Врезка замка в дверь

Как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке asus?

Подсветка клавиатуры в ноутбуке является очень полезной функцией. Благодаря ей вы можете комфортно пользоваться ноутбуком в условиях ограниченной освещенности. Но, к сожалению, подсветка клавиатуры есть далеко не на всех моделях ноутбуков. В данной статье вы узнаете как определить наличие функции подсветки в ноутбуке и как ее включить на примере ноутбука Asus.

Есть ли подсветка клавиатуры в ноутбуке?

Прежде всего, чтобы пытаться включить подсветку клавиатуры в ноутбуке, нужно убедиться в том, что она вообще присутствует. Сделать это очень просто. Нужно внимательно посмотреть на саму клавиатуру и найти на ней символы похожие на светящиеся кнопки.

Наличие кнопок с похожими значками — признак наличия функции подсветки

Самым правильным методом определения наличия подсветки клавиатуры в ноутбуке является определение его модели и поиск ее полного описания в интернете.

Как включить подсветку?

В ноутбуках Asus это обычно кнопки F3 и F4. F4 — включает подсветку и добавляет яркости, F3 — убавляет яркость подсветки клавиатуры и вообще выключает ее. Работают данные кнопки при зажатой клавише Fn.

Кнопки включения подсветки клавиатуры ноутбука

В некоторых моделях подсветка может включаться отдельной кнопкой, возле кнопки включения.

Кнопка включения подсветки клавиатуры ноутбука

Не работает подсветка клавиатуры на ноутбуке Asus

Самой главной и самой распространенной причиной не работающей подсветки в ноутбуке является отсутствие соответствующих драйверов. Обычно это драйверы клавиатуры, которые нужно скачивать с официального сайта для конкретной модели ноутбука.

У ноутбуков Asus драйвер клавиатуры называется — Keyboard Device Filter Utility и ATKACPI driver and hotkey-related utilities.

Драйвера клавиатуры для включения подсветки на сайте Asus

Скачав эти драйверы с официального сайта, их нужно установить, а затем перезагрузить ноутбук.

После этого подсветка клавиатуры в вашем ноутбуке заработает, если, конечно, она не была залита или ударена.

helpadmins.ru

Включение подсветки клавиатуры

Некоторые модели ноутбуков Samsung оснащены автоматической подсветкой (например, популярный Samsung 880z5e).

То есть в какой-то момент срабатывают специальные датчики и вам не нужно включать подсветку самостоятельно. Как только в комнате станет светлее, свечение тут же прекратится. Если ваш ноутбук оснащен функцией автоматической подсветки, но она не работает, обратитесь к специалистам по ремонту ноутбуков Samsung .

Если вы уверены, что ваш лэптоп оснащен функцией подсветки клавиш, но автоматически она не включается, то привести ее в действие можно следующими способами.

Установка с фрезером

Набор инструментов для врезки замков в межкомнатные двери состоит из ручного фрезера, электрической дрели и двух стамесок (одна узкая, вторая пошире). Полотно фиксируется в неподвижном состоянии, чтобы в процессе установки замка не отвлекаться на ее выравнивание в нужном положении.

На высоте 0,7-1 м намечается линия для расположения будущего запора. На эту линию боком накладывается замок таким образом, чтобы она проходила точно по середине язычка. Далее намечаются линии по верхней и нижней части механизма.
Для того, чтобы фреза не зацепила лишнего, наклейте малярный скотч в качестве ограничителя. Размер фрезы должен соответствовать размеру запора. Во время работы корректируйте глубину вхождения фрезы, равную толщине планки, а также скорость ее вращения. Не стоит делать резких, поспешных действий, чтобы не нарушить целостность полотна и не срезать ненужного.

Фрезер – отличное приспособление для самостоятельной врезки замков в межкомнатные двери, которое позволяет получить результат с идеально ровными, гладкими краями. Для врезки замков и навесов подходит станок с принципом погружения, так называемый вертикальный фрезер.

При желании края можно отполировать окантовочным (кромочным) фрезом. Но так как два подобных инструмента – достаточно дорогостоящее удовольствие, рекомендуется приобретать комбинированный фрезер, обладающий всеми этими возможностями.

Вспомогательные приспособления для установки межкомнатных дверей

Во время работы с межкомнатными дверями может понадобиться не только основной инструмент, но и какие-либо вспомогательные приспособления, а также расходные материалы.

Любые вспомогательные инструменты для монтажа межкомнатных дверей можно купить в интернете или строительном магазине

Дополнительные принадлежности, необходимые для монтажа дверей:

• Пузырьковый уровень – используется для измерения угла наклона вертикальных или горизонтальных поверхностей;
• Стальная линейка – очень удобна для проведения каких-либо небольших измерительных работ;
• Поверочный металлический угольник – может понадобиться при настройке электрического инструмента, а также для измерения углов;
• Пистолет, заправленный герметиком или монтажной пеной – очень удобен при нанесении герметизирующих средств;
• Распорки длиной с ширину дверного проема;
• Пневмоклинья – это специальные клинья, представляющие собой воздушные подушечки, которые можно использовать как поддерживающий балласт во время работы с дверью;
• Простые карандаши или маркеры – не стоит подбирать эти приспособления с очень жестким стержнем, иначе сделанные пометки трудно будет стереть.

Кроме дополнительных инструментов, следует учитывать и то, что понадобятся различные расходные материалы, без которых не получиться сделать работу.

Что же еще нужно иметь под рукой:

• Зубила и пилочки для перфоратора;
• Сверла для дрели;
• Фрезы для фрезера;
• Круги для болгарки;
• Малярный скотч;
• Монтажная пена или герметик;
• Саморезы для установки замка, наличников и дверных петель.

При работе с дверными откосами и оштукатуривании могут понадобиться шпатели, кисти или валики, емкости для раствора, затирочные средства.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Разновидности дверных замков

Если в межкомнатной двери есть только ручка, можно отдельно установить замок

Для помещений различной функциональности — спальни, кухни, санузлы, кладовки, бытовки – нужны замки с разной степенью надежности.

Разновидности дверных замков:

• Фалевый (защелка). Представляет собой самое простое устройство, предназначенное для удержания полотна в закрытом состоянии. Механизм открывания состоит из цилиндра, пружины и язычка.
• Защелка с фиксатором. Модификация изделия фалевого типа. Установленный с внутренней стороны комнаты фиксатор блокирует поворот ручки. В продаже имеются кнопочные и рычажные модели с возможностью открывания снаружи или без.

• Магнитный. Состоит из ригеля, магнита и ответной планки. Удержание створки происходит за счет притягивания стального ригеля к магниту. Контакт деталей достаточно прочный, чтобы дверь не открывалась ветром или сквозняком. Устройство хоть и бесшумное, но довольно громоздкое и вписывается не во всякий интерьер.

• Врезной. Устанавливается внутри полотна. Состоит из корпуса, цилиндра (личинки) и ответной планки. Может применяться отдельно от ручки. Используются запоры такого типа для блокирования входа в помещения, где хранятся ценные или опасные для окружающих вещи, а также комнаты в квартирах, где живет несколько семей.
• Шпингалет. Преимущественно используется для фиксации одной из створок в двойной системе. Может применяться в санузле в качестве дополнения к обычной защелке. Механизм простой и надежный, монтаж занимает несколько минут.
• Щеколда. Изделие устанавливается на внутренней стороне полотна. Служит, чтобы закрываться в комнате, туалете и ванной. Представляет собой корпус, внутри которого движется пластина или цилиндр. Используется как дополнение к защелкам без фиксатора или обычным накладным ручкам.
• Сувальдный. Запорные устройства данного типа обладают высшей степенью защиты от несанкционированного вскрытия. Используются для дублирования входных замков на дверях в комнатах, в которых хранятся ценные вещи. Внутри корпуса расположены пластины (сувальды), к которым подходит только ключ с определенным профилем бородки.
• Накладной. Модели выпускаются в ручных и автоматических вариантах. Все детали монтируются на поверхности фрагментов входной группы. Изящным такое решение назвать нельзя, но для кладовок, щитовых и бойлерных оно вполне подходит. Изделия с современным дизайном впишутся в любую, даже изысканную обстановку.

Инструменты и материалы для укладки кирпича

Как обустроить?

Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.

Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.

Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.

В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.

Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.

Определение оптимального места монтажа

Материалы для строительства

Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.

Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.

Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:

• прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
• морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.

Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.

Цемент должен использоваться марки М 400-М 500. Цементно-песчаный раствор для кладки проектируют с маркой не ниже М150 в пропорции цемент/песок — ⅓ — ¼ с повышенной пластичностью, создаваемой введением добавок — мыльного раствора, клея ПВА, акрилового латекса.

Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.

К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:

• рулетку или лазерный дальномер;
• пузырьковый и водяной уровни;
• отвес;
• совковые и штыковые лопаты;
• тачку;
• кирочку-молоток;
• кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
• шпатели;
• расшивки для швов;
• строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
• стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.

Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.

Область применения

Как уже говорилось, для установки петель и замков можно использовать обычные молоток и стамеску, однако при их использовании следует быть готовым, что придется потратить массу времени и сил.

Такое устройство является незаменимым инструментом для тех, кто профессионально и ежедневно занимается установкой дверей.

Для того, чтобы выполнить все необходимые действия, полотно необходимо закрепить вертикально, посредством стапеля.

Обязательно мастер должен точно разметить место, где планируется установка замка или петель. Следующим шагом будет проверка – необходимо приложить деталь к размеченной области и увидеть, насколько идеально выполнена разметка. На участки полотна, уходящие за пределы разметки, следует закрыть малярной лентой, чтобы защитить от повреждений.

В любом случае, такой инструмент, как фрезер для врезки любых типов замков и петель, будет актуален для любой квартиры, или частного дома. Необходимость установки дверей возникает нечасто, однако необходимость заменить петли, либо же выровнять дверное полотно относительно коробки, может возникать часто. Если же заниматься это на профессиональном уровне – то именно фрезер позволит быстро и удобно выполнить весь фронт работ.

Хоть устройство и является удобным в эксплуатации, для работы с ним необходим определенный опыт и знания, почему фрезер приобретают далеко не все.

В этой статье рассмотрим более быстрый метод врезки замка в межкомнатную дверь, по сравнению . Этот способ в разы ускоряет работу, и если нужно установить замок в несколько дверей, то это то, что нужно.

Начинаем врезку с разметки дверного полотна. Я устанавливаю замок в межкомнатную дверь с таким расчетом, чтобы ручка замка была на расстоянии 900 мм от низа двери. Откладываю этот размер на дверном полотне.

К двери прикладываю замок и выравниваю отверстие для ручки с меткой, очерчиваю края замка.

Нахожу середину от толщины дверного полотна и провожу линию.

Замеряю толщину части замка, которая в дальнейшем прячется в дверь, в моем случае это 12 мм. Беру сверло на 1-2 мм диаметром больше и высверливаю отверстия от метки до метки на полотне. Стараюсь, чтобы отверстия шли друг за другом.

Затем этим же сверлом рассверливаем отверстия в продольный паз.

Стамеской подравниваем паз для замка. У меня не оказалось сверла диаметром 13-14 мм, поэтому пришлось в конце подравнять фрезером, чтобы получить достаточную ширину паза для замка. Но если сверло было бы нужного диаметра, то ничего подравнивать не пришлось бы, получился примерно такой паз, только с неровным краем.

Прикладываем замок и смотрим, хорошо ли он сидит.

Если все в порядке, ножом отмечаем площадку замка на дверном полотне.

Прикладываю замок, он должен плотно входить.

Отмечаю отверстия для ручки и защелки. Прикладываю замок сбоку двери, выравниваю его с краем двери и слежу, чтобы края совпали с краями фрезерованного паза.

Высверливаю отверстия под ручку и защелку. Я использую свело Фостнера диаметром 20 мм.Предыдущая запись: Как установить петли на межкомнатную дверь. Врезка петель фрезером.

В зависимости от фактора расположения дверного блока, способа открывания, а так же от общего количества активных полотен, двери допустимо сортировать относительно определенных типов. Для многих привычны входные створки наружного открывания, но существуют и двери внутреннего типа открывания.

Gidmaster для врезания замков

Хороший кондуктор для врезки дверных замков, но есть неоспоримый недостаток – без применения дрели врезать замок не представляется возможным.

Если решили купить шаблон для врезки замков в двери по низкой цене 12 000 руб., то необходимо учесть имеющиеся у Gidmaster минусы:

• Невозможно точно выставить параметры для фурнитуры;
• При применении дрели на полотне могут образоваться сколы или неровные края — она не имеет той скорости и мощности, какая есть у фрезера;
• Если говорить о стоимости и функциональности, то цена явно завышена;
• Невозможно использовать обычные фрезы, а только с резьбой на цанге, что неудобно.

Вывод:

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, самым лучшим приспособлением является УФК-профи шаблон для фрезера купить его можно по доступной цене. Интересный факт: окупаемость данного устройства составляет 1 день, если учесть, что стоимость монтажа одной двери в среднем составляет 3 000 рублей.

Монтаж бани из вагончика своими руками

Подготовка

Неважно, какой замок был выбран для той или иной межкомнатной двери, подготовка к установке мало чем отличается от его типажа. Можно дать совет: если планируется врезать замки на все межкомнатные двери квартиры или дома, то лучше всего это делать на снятых с петель дверных полотнах

Об этом вам скажет любой профессионал. Если же вы решили поставить запорное устройство лишь в одну дверь, а снятие её с петель представляет определённые трудности, то лучше монтируйте замок в положении «стоя».

Вооружившись знаниями и удостоверившись в полноте комплекта, следует определиться с тем, на какой высоте нужно будет устанавливать устройство. Обычно замки врезаются на высоте от 100 до 150 см от поверхности пола. Выбрав высоту, можно сделать предварительную отметку на полотне и подумать об инструменте, который будет необходим для врезки имеющегося замка.

Подготовка к строительству туалета

Перед тем как строить дачный туалет из профлиста, следует выполнить ряд подготовительных операций, чтобы потом не отвлекаться на лишние процедуры. В первую очередь нужно закупить все необходимые материалы и инструменты, которые понадобятся во время строительства. Некоторые вещи требуется брать с запасом, на случай, если понадобится ремонт или что-то сломается, потеряется, придет в негодность и так далее.

Подготовив необходимые материалы, следует заняться подготовкой места. Далеко не всегда на имеющемся участке место расположения будущей конструкции подходит под заданные цели. Дачный туалет из металлопрофиля должен располагаться на ровном участке, который достаточно устойчив и на котором исключены провалы, что может обернуться негативными последствиями. Таким образом, выбранную местность требуется разровнять и утрамбовать, если того требует ситуация.

Нужно составить план дачного туалета, по которому будет вестись дальнейшее строительство. Для этого желательно рассчитать все параметры и стойкость материалов с запасом. К примеру, высота дачного туалета должна подходить под рост пользователей, а также быть пропорциональной другим параметрам.

Особенности установки замка в межкомнатную дверь своими руками

Установка защелки при имеющейся ручке

При грамотном подходе врезать замок не составит особого труда. Необходимо забыть про спешку, быть внимательным и максимально сосредоточенным на каждом выполняемом действии.

Вставлять внутренний замок следует в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

1. Просверлить сквозные отверстия под ручки. Сначала нужно сделать углубление шилом, чтобы бур не соскользнул в сторону. Делать дыры нужно поочередно с каждой стороны, пока они не встретятся внутри полотна. Так их края будут ровными и гладкими.
2. Изготовить проем для корпуса замка. Сделать это можно только стамеской, но целесообразно сначала применить дрель со сверлом по дереву. Делается цепь отверстий на расстоянии 10 мм. Оставшийся материал убирается стамеской. До нужной кондиции стенки проема доводятся ножом.
3. Вставить корпус в гнездо, наметить очертание опорной планки. Замерить ее толщину и аккуратно сделать стамеской соответствующее углубление. Подогнать изделие по вертикали и горизонтали. Если снято чуть больше древесины, подложить под планку несколько щепок. Прикрутить корпус саморезами.
4. Установить ручки. Они могут быть отдельными или совмещенными, это зависит от выбранной конструкции механизма. Ручки должны держаться в корпусе плотно, без перекосов и люфта.

5. Если предусмотрена личинка, вставить ее в отверстие, разместив точно посередине. Затем зафиксировать болтом, не допуская чрезмерного затягивания, чтобы не деформировать вставку. Проверить корректность работы личинки, закрыть ее декоративными накладками.

6. Разметка ответной части устройства. Здесь не стоит рассчитывать на измерения и цифры, лучше воспользоваться прямой проекцией. Для этого на язычок замка наносится немного карандашного грифеля и метел прикладывается к дверной раме. Остается четкий след, который используется как ориентир для расположения планки.
7. Монтаж ответной планки. На косяк наносится два контура — внутренний и наружный. Первый углубляется настолько, чтобы в него смог без упора о дно входить язычок. Второй ровно настолько, чтобы утопить изделие вровень с поверхностью рамы. Более глубокое отверстие будет частично просматриваться. Чтобы оно не бросалось в глаза, целесообразно зачистить его края и покрасить их под цвет рамы. После высыхания краски можно прикручивать планку.
8. Проверить корректность работы запорного устройства. Если присутствует люфт, нужно аккуратно приподнять плоскогубцами выступающую полоску на ответном изделии.

Монтаж запорного механизма без фрезера

Чтобы осуществить монтаж запорного механизма без этого вида инструмента вам потребуются измерительная линейка и карандаш, а также стамески различной ширины и круглые напильники. Основной рабочий инструмент — электродверь и набор сверл 10-14 мм. Осуществить дальнейшие действия вам поможет подробная инструкция:

• Отметьте нужное расположение ручки на полотне, отступив от пола 70-100 см. Приложите запорный механизм боком к лицу полотна. Отверстия вглубь двери, произведенные сверлом, проделываются под небольшим углом.
• Стамеской выравнивается поверхность гнезда. Приложите замок к лицу двери, наметьте сердцевину, сделайте два отверстия и выровняйте их напильником. Эти действия осуществляйте на противоположной стороне полотна.
• Конструкция вставляется в паз, продевается стержень для ручек. Язычок замка нужно выставить наружу. Отметки для него ставятся на косяке полотна, по которым будут проделываться паз для ответной части замка. Планка крепится по мере готовности запорного механизма.

Подготовительный этап

Техника врезки зависит от конструкции запора. Легче всего установить ручку-защелку. С этой целью аккуратно делается отверстие необходимого диаметра. (Мастера рекомендуют проводить все отделочные и монтажные работы после того, как сделан ремонт пола.)

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия – для личинки и ручки.

Необходимо правильно рассчитать высоту, на которой будет устанавливаться ручка. При выборе деревянной двери ограничения по этому параметру отсутствуют. На каркасной конструкции ручку следует врезать в месте нахождения поперечного бруса, располагающегося на расстоянии 90-100 см от основания дверного полотна. Толщина вертикального бруса варьируется в зависимости от толщины дверного полотна.

Чаще всего установка запора происходит в установленную дверь, но можно врезать его и до монтажа. Когда углубление для замка планируется делать ручным электрическим фрезером, полотно необходимо прочно закрепить в положении лежа при помощи стапеля, повернув к себе обрабатываемую сторону.

Инструменты для врезки замка

Чтобы осуществить установку запорного механизма в дверь, нужно иметь такие инструменты:

1. Карандаш для разметки.
2. Столярный треугольник.
3. Рулетку.
4. Шуруповерт в комплекте с набором бит.
5. Отвертки (плоская и крестовая).
6. Сверло перьевого типа, сверло по дереву 6 мм, коронки необходимого размера.
7. Молоток и стамеску.
8. Долото.
9. Стапель.
10. Ручной электрофрезер.

Существуют специальные наборы инструментов, которые включают в себя все необходимые сверла и коронки.

Врезка замка фрезерным станком

Замок следует прикрепить к полотну, предварительно отступив расстояние в 1 м от пола. Ручка может быть расположена и на другой высоте в зависимости от пожеланий хозяев. Теперь нужно определить глубину врезки: при помощи треугольника обмеряется корпус механизма и отмечается необходимая глубина простым карандашом, верхнюю часть устройства обводим по контуру.

Затем следует выбрать место для замочной скважины и защелки. Запорное устройство измеряется от конца до центра замочной скважины, на двери делается разметка. После этого выполняется просверливание отверстий под замочную скважину и защелку с использованием перьевого сверла.

Затем производятся отметки для будущей выемки под замок. Для этого его следует прислонить к торцевой стороне двери ригельной планкой. Во фрезер вставляется фреза соответствующей окружности, после чего выполняется просверливание углубления. Следует позаботиться о том, чтобы ригельная планка целиком входила в полотно двери.

Затем необходимо вырезать выемку для замочной конструкции. Во фрезер «заряжается» пазовая фреза, с помощью которой вырезается желоб. Это необходимо сделать так, чтобы механизм запора четко помещался в него. Границы выемки следует обработать молотком и стамеской, чтобы придать им эстетичный вид.

Из углубления необходимо удалить стружку, после чего поместить туда замок. Планка ригеля прикрепляется при помощи саморезов к боковой части двери, а затем выполняется установка дверной фурнитуры.

Врезка замка без фрезера

Для установки запорного устройства вручную необходимы следующие инструменты:

• карандаш;
• линейка;
• рулетка;
• электродрель в комплекте со сверлом 10-14 мм;
• стамески разной ширины;
• напильники круглой формы.

Нужно отсчитать от 70 до 100 см от нижнего края полотна и отметить будущее месторасположение запорного механизма. Приложив его боком, следует сделать разметку его внутренней части, отметить ширину задней плоскости конструкции. После этого, согласно разметкам, просверливаем отверстия. Затем необходимо проделать сверлом отверстия вглубь двери. Для этого следует удерживать дрель под небольшим углом.

При помощи стамески нужно выровнять поверхность гнезда, чтобы механизм мог поместиться в него. Приложив запор к лицевой части полотна, следует разметить положение ручки и сердцевины, просверлить отверстия и выровнять их при помощи напильников. Этот же процесс повторить на противоположной стороне двери. Конструкция вставляется в паз, затем продевается стержень, на который крепятся ручки.

Язычок запора выставляется наружу. Ставятся отметки для языка на косяке двери, стамесками проделывается углубление под него, куда помещается ответная часть замка (планка). Планку закрепляют, после чего замок готов к эксплуатации.

Необходимые инструменты для установки межкомнатных дверей

При планировании работ по ремонту в своем жилье большое внимание необходимо уделять установке межкомнатных дверей. Недостаточно сделать выбор хороших и качественных дверей

Необходимо правильно установить их, чтобы покупка радовала долгие годы. Многие, кто столкнулся с проблемой установки, отмечают, что процесс достаточно кропотливый, требует усидчивости и определенной сноровки. Набор инструментов для установки межкомнатных дверей лучше приготовить заранее. Следует продумать – какие конкретно инструменты могут пригодиться, что уже имеется, а что необходимо докупить.

В стандартизированный набор инструментов входит более десяти различных предметов, но не всегда такой список является исчерпывающим. Самый простой путь – подготовить список инструментов, которые могут понадобиться. В списке необходимо разделить инструменты по группам. В качестве примера, в одну группу можно включить электроинструмент, а в другую ручной. Использование большого количества специализированного инструмента позволит выполнить работу качественно и максимально быстро.

Расходные материалы

Из расходных материалов новичку удобнее использование специального крепежа для установки межкомнатных дверей, имеющего в комплекте монтажную пошаговую инструкцию. Набор состоит из двух частей. Одну из них фиксируют к внутренней плоскости коробки. Другую крепят на торцы стен дверного проёма. После установки крепежом регулируют положение коробки без использования распорочных клиньев. Раму надёжно фиксируют в шести местах. Крепёж получается скрытый, так как в коробке не сверлят видимых сквозных отверстий.

Для фиксации двери, если отсутствует специальный крепеж, понадобятся распорки. Длина элементов соответствует ширине дверного проёма. Ещё для установки дверей нужны клинья из дерева или пластика. Лучше применять пневмоклинья, позволяющие поддержать балласт конструкции.

К расходным материалам приписывают пилочки к электролобзику, зубила, свёрла, фрезы, диски для болгарки. Не обойтись без монтажной пены и саморезов. Наличники можно прикрепить жидкими гвоздями или микрошпильками. Во втором варианте потребуется ещё один инструмент – пневмопистолет.

Электроинструмент

Для установки межкомнатных конструкций используется следующий набор электрических инструментов:

Монтаж межкомнатных дверей без этого приспособления немыслим. С его помощью делаются отверстия под крепеж блока к стене. Число креплений может быть различным в зависимости от массы конструкции и особенностей проема.

Дрель. Используется для высверливания отверстий под крепеж саморезами. Дивайс должен иметь хороший патрон, обеспечивающий высокую надежность фиксации сверла.

• Шуруповерт. Вкрутка саморезов и винтов без шуруповерта требует много времени и усилий. Кроме того, качественный инструмент позволяет высверливать отверстия без использования дрели.
• Электролобзик. Инструмент понадобится для нарезки наличников.
• Болгарка. Если стены слишком кривые, их и наличники нужно будет ровнять. Для этого используется болгарка.
• Фрезер. Инструмент используется для врезки петель, замков, ручек и глазков.
• Электрорубанок. Чтобы легко и быстро подогнать наличники и доборы, нужно иметь под рукой такой инструмент.
• Торцевая пила. Инструмент используется для нарезки брусков коробки и наличников под углом. Иметь его нужно, но вещь дорогая и в домашних условиях используется редко.

Монтаж устройства

Перед тем как врезать замок, нужно сделать разметку. Все операции по врезанию начиная с разметки, несложно провести самостоятельно. Обычно такую фурнитуру устанавливают прямо посередине дверного полотна с одного его края. Поэтому небольшой чертой с помощью рулетки отмечается середина полотна (для стандартной двери от её низа это будет расстояние в 95 см или около того в любую сторону). Затем от края полотна, у которого будет врезаться замок, с помощью угольника отмечается 6 см до пересечения с предыдущей отметкой.

На месте пересечения двух отметок ставится заметная точка. Именно эта точка и будет центром, через которую будет проходить ось ручек и блокиратора, если замок нужно будет собирать с фиксатором. Здесь же будет и центр высверливания углубления для декорации ручек.

Все операции далее лучше выполнять согласно алгоритму.

• С помощью того же угольника мы переносим центральную точку на боковину двери, прямо на середину толщины полотна. Здесь будет центр цилиндрического корпуса замка (защёлки, язычка).
• Теперь нужно взять перьевое сверло, вставить его в электрическую дрель и высверлить отверстие под корпус замка. При этом следует выдерживать строгое перпендикулярное положение оси сверла по отношению к боковине дверного полотна. Глубина отверстия — около 35 мм.
• Нужно сменить перьевое сверло в дрели на фрезу. Этим инструментом высверливается отверстие для ручек. Здесь тоже надо внимательно следить за положением инструмента, чтобы он был перпендикулярен двери как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Кроме того, нельзя допустить сквозного просверливания двери с одной стороны. На фрезе имеется выступающий по оси острый наконечник наподобие пера предыдущего сверла, вот он и послужит ориентиром для окончания работы. Когда этот наконечник просверлит противоположную сторону полотна, то переходят с фрезой на другую сторону и досверливают отверстие оттуда во избежание порчи полотна на месте выхода фрезы.

• Следующий шаг — с помощью перьевого сверла подкорректировать размер выходного отверстия для защёлки. Оно должно быть в пределах 23 мм (сверло у нас было на 22 мм). Для этого нужно просто подогнать отверстие под размер, вставляя и примеряя цилиндр замка к отверстию.
• После этого необходимо вычистить получившиеся два отверстия, соединяющихся друг с другом перпендикулярно по осям, от пыли, опилок и заусенцев.
• Вставляем цилиндр замка в соответствующее отверстие и выполняем выборку паза под его опорную пластину с помощью стамески и молотка описанным выше способом. Когда посадочное место под защёлку будет готово, устанавливаем её на место, просверливаем тонким сверлом отверстия для крепёжных саморезов и крепим ими замок к двери.
• Теперь можно, вставив одну из ручек в отверстие замка, отметить точное месторасположение ответной планки. Для этого язычок покрывают каким-либо красящим веществом и, придерживая ручкой язычок в углубленном состоянии, прикрывают дверь до конца. Удостоверившись, что дверь прикрыта плотно, нужно отпустить ручку, защёлка упрётся в дверной блок и сделает отметку. А уже по этой отметке можно рассчитать место установки ответной планки. Выборку под неё сделать стамеской и молотком, как описано выше. По окончании выработки паза, планку установить на место и закрепить с помощью саморезов.

Правила использования

Фрезер используют для качественной и быстрой установки замочного устройства в дверное полотно. В зависимости от сложности монтажа, производятся подготовительные работы.

Инструменты

В процессе монтажа замочного устройства понадобятся следующие дополнительный инструментарий:

• рулетка для проведения замеров;
• стапель для закрепления двери в горизонтальном положении;
• карандаш для разметки;
• отвертка крестового типа для крепления замка к двери;
• молоток и стамеска;
• дрель.

Технология монтажа

• Дверь располагают вертикально, чтобы во время врезки замка контролировать ее положение, и производят разметку места, где будет располагаться замок. Обычно подбирают высоту, оптимальную для всех членов семьи.
• Когда высота замка определена, отмечается место под замочную скважину и защелку.
• Далее необходимо сделать отверстия для замочной скважины и защелки. Фрезер оснащают подходящей насадкой и вырезают углубление для ригельной планки.
• Следующим шагом нужно вырезать углубление для корпуса запирающего устройства. Производится смена фрезы на пазовую, с помощью которой делаем паз.
• Убедившись, что корпус запирающего устройства входит в углубление до конца, производится обработка краев паза. Затем вычищают отверстие от опилок и заканчивают монтаж замочного устройства.
• Прикрепляется ригельная планка при помощи саморезов, и финальным шагом происходит установка фурнитуры.

На этом весь процесс завершен – замок установлен.

При наличии инструмента и подходящих фрез можно без труда произвести монтаж замочного устройства в дверь своими силами. Помимо фрезера, понадобится только желание и минимальные навыки работы.

Нащельники на сэндвич панели: выбор и установка