Подрозетники по бетону

Основные виды изделий и критерии правильного выбора

Если существуют работы, в которых большая часть успеха зависит от выбора правильных приспособлений, то сверление отверстий в бетоне относится именно к ним. От этого зависит производительность труда, долговечность, как самих приспособлений, так и электроинструмента.

Типы коронок

Все коронки для сверления бетона под розетки и другие элементы бывают нескольких основных видов. Рассмотрим самые распространенные из них.

Самые недорогие, а потому широко распространенные – коронки с твердосплавными насадками.

Особенности данной группы изделий:

• Достаточно демократичная цена. Изделия данной группы обычно в несколько раз дешевле аналогов, поэтому такой вариант очень популярен при личном применении, когда нужно сделать всего несколько отверстий.
• Изделие состоит из нескольких основных частей: патрон, который служит для крепления приспособления к электроинструменту (чаще всего это перфоратор), и на который прикручивается сама коронка. Кроме того, в него вставляется и фиксируется центровочное сверло, которое помогает сделать отверстие точно. Чтобы собрать все элементы, не нужна инструкция, все очень просто.

На фото — так выглядит приспособление в разобранном и собранном виде

Второй вариант – алмазная коронка под розетку в бетон.

Этот вид также имеет много особенностей:

• Многие знают, что резка железобетона алмазными кругами – самый эффективный способ работы, это относится и к коронкам. С их помощью работы проходят проще всего, но нельзя не упомянуть и тот факт, что данная группа изделий отличается очень высокой стоимостью (конечно, при условии, что вы приобретаете качественный образец). Но при большом объеме работ именно этот вариант предпочтительнее всего.
• Технические алмазы, присутствующие в напылении на сегментах, способны справляться с самыми твердыми стенами, именно поэтому их используют все, кто занимается подобными работами профессионально.

Алмазное напыление позволяет справиться с бетоном без лишних проблем

Немаловажен и тот фактор, что такие приспособления способны прорезать даже арматуру, поэтому ими можно работать даже на самых сложных участках. Хотя, по большому счету, металла все-таки по возможности нужно избегать.

Третий вариант – карбидно-вольфрамовые коронки, эта группа изделий имеет свои особенности, о которых нельзя не упомянуть:

Напыление из карбида вольфрама также придает приспособлению высокие показатели прочности и износоустойчивости

• Этот вариант отлично подходят, когда нужно сверлить отверстие через кафель: коронка просверлит керамическую плитку и бетон под ней. То есть, с помощью одного приспособления можно решить сразу две проблемы, что позволяет сэкономить средства и время.
• Работать с данным типом сверлильных приспособлений нужно очень аккуратно: напыление быстро выходит из строя при излишних усилиях.
• Также данный вариант неприменим к металлическим фрагментам – они выводят его из строя.

На что следует обратить внимание при выборе

Если вы проводите работы своими руками, то и выбирать коронку придется самостоятельно.

Чтобы сделать это правильно, стоит руководствоваться несколькими простыми рекомендациями:

Вначале следует определиться, какой диаметр коронки по бетону для розеток необходим. Это зависит от того, какие монтажные коробки будут использоваться, самый распространенный вариант – 68 мм, но размер может варьироваться в пределах от 60 до 80 мм. Поэтому перед началом работ проконсультируйтесь с электриком, а если проводка будет вестись своими силами, то приобретите коробки заранее.

Коробка под розетку в бетон и определяет, каким должен быть диаметр коронки

Также следует решить, какой тип изделий будет оптимальным. Конечно, алмазный вариант вне конкуренции, но его стоимость далеко не всегда оправдана

К тому же, если на поверхности керамическая плитка, то нужен карбидно-вольфрамовый вариант, а для простых стен обычно хватает и твердосплавных вариантов.
Очень важно наличие документов, удостоверяющих качество изделия. Если их нет, то от покупки лучше отказаться
Лучше всего выбирать продукцию известных брендов, хорошо зарекомендовавших себя среди профессионалов, к ним можно отнести продукцию концернов Bosch, Makita, Alpen и многих других.
Стоит обратить внимание и на внешний вид изделия: поверхность не должна иметь задиров и повреждений, напыление должно быть равномерным, и с него не должны сыпаться вкрапления.

Известный бренд чаще всего является показателем высокого качества

Сверление бетона

После полной сборки и проверки коронки можно приступать к работе. Основные отверстия желательно делать с помощью перфоратора либо мощной ударной дрели (при его отсутствии). Использование обычной дрели не рекомендуется, так как процесс в данном случае станет малоэффективным и займет слишком много времени.

В бетонном основании в установленных местах ставятся определенные отметки, впоследствии по ним выставляется центрирующее сверло. Затем можно приниматься за сверление бетона коронкой. Для этого на предварительно сделанную разметку устанавливается сверло и включается инструмент. Его нужно держать максимально ровно и плотно.

Так как во время сверления в воздухе рассеивается большое количество вредной пыли, необходимо заранее запастись специальными строительными очками и респиратором.

Режущий инструмент приводится в исходное состояние по завершении работ. Сначала должна полностью остыть насадка, в ином случае режущая напайка может отвалиться при ее демонтаже. С перфоратора снимается режущая кромка, с которой убирается имеющаяся грязь и пыль. Следует также убрать ее среднюю часть, это проще всего сделать с помощью обыкновенного молотка или металлического зубила. После этого коронка для подрозетников по бетону полностью готова к дальнейшему применению.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки

Пошаговая инструкция монтажа установочной коробки

Если подрозетники и инструменты готовы, а разметка нанесена на стены, процедура установки не займёт много времени и сил.

Первым делом нужно сделать отверстие. Для этого устанавливается коронка на шуруповёрт (дрель, перфоратор) и на средних оборотах, упираясь сверлом в намеченный центр, высверливается окружность нужного диаметра.

Видео: тонкости монтажа подрозетника в стене из гипсокартона.

Так как под гипсокартоном проложен кабель, который будет подсоединяться к розетке, сверлить нужно не спеша, следя за тем, что бы не повредить проводник. Как только коронка пройдёт через толщу гипса, её можно вынимать из отверстия.

После этого необходимо достать кабель из стены и ввести внутрь подрозетника. Соответственно, если кабелей несколько, все они на момент крепления установочной коробки к стене, должны быть внутри подрозетника.

Если это не глухая стена, а перегородка, зашитая гипсокартоном только с одной стороны, кабеля выводить не обязательно, так как остаётся открытым доступ с другой стороны.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Пошаговая инструкция монтажа

Процесс монтажа данного приспособления является довольно простым и его может осуществить человек без специальной подготовки.

Для реализации необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

Используя карандаш или маркер с яркой краской и линейку, нанести максимально точную разметку будущего месторасположения установочной коробки.

Проделать в поверхности стены отверстие соответствующих размеров, которое необходимо для установки в него подрозетника. При работе с бетоном, для этих целей лучше всего подходит перфоратор, оснащенный насадкой с победитовыми зубцами или алмазной коронкой. Во время бурения поверхности, необходимо полностью обезопасить кабель от возможных повреждений: для этого его требуется не просто отвести в сторону, но и надежно зафиксировать. Остановить процедуру бурения стены можно только в тот момент, когда рабочая насадка полностью погрузится вглубь бетона.

Примерить приспособление к пробуренному отверстию. Его параметры считаются идеальными, если монтажная коробка погружается внутрь примерно на 0,5 см., в случаях, когда этого не происходит, требуется вручную подкорректировать размеры отверстия, чтобы довести их до оптимальных кондиций. Также, если для размещения подрозетника требуется приложить значительные усилия, это свидетельствует о том, что диаметр отверстия должен быть немного увеличен.

Когда габариты отверстия полностью соответствуют необходимым показателям, можно осуществить ввод кабеля внутрь монтажной коробки. Для того, чтобы эту процедуру можно было реализовать, потребуется при помощи любого подходящего строительного инструмента вручную проделать штробу в верхней части подготовленного отверстия. Если структура бетона слишком плотная, что не позволяет использовать в данном процессе ручные виды инструментов (зубило или стамеску), то можно снова воспользоваться перфоратором или задействовать для этих целей электрическую дрель. Главным здесь является конечный результат: кабель, размещенный в штробе, должен легко туда заходить без приложения значительных усилий, на него не должны давить стенки отверстия, а он сам не должен надавливать на корпус основного приспособления.

Проделать соответствующее отверстие для кабеля в подрозетнике, если это не было сделано во время подготовительных работ. Ничего сложного в этом процессе нет, поскольку все современные модели уже имеют всю необходимую разметку, необходимо лишь продавить или прорезать ее, исходя из диаметра вводимого проводника.

Монтажная коробка размещается в стене через проделанное отверстие, но только после того, как в нее был введен кабель

При этом, важно следить за остающимся свободным пространством в нише, поскольку потребуется наличие запаса равного минимум 0,2-0,3 см. Подобный резерв необходим по той причине, что внутрь будет заливаться специальный раствор.

Осуществить финальную проверку и убедиться, что отверстие и подрозетник подходят друг другу по всем параметрам

Если это так и проводить какие-либо работы больше не планируется, то пробуренная ниша тщательно очищается от пыли и иного имеющегося в ней мусора.

Подготовить раствор для заливки. Современный строительный рынок предлагает множество разнообразных видов, лучше всего, если будет использоваться смесь на основе алебастра или медицинская разновидность гипса. Начиная с этого момента, все работы необходимо проводить в ускоренном режиме, поскольку подобные растворы крайне быстро затвердевают, примерно через 5-7 минут ими будет уже невозможно воспользоваться.

Перед заливкой смеси отверстие необходимо смочить обычной водой, после чего дать ей время впитаться, на это потребуется около 3-5 минут и подобная мера позволит отказаться от нанесения грунтовочного слоя.

При помощи шпателя начать закладывать смесь внутрь отверстия, при этом, подрозетник необходимо вставить как можно глубже и надежнее в поверхность стены. На обратной стороне корпуса есть специальные небольшие отверстия, раствор должен просачиваться через них и затекать внутрь монтажной коробки.

После этого не трогать коробку до тех пор, пока смесь окончательно не высохнет, чтобы не нарушить процесс фиксации коробки. После этого, можно дополнительно обработать раствором поверхность вокруг подрозетника и залить ее в боковые щели, при этом, можно не опасаться попадания ее непосредственно на приспособления, поскольку она легко отчищается от пластиковых материалов.

Особенности размещения

Монтаж установочной коробки

Выполнить монтаж подрозетника в конструкции из гипсокартонных листов вполне можно своими руками, если руководствоваться соответствующей инструкцией.

Подготовительный этап

Все монтажные работы подразумевают использование определенного набора инструментов и материалов. В случае установки подрозетников в гипсокартонной стене необходимо приготовить следующее:

• Электрическая дрель с насадкой в виде цилиндрической коронки с зубчатыми краями, диаметр которой совпадает с размерами подрозетника
• Строительный уровень
• Маркер или карандаш
• Фигурная отвертка
• Установочная коробка

Непосредственный монтаж

Перед началом работы необходимо отключить электропитание в той части дома, где планируется монтаж установочной коробки. Далее следуют такому плану:

1. На стене выполняют разметку участка, где будет размещена коробка. Если изделие имеет одно гнездо, то отмечают центр ее расположения. При горизонтальной установке многосекционного изделия на определенном расстоянии от пола чертят прямую линию. Если предполагается вертикальное размещение, то линия должна быть строго перпендикулярна поверхности пола. На этой линии отмечают точки подключения с шагом между центрами 71 мм;

.gif” />

Теперь можно выполнять штробление отверстий, для этого используют дрель с насадкой. Конец сверла ставят в центральную точку будущего отверстия и аккуратно высверливают его. Вырезанный материал удаляют;
На корпусе коробки удаляют пластиковую заглушку, а в полученное отверстие вставляют провода

Примеряя чашу в гипсокартонном листе, важно проверить соответствие ее высоты и расстояния до основной стены. Если коробка имеет больший размер, то в стене можно сделать небольшое углубление с помощью перфоратора;
Далее выполняют фиксацию установочной коробки в гипсокартоне

Для этого крестовой отверткой закручивают винты с прижимными лапками на конце. Не рекомендуется сильно затягивать лапку, чтобы избежать повреждений гипсокартонного листа;
Теперь можно подключать провода к основной проводке, следя за их соответствием. Чтобы предотвратить нагревание работающей розетки или выключателя, следует хорошо зафиксировать контакты;
Подсоединенное устройство вставляют в корпус установочной коробки и закрепляют специальными винтами.

Установочная коробка в стене из гипсокартона позволяет скрыть различные коммуникации электросети. Выполнить ее монтаж можно своими руками, главное – правильно подобрать соответствующие элементы.

Чем обшить балкон с наружной стороны

Если вы обладатель лоджии, вам не придется волноваться за наружную отделку. А вот владельцам балкона стоит задуматься над тем, чем его обшить, чтобы он выглядел эстетически привлекательно и при этом обеспечивал надежную защиту помещения от негативных воздействий окружающей среды. Для этой цели подходят прочные и износостойкие материалы, такие как:

• Керамогранитные плиты. Дорогое, но чрезвычайно крепкое и надежное покрытие, которое станет одним из самых стильных решений.

• Профнастил. Это простое и наиболее бюджетное решение. Такая отделка выдержит, и град, и шквалистый ветер, однако в случае механически ударов может деформироваться.

• Виниловый сайдинг. Еще одно широко распространенное решение, которое не нанесет серьезного удара по бюджету, но обеспечит вас надежной защитой от внешних воздействий. К тому это стильный отделочный материал, имитирующий натуральный камень или кирпичную кладку.

• Декоративный камень. Отделать балкон снаружи можно и декоративным камнем. Это придаст ему роскошный вид, да к тому же обеспечит дополнительную тепло- и гидроизоляцию. Правда, стоимость такой отделки будет довольно высокой.

• Вагонка. Иногда наружную отделку балконов выполняют при помощи вагонки. Однако древесина очень быстро приходит в негодность под воздействием высокой влажности и перепадов температур, а потому такому материалу требуется особая обработка, включающая различные пропитки и многоразовое покрытие лаком.

Отрицательные отзывы

Разновидности наличников по конструктивным особенностям

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Настройка и обслуживание

Рекомендованный показатель давления в бытовых системах водоснабжения – 2-3,5 кг/см2. Необходимо учитывать, что у различных моделей оснащения различная быстрота работы. В большинстве случаев прибор срабатывает при изменении давления на полторы атмосферы. В этом случае стабилизация производится за 1,5-2 секунды.

Разница между входящими и исходящими показателями должна быть порядка 1,5 кг/см2. Если перепад больше, система будет явно «тормозить», что снизит ее эффективность. Другими словами, такой регулятор не имеет смысла, так как за время, пока он сработает, бытовые приборы (и водопровод, в целом) могут выйти из строя.

Отрегулировать работу прибора помогут контрольно-измерительные приборы. Некорректную работу выявят спаренные манометры. Особенность настройки заключается в том, что ее можно произвести только когда система работает в штатном режиме. Это значит, что сборка завершена, подача воды включена, давление вышло на нормальные показатели.

Регулировка редукторов выполняется посредством проворачивания вентилей. Без манометра, подключенного к системе, настроить не получится. «На глаз» это сделать невозможно. Тем более, что и в процессе эксплуатации нужно следить за тем, чтобы приспособление работало исправно. О том, что редукторы вышел из строя, будет свидетельствовать его «бездействие» при изменении рабочих настроек.

Если поворот ручки регулятора манометр показывает то же давление, что и раньше, то можно говорить о том, что устройство вышло из строя. Поломка мембраны сопровождается протечью. Вода появляется на стыках корпуса. В этом случае прибор подлежит замене. Продаются ремкомплекты, которые позволят произвести ремонт без замены. В любом случае систему придется перекрыть и демонтировать.

ПолезноБесполезно

Применение

Перед началом работы необходимо скрупулезно и тщательно подготовить инструмент к эксплуатации.

Сборка

Перед использованием инструмент нужно правильно собрать:

• первое, что нужно сделать — это вставить сверло из победита, оно крепится болтами;
• далее, по резьбе крепится чаша;
• проверяют сборку: она должна быть крепкой, ничего не должно шататься.

При неправильной сборке есть возможность сломать сверло или чашу, а мастеру можно травмироваться.

Сверление

После сборки начинают работать. Для этого применяется перфоратор или ударная дрель. Обычную дрель также можно использовать, например, для коронок по сверлению керамической плитки или материала незначительной толщины и твердости. Сверление обычной дрелью бетона нормальной толщины на глубину необходимую для розетки займет полдня, поэтому лучше применить перфоратор.

Сначала на месте будущего подрозетника делается разметка, отмечается точка для центрирующего сверла. Его направляют в нее, и сверлят. При этом используют защитные очки, респиратор, строительные перчатки. После сверления убирают инструмент и выбивают центральную часть. Это делается простым перфораторным сверлом, зубилом, молотком. Алмазные коронки делают отверстие с очень ровными стенками. После сверления нужно дать остыть коронке — так напайка сохранится дольше.