Шлакобетонный дом плюсы и минусы

Собираем подъемники для гаражных ворот самостоятельно

Если вы обладатель довольно небольшого гаража или в вашем дворе мало места, можно воспользоваться подъемными воротами, позволяющими сэкономить приличное количество полезного пространства, так как подобные ворота открываются вверх, а не в стороны.

Существует несколько разновидностей механизмов, которые можно установить своими руками на ворота: подъемно-секционные и подъемно-поворотные.

Подъемно-поворотный механизм являет собой систему для поднятия дверного полотна и разворота его параллельно потолку.

Подъемно-секционные ворота являют собой более модифицированную конструкцию. Здесь дверное полотно состоит из нескольких секций. Они, во время поднятия, складываются в гармошку и собираются в специальный короб. Такие ворота более удобны в эксплуатации, однако самостоятельно их установить намного сложнее.

Нужно ли утеплять шлакоблочный дом

Строительство стен требуемой толщины значительно увеличивает сметную стоимость за счет необходимости усиления фундамента и увеличенного расхода шлакоблоков. Такой метод сохранения тепла ухудшает внешний вид здания и увеличивает себестоимость его строительства.

Дверные и оконные проемы, глубоко утопленные в стенах, выглядят весьма странно. Через окна в дом проникает недостаточное количество дневного света, что становится причиной не только увеличенного расхода электроэнергии для освещения внутренних помещений, но и дискомфорта находящихся в них людей.

Утепление стен позволяет уменьшить их толщину. После монтажа теплоизоляции выполняется декоративная отделка, придающая зданию индивидуальность.

Красивые примеры

На сегодняшний день существует множество вариантов для оформления кухни с островной вытяжкой, так как изделие выпускается в форме квадрата, бокала, капли и куба. Чаще всего подобные модели выбирают для помещений, в которых преобладает минимализм и стиль хай-тек. Благодаря уникальной конструкции открывается возможность зонировать помещение, особенно когда пространство кухни объединяет одновременно столовую и гостиную. В данном случае место приготовления пищи оборудуют всей необходимой техникой, столешницей, а над плитой размещают вытяжку, которая должна гармонировать со всеми деталями в интерьере.

Шикарно смотрится на кухне в классическом стиле глянцевая белая модель, инкрустированная платиной или золотом. Ее рекомендуется украсить осветительными приборами в хрустальной оправе. Для направления модерн лучше всего подбирать овальные или круглые конструкции, исполненные в ярких цветах. Огромной популярностью в интерьере пользуются стеклянные или металлические вытяжки в виде летающих тарелок или космических ракет.

О том, как монтировать островную вытяжку, смотрите в следующем видео.

Расчет количества шлакоблоков

Для того чтобы посчитать, сколько шлакоблоков нужно на дом, важно точно знать, какой толщины будут стены. Эти данные могут отличаться в разных регионах, так как чем холоднее климат, тем быстрее промерзнет стена, и, поэтому она может быть даже 60 см

Для тех людей, которые не планируют многоэтажное строительство, во многих случаях достаточно сделать стену толщиной 20 см, и утеплить ее 10 сантиметровым слоем пенопласта. В таком случае расход шлакоблоков будет в 3 раза меньше. Важно разобраться в строительной терминологии:

• Полкамня — это на самом деле не половина блока. Здесь учитывается толщина – в нашем случае она 20 см.
• В камень. Это длина блока (в нашем случае 40 см).
• Полтора камня (20+40=60 см).
• Два камня (40+40=80 см).

Таким же образом считается и кирпич, исходя из его габаритов.

Рассчитаем самый распространенный вариант строительства дома, имеющего ширину стены 40 см.

Возьмем для примера здание с размерами 9×7, и высотой в 3 м. Площадь камня, имеющего размеры 0,2×0,4 м составляет 0,08 м2. Теперь подсчитаем расход блоков на квадратный метр стены. Для этого 1 м2 разделим на площадь камня (0,08 м2), и получим 12,5 шт. Так как стена будет состоять из двух рядов блоков, то их количество удваивается — 12,5×2=25 шт.

Теперь высчитаем общую длину стен: 9+7+9+7=32 погонных метра.

Для вычисления площади умножим полученную цифру на планируемую высоту дома – в нашем случае это 3 м.

32×3=96 м2.

Зная расход блоков на 1 м2 (25шт), перемножим полученные результаты:

96×25=2400 шлакоблоков.

В таком подсчете не учтены дверные и оконные проемы, но не спешите вычитать их площадь из общего результата. Почему? Потому что шлакоблок достаточно хрупкий материал, и при транспортировке и выгрузке у вас непременно будет бой. Кроме того, делая дверные и оконные проемы, блок нужно будет резать, в результате чего его вторая половинка может стать непригодной, так как центральная перегородка остается на первой (при конструкции блоков с двумя выемками). Так что, если вы купите столько блоков, сколько в точности должно пойти на дом, то вам их не хватит.

Кровля

Изготовление кровли

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

• Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
• Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
• Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше

Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу

В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Фасадные термопанели

Этот вид стройматериала появился в продаже относительно недавно. Фасадные термопанели обладают свойствами теплоизолятора и наружного отделочного материала. Их применяют в качестве дополнительного утепления.

Термопанели являются двухслойным материалом. Первый слой выполняется из жесткого теплоизолятора, в качестве второго используется прочный отделочный материал. В качестве основы применяются как полимерные, так и минеральные утеплители. От выбора материала термопанелей зависят их физические характеристики.

На стенах домов, возведенных из шлакобетона, лучше использовать термопанели на основе минваты, дополненной паропроницаемой отделкой. Крепятся на предварительно подготовленные поверхности клеем. Монтаж термопанелей существенно снижает затраты на утепление дома.

Какой материал для утепления выбрать

Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала выбирают пенопласт, минеральную вату или пенополиуретан. Каждый из них имеет преимущества и недостатки, о которых надо знать.

Пенопласт

Его использование позволяет быстро утеплить дом и при этом не потратить больших средств.

Среди преимуществ пенопласта надо отметить:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• небольшой вес, облегчающий доставку материала и его монтаж;
• небольшой коэффициент водопоглощения (помещенный в воду пенопласт впитывает не более 4% от своей массы);
• устойчивость к повреждению насекомыми и плесенью;
• большой срок эксплуатации (если защита от воздействия природных факторов выполнена правильно, он составляет 50 и более лет).

При выборе этого утеплителя нельзя забывать о его недостатках, среди которых:

• паронепроницаемость («эффект термоса»);
• потеря характеристик при отрицательных температурах и попадании влаги;
• монтаж только на выровненные стены;
• выделение токсичных элементов при воздействии открытого огня;
• неустойчивость к повреждению грызунами.

Отделываем дом пенопластом.

Минеральная

Популярный вариант утепления здания — минеральная вата.

Есть несколько ее видов, и все они подходят для утепления снаружи:

• стеклянная — состоит в основном из расплавленного стекла;
• базальтовая или каменная — состоит из расплава горных, чаще всего вулканических пород;
• шлаковая — состоит в основном из расплавов доменных шлаков.

Многие мастера для утепления шлакоблочных зданий предпочитают именно этот материал.

Его достоинства:

• низкая теплопроводность;
• высокие звукоизоляционные характеристики;
• устойчивость к возгоранию;
• возможность монтажа на стены, имеющие неровности.

Основной недостаток минваты — высокое водопоглощение, поэтому при ее использовании снаружи здания обе стороны такого утеплителя обрабатывают гидрофобным клеем. При нарушении правил монтажа минвата может оседать, что снижает ее теплоизоляционные характеристики.

Утепление стен минеральной ватой.

Пенополиуретан

Это сравнительно новый способ утепления, позволяющий выполнять работу быстро и эффективно. Применение такого утеплителя не требует использования крепежных элементов, что упрощает и ускоряет процесс его нанесения. Получается сплошное покрытие, не имеющее таких слабых участков, как швы и места крепежа.

Основной недостаток — высокая стоимость, но, учитывая достоинства материала, применять его экономически более выгодно.

Применение пенополиуретана для утепления дома.

Выбор утеплителя

Обычно рассматриваются варианты, позволяющие выполнить монтаж теплоизолятора за минимальное время. Важную роль в выборе материала также играет его цена. Наибольшим спросом пользуются:

• Различные виды пенопласта;
• Стекловата – минеральная вата и стекловолокно.

Каждый из этих теплоизоляторов имеет низкую теплопроводность, обеспечивающую сохранение в помещениях тепла. Они не пожароопасны, поскольку не поддерживают горение.

При воздействии высокой температуры на некоторые виды пенопласта из него выделяются ядовитые вещества, что становится причиной отравления. Этот недостаток не помешал пенопласту стать популярным утеплителем. Причинами его популярности стали простота монтажа, низкая цена, устойчивость к влаге.

Существует опасность повреждения пенопласта грызунами, устраивающих в нем свои гнезда. Поэтому в строительстве чаще используется пеноплекс. Он стоит больше, но грызуны его игнорируют.

Существенный недостаток стекловаты – ее чувствительность к влаге. Намокание материала ухудшает его физические свойства, что делает необходимым дополнительный монтаж гидроизоляции.

Теплица по Митлайдеру своими руками

Как строить дом из шлакоблоков?

Для возведения жилого объекта вовсе не обязательно обращаться в специализированную компанию. Как показывает практика, достаточно изучить инструкцию поэтапного строительства дома из шлакоблока и все мероприятия можно выполнить самостоятельно. На начальном этапе необходимо разработать детальный проект будущей постройки, подсчитать необходимое количество материала и можно начинать ответственное дело.

О преимуществах и недостатках

Перед созданием индивидуального проекта и началом строительных мероприятий, следует уточнить достоинства и недостатки объектов, сооруженных с применением современных шлакоблоков.

Преимущества:

1. Финансовая экономия. Стоимость строительного материала на порядок дешевле хорошей древесины или традиционного кирпича. Его производством можно заняться самостоятельно.
2. Строительство дома из шлакоблока не предполагает сооружение массивного устройства фундамента.
3. Материал не требователен в аспекте транспортировки или же хранения.
4. Надёжность постройки сопоставима с другими домами, при сооружении которых использовались традиционные материалы.

Недостатки:

• Структура материала восприимчива к влаге и воде. Строительство должно проводится исключительно при плюсовой температуре и невысокой влажности. После завершения работ, стены должны самым тщательным образом оштукатуриваться.
• К выбору отделочных материалов следует подходит предельно ответственно. Только при таком случае можно обеспечить достаточный уровень тепло- и шумоизоляции. Если выбрать неудачно, в основание шлакоблока проникнет влага.

Строительство дома из шлакоблоков: сооружение фундамента

Основные требования, предъявляемые к основанию: фундамент в первую очередь должен быть высоким, дабы исключить вероятность проникновения в структуру материала влаги

Не менее важно защитить его слоем изоляционного материала. Для одноэтажных построек достаточно стандартного основания

Поэтапное строительство дома из шлакоблока начинается с возведения фундамента. Для этого необходимо приобрести ряд составляющих: цемент, щебень, шлакоблоки, песок, металлическая арматура, гравий, строительный уровень и паро-, гидроизоляционные прослойки.

Сооружается он в 3 этапа:

1. Изначально следует вырыть траншею и подготовить гравийно-песчаную подушку, высотой порядка 0.5 м.
2. Устанавливается опалубка и формируется каркас из арматуры.
3. Подготавливается бетонная стяжка: на 1 часть цемента приходится 3 части щебня и столько же песка. Подготовленная конструкция заливается этим раствором.

«К сооружению цоколя рекомендуется приступать лишь спустя неделю. Возводить стены можно через 30 дней».

Фундамент для дома из шлакоблоков

Главные требования к фундаменту: он должен быть высоким, чтобы уберечь дом от влаги, которую так боится шлакоблок, и хорошо изолированным. Если дом будет одноэтажным и без железобетонных перекрытий, то фундамент не обязательно делать сверхсильным.

Для возведения фундамента для шлакоблочного дома вам понадобится: щебень, цемент, гравий, арматура, песок, бетономешалка, шлакоблоки, опата, уровень, гидро- и пароизоляционный материал.

Этот процесс выполняется в несколько этапов:

1. Выройте траншею и сделайте подушку из песка и гравия высотой около 50 см.
2. Установите опалубку и сделайте армированный каркас.
3. Приготовьте бетонный раствор: смешайте по 3 части песка и щебня и 1 часть цемента. Залейте им подготовленную конструкцию.

Строительство цоколя, если он предусмотрен, можно начинать через 7 дней, а возведением стен можно заниматься только после полного высыхания (приблизительно через 1 месяц).

Как правильно установить мауэрлат? Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав данную статью. А здесь статья о характеристиках кровельного материала — ондулин.

Технология термоизоляции пола

Утепление потолочных перекрытий и полов имеет относительно простую технологию, которая реализуется в такой последовательности:

1. Подбор необходимых инструментов.
2. Расчёт количества материала в зависимости от требований к уровню теплоизоляции.
3. Подготовка помещения к монтажным работам.
4. Монтаж пароизоляции с обработкой глиняным раствором.
5. Засыпка шлака.
6. Укладка бетонной стяжки.
7. Монтаж обшивки и декоративного покрытия.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе потребуется подобрать необходимые инструменты, материалы, очистить поверхность, проверить её прочность и несущие способности. Это позволит выполнить монтаж не только быстро, а и обеспечить максимальный срок для эксплуатации изоляционного слоя.

Список необходимых инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• лопата;
• маркер;
• ножовка;
• ёмкости или носилки для переноски и засыпки шлака;
• ёмкость для связующего раствора;
• гвозди и молоток или саморезы и шуруповёрт.

Потребуются такие материалы:

• шлак;
• гидроизоляционная плёнка или рубероид;
• деревянные или стальные рейки;
• антисептик.

Для утепления шлаком понадобится рубероид

Монтаж на деревянное основание

Утепление деревянных полов с использованием шлака выполняется так:

Аккуратно демонтируем деревянную обшивку пола.
Все деревянные несущие конструкции обрабатываем морилкой или антисептиками.
Разравниваем грунт под полами, при необходимости досыпаем песка и щебня и обязательно выполняем трамбовку

Важно, чтобы расстояние от грунта до пола было не менее 32 см.
Поверх грунта укладывается гидроизоляционный слой внахлёст на расстояние 15-20 см. При укладке захватываются стены на высоту выше уровня отделки на 10-15 см

Стыковочные швы проклеиваются специальным скотчем, если применялась плёнка, либо прогреваются и герметизируются на мастику, если использовался рубероид.
Выравниваем положение лаг так, чтобы их поверхности образовывали единую плоскость.
Насыпаем шлак в промежуток между лагами. При этом добиваемся наиболее плотной укладки и ровной поверхности путём разравнивания. Расстояние от слоя утеплителя до деревянной обшивки пола должно быть 4-5 мм.
Укладываем пароизоляционный слой поверх лаг и утеплителя внахлёст на расстояние 15-20 см и проклеиванием стыков специальным скотчем.
По лагам выполняем обшивку пола. Применяем доски или плотные листы фанеры.

Утепление крыши с использованием теплоизоляционных материалов насыпного типа, шлака, выполняется аналогично монтажу на деревянное основание, но пароизоляция укладывается со стороны помещения, а гидроизоляция – со стороны чердака. Зазор между утеплителем и обшивкой не оставляется.

Монтаж на бетонное основание

Укладка утеплителя на бетонные полы выполняется следующим образом:

1. Поверхность тщательно очищаем от грязи и мусора. При наличии трещин или повреждений выполняем ремонт, а при недостаточной прочности – демонтируем и заливаем полы заново.
2. Обрабатываем поверхность антисептиками.
3. Укладываем пароизоляционную плёнку внахлёст на 15-20 см и проклеиванием швов. По периметру заводим её на стены на высоту выше уровня полов на 20 см.
4. Засыпаем шлак ровным слоем на всю поверхность. Стараемся сделать слой максимально плотным. От плотности шлака зависит прочность чистовых полов, поэтому при наличии отходов (гранул с посторонними включениями) стараемся от них избавиться.
5. Укладываем армирующую решётку с толщиной прутьев 3-4 мм, размером ячеек 5-10 см.
6. Заливаем чистовой пол и укладываем напольное покрытие.

Рекомендации по укладке насыпного шлакового утеплителя

Существует несколько важных нюансов, требующих обязательного их соблюдения при монтаже теплоизоляции:

• для повышения прочности поверхностного слоя необходимо укладывать армирующий слой (стальную сетку);
• высота слоя и плотность укладки определяют максимальные нагрузки на единицу площади, поэтому рекомендуется делать плотную качественную укладку;
• гидроизоляционное покрытие должно быть уложено без зазоров и с выполнением герметизации стыковочных швов, так как при намокании шлак теряет свои свойства;
• укладка на деревянные полы требует создания небольшого зазора (4-5 мм) между наружной обшивкой и поверхностью утеплителя в целях предотвращения накопления влаги во внутренних конструкциях;
• перед монтажом обшивки необходимо настелить слой пароизоляции прямо на шлаковый слой.

Процесс теплоизоляции полов с использованием шлака весьма простой, недорогой и эффективный. Технология доступна для освоения и реализации даже неспециалистами. Однако важными факторами для её реализации являются: высокая прочность основания и достаточная высота потолков.

Станок для стройматериала – начинаем строительство дома из шлакоблока

Технология изготовления достаточно проста

Процесс изготовления устройства несложный. Для изготовления виброуплотнителя потребуется:

• трехмиллиметровый листовой металл;
• стальные трубы сечением 7,5–8 см;
• электросварка;
• болгарка с кругом по металлу;
• рулетка для выполнения замеров;
• бывший в употреблении или новый электромотор.

Выполняйте работы, соблюдая приведенную очередность операций:

1. Вырежьте стальные заготовки для изготовления формы под отливку блоков с размерами 20х20х40 см.
2. Сварите из металлических пластин боковые стенки ящика, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда.
3. Отрежьте заготовки труб, соответствующие по длине высоте ящика, и выполните в них продольные разрезы.
4. Придайте трубам конусообразную форму, приварите к листу основания, соедините между собой стальной пластиной.
5. Приварите заглушки к трубам со стороны меньшего диаметра, поместите вместе с дном в литформу, сварите в общую конструкцию.
6. Приварите по периметру коробчатой конструкции буртик из листовой стали, облегчающий засыпку материала и его уплотнение.
7. Соедините с металлоконструкцией ящика рукоятки, облегчающие подъем в заполненном виде.
8. Приварите к большей стороне формы резьбовые шпильки, координаты которых соответствуют отверстиям крепления двигателя.
9. Зафиксируйте мотор к резьбовым элементам с помощью гаек и шайб, закрепите на его валу эксцентрик.
10. Изготовьте крышку, соответствующую внутренним размерам ящика и имеющую соответствующие трубам отверстия.
11. Соберите устройство, покрасьте металлические детали, проверьте работоспособность.

Для повышения производительности станка можно закрепить на общей раме две формовочных емкости, уплотняемых одним вибрационным двигателем.

Станок для производства различных шлакоблоков

Что влияет на сроки эксплуатации жилых домов

Существует два характерных фактора влияющих на продолжительность жизни зданий:

• физический — естественный процесс износа здания и его коммуникаций;
• моральный – постройки не соответствуют современным эстетическим и техническим современным стандартам.

Физический фактор

Определяется согласно действующим нормативам. За последнее десятилетие жилищный фонд России уже вошел в полосу стремительного износа, и если в ближайшее время не будет принято кардинальных решений данной проблемы, это приведет к одновременному разрушению целого ряда жилых комплексов в Москве. Сколько аварийных зданий по всей стране — неизвестно.

К основным проблемам панельного жилищного фонда относятся:

• своевременное выполнение текущего профилактического и капитального ремонта;
• усадка, со временем фундамент может просаживаться и смещаться, данная проблема характерна для всех построек, однако для панелей, данный процесс происходит довольно неравномерно;
• срок службы межпанельных швов (30-40 лет). Швы являются наиболее важным компонентом для обеспечения надежности, В Европе закладные элементы выполняют из нержавеющей стали, что автоматически влияет на стоимость здания, расчеты наших застройщиков просты — зачем платить больше?;
• незаконная перепланировка. Повальная мода на перепланировку стандартных планировок, которая продолжается по сей день, началась в середине 90-х, когда в моду вошли квартиры – студии. Проблема заключается в том что большая часть таких переделок является несогласованной и проводится с нарушениями целостности конструкций.

Моральный фактор

Помимо физического, существует такое понятие как моральный износ здания, который возникает из-за технического развития в обществе и определяется как несоответствие современным требованиям комфортабельности и благоустройства.

Признаки морального устаревания здания:

• планировка квартир не соответствует современным требованиям;
• системы инженерного оборудования устарели;
• излишняя плотность застройки и заселения;
• недостаточное благоустройство и озеленение.

Относительно новые многоэтажные панельные дома имеют срок службы до 70 лет. Серии новостроек с аббревиатурой «П 44», рассчитаны на период до 100 лет. Существует серия «С 220», конструкции домов которой собраны из панелей, с наружной кладкой из кирпича, внешний вид таких зданий подобен монолитно-кирпичным . Таким домам специалисты отводят около 150 лет, нормативного срока эксплуатации. На рынке жилья варианты квартир в панельках данных серий найти практически невозможно.

Крепление пенопласта

Монтаж пенополистироловых листов начинается с приклеивания первого ряда материала с упором на стартовый профиль. Подготовленный клеевой состав наносится кельмой на середину листа, затем на его края таким образом, чтобы клей при приклеивании утеплителя не попадал на торцы детали.

От правильной установки первого пояса зависит качество монтажа последующих рядов

Важно тщательно следить за вертикальным и горизонтальным положением листов. Утепляющие блоки монтируются так, чтобы швы верхнего ряда были смещены по отношению к нижним не менее, чем на 15 см

Во избежание появления мостиков холода торцы плит пенопласта должны прилегать друг к другу максимально плотно. При оформлении оконных проемов швы утеплителя не должны совпадать с краем откоса. Монтаж теплоизоляционных плит по углам здания выполняется методом зубчатого зацепления, при котором часть листа выступает за пределы шлакоблочной стены.

После частичного застывания клеящего состава, занимающего 12 часов, выполняется герметизация швов между листами пенополистирола полиуретановым клеем. После его застывания поверхность утеплителя зачищается для устранения неровностей в районе швов. Спустя 72 часа можно дополнительно закрепить листы пенопласта дюбелями.

Завершает процесс утепления шлакоблоков армирование стекловолоконной сеткой. После высыхания армирующего раствора на его поверхность наносится грунтовка, а затем фасадная штукатурка.

Как изготовить шлакоблоки своими руками?

Как мы уже упомянули, можно изготовить шлакоблоки своими руками. Для изготовления вам потребуется специальная форма для заливки, вода, цемент, наполнитель (песок, щебень, шлак, керамзит и др.) и какие-нибудь приспособления для создания полости в камне, например, бутылки или специальные болванки. Формы могут быть сделаны из дерева или металла, причем лучше, если их будет много, ведь сушить блоки придется прямо в них. Прочность цемента берется на ваше усмотрение, вам ближе проект вашего дома и вы знаете о дальнейших нагрузках на стены, будь то крыша или перекрытия.

Замешивается раствор, как для заливки, пропорции примерно такие: цемент-песок-наполнитель 1:3:5. Заливается все это в форму с выставленными бутылками или болванками в местах, где планируются полости. Через 5 часов, когда смесь немного схватывается, болванки можно достать. Теперь полученная форма оставляется для схватывания на 24 часа. Затем из форм блоки достают, и можно заливать новые, а эти располагают штабелями для просушки в течение 28 дней, до приобретения прочности бетона, только после этого их можно использовать в строительстве дома.

Недостатки дома

Среди главных негативных сторон, необходимо отметить следующие параметры, которые и отпугивают покупателей:

• Присутствуют низкие показатели звукоизоляции, да и имеются определенные сложности в прокладке коммуникационных систем;
• Отмечается еще и необходимость в проведении, как внешней, так и внутренней отделки дома, чтобы скрыть непривлекательный внешний вид поверхности;
• А также требуется соответствующая защита материала, чтобы он не разрушался под воздействием атмосферных осадков.

Рекомендуем к прочтению

ППМ изоляция – эффективная защита труб Популярные варианты внутреннего утепления стен Плюсы и минусы керамзитобетонных блоков в строительстве Что выбрать: Форекс или бинарные опционы?