерами, на верхнюю опирается перекрытие чердака.

Для работы требуются внутренние и наружные щиты. Комплект последних включает изделия с оконными и дверными проемами, а также глухие стены. Между внутренними и наружными элементами прокладывается слой утеплителя, в качестве которого выступает минеральный войлок.

Щиты изнутри и снаружи закрываются отделочными материалами. Между внутренней отделкой и щитом прокладывается пароизоляция (предотвращает образование конденсата, разрушение щита), а между наружной панелью и фасадным слоем – бумага (для уменьшения поддуваемости). Высота щитов обычно равна высоте этажа здания, ширина составляет 600-1200 мм.

Плюсы

• Благодаря точному расчету нагрузки на конструкцию удается обеспечить прочность и устойчивость дома. Он выдерживает температурные перепады, отличаются атмосферостойкостью и сейсмостойкостью.
• Благодаря обработке щитовых каркасов антипиренами и антибактериальными составами удается повысить их био- и огнестойкость, продлить срок службы. Кстати, долговечность щитовых домов каркасного типа достигает 100 лет.

Минусы

• Поскольку щиты изготавливаются в заводских условиях, готовые объекты имеют стандартный внешний вид. Изменить изначальный внешний вид дома достаточно непросто.
• Небольшой вес панелей, обуславливающий простоту монтажа, на практике имеет и оборотную сторону. Из-за недостатка толщины стен, они не способны гасить вибрацию, поэтому пользователи часто говорят о том, что такие перекрытия гулкие.
• Говоря о небольшом весе панелей, следует все же уточнить, что они гораздо габаритнее и тяжелее СИП-панелей и многих других материалов для каркасного строительства. В связи с этим возрастают расходы на транспортировку щитов.

• Каркасно-щитовые дома не отличаются, как и любые деревянные конструкции, хорошей звукоизоляций. Впрочем, проблема недостаточности шумоизоляции решается путем применения звукоизоляционных материалов. Наибольшее распространение получили минераловатные утеплители, которые ко всему прочему обладают великолепными звукоизоляционными свойствами.
• Иногда можно услышать жалобы на то, что в каркасном доме повышен уровень влажности, стены изнутри покрываются плесенью и грибком. Однако причина подобных неприятных явлений кроется в нарушении технологии строительства, в частности, неправильном монтаже или отсутствии пароизоляционного слоя и системы вентиляции.

Профлист под дерево для забора

В стандартном испольнении задняя сторона листа профнастила покрыта серой или бежевой краской. Однако теперь появились варианты для заборов — двухсторонний профнастил и профлист с полимерным покрытием на обратной стороне.

Двухсторонний профнастил имеет с обратной стороны покрытие такого же цвета как и с лицевой. Это могут быть однотонные цвета — белый, красный, зеленый, коричневый. Или цвета под дерево или камень.

Двухсторонние цвета RAL

3005

6005

8017

Золотой дуб с фигурной кромкой. Фигурный профлист выпускается также в цветах Colority Print, 3005, 6005, 8017

СтолешницыСтолешницы для кухни: плюсы и минусы

Полипропиленовые трубы РР