Пошаговое руководство по установке входной двери в квартиру

Установка входных дверей своими руками: правила монтажа

Задаваясь вопросом, как установить металлическую входную дверь, следует понимать, что вся работа начинается с подготовки дверного проема. Демонтаж мы пропустим, ведь ломать – не строить. Если кто-то думает, что этот этап работ не оказывает никакого влияния на качество установки, спешу их уверить в обратном. Как, по-вашему, будет держаться дверь в проеме, который своими размерами сантиметров на 20 превосходит габариты двери? Думаю, у каждого не возникнет сомнений в хлипкости такой конструкции.

Именно поэтому необходимо уделить немного внимания подготовительным работам. На данном этапе задача заключается в том, чтобы максимально приблизить размер проема к габаритам дверного блока. Зазор между торцом проема и луткой должен находиться в пределах 1,5-2см по всему периметру, за исключением низа. Этот нюанс необходимо предусмотреть и заказать двери с учетом данной особенности – чтобы облегчить задачу, еще до демонтажа старых дверей прямо на стене нужно расчертить очертания будущего проема с учетом всех неровностей существующего, и согласно им выполнить все замеры.

Установка входной двери своими руками фото

Теперь непосредственно о технологии монтажа. Установить входную железную дверь не так уж просто, и все дело в ее большом весе – вам обязательно понадобится помощник, вместе с которым вы и вставите дверь в проем. Чтобы освободить лишнюю пару рук, дверное полотно лучше открыть и подпереть снизу – только после этого появится возможность переключиться на крепление и выполнить эту работу как следует.

Установка железной входной двери фото

Немаловажным моментом в процессе правильной установки входной двери является их нивелирование – не стоит полагаться на ровность стен. Все бывает наоборот – как правило, верх проема завален в какую-то одну сторону. Ваша задача игнорировать положение дверей относительно стены и установить их четко с соблюдением вертикального уровня во всех возможных плоскостях. Когда вы этого добьетесь, двери можно будет крепить капитально. Для выставления дверей в уровень используются всевозможного размера клинья, которые вставляются между рамой и проемом.

Установка входных стальных дверей своими руками фото

Крепление входного дверного блока осуществляется с учетом его конструкции. Если блок оснащен одной рамой, то сразу после выставления можно сверлить стену и загонять в отверстия штыри. Следует понимать, что надежного крепления можно добиться только в случае перекрестной установки штырей – отверстия необходимо сверлить с наклоном, причем для каждой точки крепления наклон должен быть направлен в другую сторону. Такой подход к делу затруднит работу злоумышленников и задержит их дольше, что позволит правоохранительным органам поймать их, как говорится, с поличным.

Как установить входную металлическую дверь фото

При установке входных дверей с двойной рамой также имеются свои нюансы – в этом случае следует снизить момент расшатывания коробки. Если стена находится в четком уровне, то этот вопрос снимается автоматически, а если нет, то придется позаботиться об этом самостоятельно. Как правило, для устранения люфта используются металлические клинья, вырезанные из стального уголка – их забивают между стеной и уголком лутки. Установить их необходимо через каждые 20-30см – как правило, каждый такой клин приходится вырезать отдельно, с учетом размера места, в которое он устанавливается.

Как правильно установить входную дверь своими руками

И завершает процесс установки входных дверей герметизация зазоров с помощью монтажной пены. Здесь все просто – баллон подогревается в горячей воде, хорошенько взбалтывается и только после этого он будет готов к применению. Не забудьте смочить запениваемую область водой – она не только удалит пыль, но и позволит пене более качественно сцепиться с поверхностями стены и дверной коробки. Вот вам и ответ на вопрос, как правильно установить входную дверь.

Вообще такая работа требует не только знания всех тонкостей установки, но и владения специальными строительными инструментами. Если вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом, перфоратором и болгаркой, то за эту работу лучше не браться. В этом случае установка входных дверей своими руками просто невозможна – лучше доверить ее профессионалам. Несмотря на то, что придется отстегнуть довольно приличную сумму, взамен вы получите качественный монтаж и уверенность в надежности и неприступности своей входной двери.

Автор статьи Михаил Корнеев

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Из чего делают надежные металлические двери в квартире (с фото)

Стальную дверь можно взломать несколькими способами. Задача производителя — предугадать действия злоумышленника, не оставив ни малейшей лазейки и усиливая проблемные места.

Немаловажную роль в конструкции входной металлической двери играет дверное полотно. Металл, которым обшивают дверь снаружи, должен отвечать ряду требований. Отечественные фирмы-изготовители применяют конструктивную сталь толщиной от 1,8 до 2,5 мм, в то время как итальянские компании отдают предпочтение листовому материалу толщиной от 1,2 до 1,5 мм. По мнению специалистов, увеличение общей массы двери не оправдано, поскольку такая конструкция оказывает серьезную нагрузку на стену, проем и петли. Кроме того, очень важна сбалансированность дверного блока. Нелогичное наращивание брони из стали ухудшает характеристики металлической двери, ведет к смещению центра тяжести и перекосу конструкции. В результате замковый механизм выходит из строя и возникают другие проблемы.

Мощное дверное полотно прекрасно подойдет для специализированных дверей, например, банковских или пуленепробиваемых. Такие изделия имеют соответствующую комплектацию фурнитурой, инженерное решение и многое другое.

Также может возникнуть другая проблема — отжатие полотна от коробки. Чтобы избежать таких ситуаций, двери следует усилить с помощью системы вертикальных, горизонтальных или наклонных ребер жесткости. Также применяются устройства в виде двунаправленного крючка, которые блокируют запирающие ригели.

Чтобы добраться до замкового механизма, взломщики рассверливают наружную обшивку в области замка. Защитить замковый карман помогут специальные пластины. Часто применяются накладки из марганца и никеля толщиной 3 мм. Для заслона цилиндровых замков с наружной стороны двери ставят броненакладки — дефендеры, которые защищают цилиндр от удара тяжелым молотком. Такие способы защиты имеются в арсенале многих солидных компаний, однако устанавливают их за дополнительную плату.

Добраться до ригелей замка возможно, если отогнуть нащельник, который закрывает зазор между коробкой и полотном. С данным методом взлома прекрасно справятся двери с утопленным полотном.

Слабый наличник обеспечивает доступ к крепежным элементам рамы и ригелям. Поэтому необходимо выбирать дверь, которая укомплектована специальным профилем, защищающим проем по периметру.

Входная металлическая дверь обязательно должна обладать такой характеристикой, как надежность, что напрямую зависит от качества дверных петель, которые должны быть достаточно мощными, чтобы выдержать нагрузку полотна. Это не означает, что их нужно делать как можно больше. Наличие третьей петли затрудняет процесс монтажа, да и обычно она становится бесполезной.

При комплектации стальных блоков часто применяются петли с «шариком» и упорные петли. Полное изнашивание опорных петель случается достаточно редко. Впрочем, исправить его просто: нужно подставить дополнительную шайбу в виде двунаправленного крючка. При изготовлении высококачественных изделий используют оцинкованные оси и вставки из закаленной стали. Такие элементы обладают высокой стойкостью к коррозии и не позволяют двери заржаветь. Регулировка петель производится в двух или в трех направлениях, как во многих итальянских дверях.

Некоторые производители выпускают дверные конструкции с безосевыми петлями. Такие двери без проблем устанавливаются, легко регулируются, не требуют смазки и выдерживают большие нагрузки. Нерегулируемая нижняя петля опирается на пол, передавая нагрузку на плиту перекрытия. В самом углу располагается верхняя петля, которая работает враспор. В результате для открывания двери требуется меньше усилий, снижается нагрузка на раму и возрастает надежность установки петель.

Посмотрите фото различных входных металлических дверей в квартире:

Как выполнить финишную отделку входной двери панелями МДФ?

Одним из наиболее популярных способов окончательной отделки дверного полотна является его обшивка панелями МДФ. Основным преимуществом данного материала считается простота его монтажа. В случае необходимости накладки, выполненные из МДФ, монтируются на старые двери, преобразуя их. В настоящее время существуют разновидности данных панелей:

• шпонированные;
• ламинированные;
• антивандальные.

Шпонированные. Установка на входную дверь панели МДФ такого типа является распространенным вариантом. Данная разновидность отличается высокой экологичностью, а также резистентностью к возникновению трещин. Внешний вид такой панели также довольно презентабелен – выполнен под дерево. Специалисты советуют приобретать подобную обшивку для дверей в многоквартирном доме.

Ламинированные. Основное преимущество ламинированных панелей заключается в том, что они имеют демократичную стоимость. Изделия, благодаря особенностям своего строения, обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Еще одним плюсом подобных панелей является длительный эксплуатационный срок. Цена установки входной металлической двери в квартиру с ламинированным покрытием колеблется в пределах от 3 до 5 тыс. руб.

МДФ панели позволяют не только изменить дизайн двери, но и улучшить технические параметры

Антивандальные. Данный материал производится из древесноволокнистой основы, которая впоследствии покрывается слоем пластмассы. Такие панели отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям (отсюда и название). А также антивандальные листы МДФ являются резистентными к температурным перепадам. Специалисты рекомендуют использовать данную разновидность древесноволокнистых панелей для наружной отделки входных дверных конструкций, которые имеют непосредственный выход на улицу. Из минусов стоит отметить, что цена установки металлической двери с такой обшивкой довольно высока.

На какие саморезы крепить гипсокартон – наука монтажа

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

• Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
• Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
• Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
• Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

• Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
• Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

• на анкеры;
• на каркас из металла;
• на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

• Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
• Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

• Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
• Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку

Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости

К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой

Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра

Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно)

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

• Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
• Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
• Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Видео – Установка металлической двери своими руками

Источники

• https://stroy-podskazka.ru/dveri/vhodnye/ustanovka/
• https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-svoimi-rukami.html
• https://otlichnyjremont.ru/dveri/ustanovka-vhodnoj-dveri-bez-professionalnoj-pomoshhi.html
• https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/ustanovka-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami.html
• https://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver
• https://HoroshijPotolok.ru/otdelka/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami-poshagovaja-instrukcija.html

Виды

Какой замок лучше для входной металлической двери

Входная дверь должна иметь как минимум два замка. Один – центральный, служащий основным запирающим механизмом, а другой – в виде краба: сверху или снизу. Иногда добавляются дополнительные блокировки, но обычно не более двух. Центральный врезной замок подбирается для железной двери на заводе. Его независимая установка обычно невозможна (иногда купить и вставить такой затвор можно, но только для конкретной модели двери). Во всех типах центральных замков без проблем удастся поменять только сам цилиндр.

В большинстве случаев для наружной двери выбирают цилиндровый и/или сувальдный типы замков. Цилиндровые состоят из личинки и внутреннего механизма, в сувальдном секретная часть представлена несколькими пластинами, приводящимися в движение поворотом ключа.

Для внешних дверей цилиндрический вариант является наиболее подходящим. Альтернативные затворы не обеспечивают достаточный уровень безопасности. К тому же цилиндрические вставки могут быть легко извлечены без замены всего механизма блокировки. Механизмы этого типа бывают врезными и накладными.

Принимая решение о покупке замка, необходимо исходить из класса их безопасности. Всего их четыре.

Первый класс характеризуется самой низкой степенью защиты. Такие затворы ставят на межкомнатные двери или дверцы шкафов, комодов, тумбочек.

Замочные устройства второго – среднего – класса используются там, где запираются помещения без ценного имущества.

Именно замки третьего – высокого – класса защиты используются для дверей квартир и частных домов.

Наконец, замки четвёртого (самого высокого) класса безопасности обеспечивают максимальную степень защиты. Их устанавливают для охраны финансовых учреждений, элитных квартир и особняков, сейфов и так далее.

Есть также специальные электронные типы замков, для которых ключ больше не нужен:

• цифровые замки для железных дверей. Они открывают дверь только после ввода кода. Такие механизмы популярны в офисах и других заведениях;
• стальные биометрические замки. До недавнего времени о таких устройствах можно было узнать только из фантастических фильмов. Сегодня подобные изделия доступны для покупки. Благодаря таким механизмам потеря ключей уйдёт в прошлое, как и несанкционированное вскрытие дверных замков.

Отправляться в строительный магазин лучше подготовленным. Можно поспрашивать «знающих» знакомых, почитать статьи в интернете и прислушаться к базовым советам:

• выше упоминалось, что оптимальное количество замков на входной двери – два. Одного недостаточно, трёх может быть слишком много;
• лучше устанавливать механизмы разных типов. Например, один – цилиндровый, другой – сувальдный;
• если стоит выбор между покупкой одного хорошего замочного механизма или двух плохих, лучше склониться к первому варианту;
• нельзя ориентироваться на цену. Некачественное изделие принесёт много неприятностей в процессе эксплуатации;
• не стоит надеяться только на замки. Для защиты имущества рекомендуется прибегать и к альтернативным методам, например, охранной сигнализации, системе видеонаблюдения и подобным.

Подготовка к пошиву постельного белья

Схемы подключения

Виды конструкций кровельных каркасов

Способы крепления коробки

Основных вариантов три: за проушины, сквозь коробку, с захватом. При этом по периметру обязательно делают 10 позиций для крепления. Проушины представляют собой базовый элемент некоторых моделей. С помощью их отверстий регулируют систему, когда монтируют в дверной проем. Что касается установки в целом, то ее начинают с отгиба планок в сторону поверхности стены. Их прижимают максимально плотно, ведь от этого зависят эксплуатационные характеристики. По местам отверстий на планках делают дыры с нужной глубиной. Затем используют анкеры по размеру, помогая себе гаечным ключом. Также проверяют вертикальную планку по внутреннему торцу, нижнюю перегородку и одну из боковин

На всех точках проверки важно полное совпадение по индикаторам ровности. Установить коробку ровнее можно за счет устранения лишних элементов перфоратором, шлифовальной машиной или стамеской

Крепление за проушины

Метод за проушины подразумевает применение анкеров или штырей. У некоторых новых моделей металлических дверей проушины уже приварены к раме. Итак, коробку выставляют по уровню и переходят к ее фиксации. Через прорезь в проушине перфоратором создают 10- или 15-сантиметровое углубление в стене. Затем в него вставляют анкер или штырь. Второй вариант готовят заблаговременно. Достаточно взять кусок арматуры с диаметром примерно 1 см, один край заострить, а второй — расплющить, сформировав утолщение. Итак, анкер или штырь вбивают в углубление до упора. Крепежные элементы сваривают с проушинами. Если используют анкеры, то их фиксируют торцевым ключом. После установки короба навешивают полотно и проверяют правильность хода. Дверь открывают поочередно на 45° и 90°. В этих положениях створка не должна двигаться без приложения усилий.

Крепление сквозь коробку

В отдельных моделях производители предусмотрели сквозные отверстия в коробе. При этом главным преимуществом является легкость самостоятельной установки. В торцах двери тогда делают отверстия с помощью дрели. Схема работы не вызовет усложнений: сначала сверлят дыры, ориентируясь на дверную коробку, и потом вставляют крепления. Деталями для крепежа выступают все те же штыки или анкеры. Металлические двери в этом плане намного более выгодный вариант, нежели деревянные. Ведь во втором случае используют исключительно анкеры с утапливанием в раму. В связи с этим нужны и предварительно заготовленные углубления. В случае с гайками важна глубина посадки — в соответствии с шириной крепежной детали. Самостоятельная установка металлической двери через сквозное отверстие даст экономию до 5000 рублей на установке простой модели и до 10000 — на монтаже усиленной двери.

Крепление с захватом

Хороший вариант для металлических дверей. Для реализации метода используют дополнительную наружную коробку. Ее выполняют из стального профилированного металлопроката. Установку начинают с крепления металлических планок к луткам. В процессе прибегают к сварке. Планки приваривают по периметру в заданных точках. Ширина в итоге должна совпасть с торцом дверного прохода. В то же время оптимальная ее толщина составляет 2—3 мм. В результате потребитель получает устойчивую систему, которая с внешней стороны удерживается за счет профилированных труб. Фиксацию с внутренней стороны производят на зацепы. После каждой манипуляции по креплению осматривают положение коробки. Бока регулярно проверяют строительным уровнем. Дверной блок устанавливают с той стороны, где есть петли, с выполнением работ в направлении сверху вниз.

Пол