Ручной бур для столбов: изготовление своими руками

Какие материалы необходимы

Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма. Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения. Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.

Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).

Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке. Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое. Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.

Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.

Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.

Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

Как сделать спиральный бур для скважины своими руками

Бур подобного типа предназначен для бурения небольших скважин, но если есть возможность удлинить ствол, то можно пробурить скважину до 20 метров.

Ручной бур состоит из буровой трубы, ручки, с помощью которой удобно его вращать, и самого бура. Для изготовления такого бура в домашних условиях необходимо обладать некоторыми навыками работы с металлом, а также сварочным аппаратом.

Нам понадобятся:

• Труба диаметром 500 мм;
• Два диска диаметром 100-150 мм;
• Наконечник (подойдет сверло не меньше 20 мм).

К краю трубы привариваются сверло или любой другой острый наконечник. Как вариант, трубу нужно сплющить с одного края, а потом болгаркой срезать края, чтоб получился острая пика.

Диски разрезаются напополам, края их кромок в месте, где пришелся срез, затачиваются. От этого будет зависеть легкость вращения бура и скорость работы с ним.

После этого не ниже, чем через 20 см от наконечника приварить половинки круга. Угол между ними не более 40 градусов, 35 будет идеальным.

Сантиметров через 20 привариваем вторые 2 половинки круга. На второй стороне трубы привариваем перпендикулярно другой кусок трубы, такой чтоб было удобно крутить. Если собираетесь бурить глубоко, ручку стоит сделать длинной, чтоб можно было крутить вдвоем.

Как сделать бур для шнекового бурения

Можно смастерить своими руками спиральный бур 2 типов для вращательного бурения скважин: со спиралевидным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножом. Для работ понадобится:

1. Металлический прут или прочная труба – основание, полая труба большего диаметра – для емкости на стержне ложки.
2. Муфты для соединения штанг, металлическая рукоятка – кусок арматуры, прута, длиной до 40 – 50 см.
3. Металлический лист, если планируется спиральный нож.
4. Диски стальные с зубьями от электропилы.

Металлические круги разного диаметра подойдут для формирования режущей поверхности

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать классический бур со спиралевидным ленточным ножом для песчаной скважины? Своими руками такой инструмент сделать сложно без специальных станков для работы с металлом. Сложность заключается в предварительном закаливании и изгибе полосы металла. Необходимо подобрать сталь толщиной от 1,5 – 2 мм. Далее раскаленную полосу сгибают на станке, придавая ленте форму спирали.

Спиральный бур с длинной режущей лентой невозможно сделать без оборудования

Только после этого ленту приваривают к основанию. Во время соединения следят за симметричностью: витки должны располагаться строго параллельно друг к другу и под определенным углом к горизонтальной линии. Край ленты затачивают, поверхность красят.

Чертеж простого бура с двумя ножами под углом

Отталкиваясь от простейшей конструкции, можно усовершенствовать инструмент и сделать бур, который подойдет для бурения неглубоких скважин разного диаметра.

Для изготовления берут 3 диска одинаковой толщины с разным диаметром. Разрезают каждый на 2 половины, один край (нижний) затачивают. Во всех частях просверливают отверстия для соединения лепестков.

Детали для бура

К основанию приваривают круг меньшего диаметра так, чтобы края двух половин образовали угол величиной 30 о. Большего диаметра ножи крепят к верхнему при помощи гаек и болтов.

Готовый к сборке бур со сменными комплектами ножей

Штангу формируют с нарезкой резьбы или приваривают к верхнему краю муфту с готовой резьбой: в этом случае не нужно устанавливать защиту от раскручивания во время работы.

Дизайн и цвета плитки под камень

Если необходимо отделать коридор, либо балкон декоративным камнем, можно использовать классические модели белого цвета. Для добавления яркости можно выбрать более разнообразные оттенки палитры: молочные, бежевые, песочные, серые либо черные цвета.

Плитка под кирпич

Наиболее простым вариантом считается имитация кирпича. Это беспроигрышный вариант, уместный практически в любом интерьере. Она подчеркивает аскетичность помещения и добавляет ощущение комфорта и уюта.

Плитка под бутовый камень

Такая текстура имитирует камень различного веса и цвета. Облицовка таким материалом кажется высокой и неоднородной.

Плитка под дикий камень

Наиболее популярный вид отделки для стен имитирует дикий камень. Он изготавливается в различных формах для имитации определенного рельефа. Отличить полученный материал от натурального булыжника не представляется возможным.

Плитка под оникс

Оникс считается разнообразным по цветовой гамме камнем. Поэтому плитка, имитирующая оникс, выпускается не только в белых тонах. Она может быть  зеленоватой, голубой, розовой и янтарной.

Плитка под мрамор

Такие изделия окрашиваются в белый, черный либо бежевый цвет. Обязательным считается добавление контрастных вкраплений. В результате получается материал, имитирующий натуральные волны мрамора.

Плитка под травертин

Для имитации травертина декоративный камень предполагает использование светло-бежевой основы для его изготовления.

Плитка под известняк

Декоративные элементы на стену под песчаник либо известняк выпускается в серых и бежевых тонах. Используется в дизайнах в стиле «кантри».

Плитка под сланец

Имитация природного сланца имеет природные оттенки: серые, коричневые, бежевые и красноватые. Фактура такой плитки неравномерная, «рваная». Такой декор чаще используется для фасадных работ.

Плитка под другие горные породы

Существуют и экзотические варианты имитаций: окаменелое дерево, вулканическая лава, речная галька. Они позволяют создавать оригинальные дизайнерские композиции. Например, «Каскад Рейндж», сочетающая контрастные камни в единую композицию.

Виды

Садовый ручной буроям представляет собой очень простую конструкцию. Это шток или стержень, сделанный из трубы диаметром 25-35 мм. На нижнем конце штока наварены диски, расположенные под углом. Распространены два вида садовых ручных буров. У каждого вида существует острое основание, которое обеспечивает центровку бура, и режущая кромка (одна или несколько). Все садовые ручные ямобуры делятся по типу режущей части на следующие варианты.

Шнековые – это усовершенствованные ручные модели. За режущими лопастями идет винтовой шнек для бурения. Они мощно вгрызаются в землю и поднимают наверх измельченный грунт за счет работы самореза. Благодаря шнековым бурам работа производится очень быстро. Используются они для бурения глубоких отверстий небольшого диаметра, например, под столбы ограждения или забор. Самостоятельно такие буры изготовить сложно, но работать с ними гораздо легче. Шнековые буры используют для бурения почти всех типов скважин. В некоторых моделях есть кромка с зубчиками, которые предназначены для рыхления почвы.

Используется такая конструкция чаще всего для бурения ям в грунте под сваи или столбы. Если нет возможности использовать электроинструмент, можно применить насадку для шуруповерта. Для пробуривания более глубоких скважин применяются буры с удлинителем. Его длина составляет 60 сантиметров, и это позволяет увеличить бур до нужного размера.

Топ-10 лучших отечественных девелоперов

Г Владикавказ

Деревянные дорожки на даче своими руками: пошаговая инструкция с фото

Купить в кредит

	от 8,5% годовых До 5 млн рубПо паспорту	Онлайн заявка
	от 9,9% годовыхДо 3 млн рубБез справки 2-НДФЛ	Онлайн заявка
	от 9,9% годовыхот 10 000 до 1 000 000 рублей	Онлайн заявка
	от 9% годовыхот 25 000 до 1 500 000 рублей	Онлайн заявка
	от 15,9% годовыхдо 300 000 рублей только по паспорту	Онлайн заявка
	от 7,7 % годовыхдо 5 млн руб	Онлайн заявка
	от 12% годовыхДо 2 000 000 руб.По паспорту, без справок	Онлайн заявка
	Ставка от 9,4%до 5 000 000 рублей	Онлайн заявка

Топ-10 лучших стиральных машин по акциям и скидкам

Сферы использования

Кнауф подходит для нанесения на стены и потолок внутри помещений, допускается повышенный процент влажности в комнате, поэтому оштукатуривание стен Ротбандом с успехом проводится в ванных, кладовках, подвалах. Относительно высокая цена материала компенсируется широким спектром применения.

Гипс очень сильно впитывает влагу, и никакие добавки не могут понизить коэффициент водопоглощения. Смесь для наружных работ должна быть на цементной основе – это Грюнбанд, Унтерпутц, Зокельпутц. Технологии использования каждого вида, а также расход на м2 детально представлены потребителям в виде инструкций на упаковках.

Штукатурка Ротбандом проводится по таким поверхностям:

• бетон;
• кирпич;
• гипсовые блоки;
• гипсокартон;
• ДСП;
• ЦСП;
• пенополистирол;
• цементная штукатурка;
• пенокерамические блоки;
• газобетон.

Характеристики и преимущества

Базовый состав мало изменился на протяжении десятков лет. Изготовляется на гипсовой основе; присутствует замедлитель Аленал, получивший название в честь своего изобретателя, носившего фамилию Allen. Современные технологи внесли вклад в виде различных добавок, регулирующих паропроницаемость, влагостойкость, огнестойкость. В Rotband добавляются компоненты, препятствующие развитию грибков и плесени.

Цвет бывает разным:

Оттенок зависит исключительно от примесей, присутствующих в природном гипсе. На технические характеристики штукатурки цвет совершенно не влияет. Хотя отзывы строителей свидетельствуют, что белый Rotband – наиболее «ползучий» в готовом виде. Горизонтальные волны обязательно появляются на поверхности, если на нее нанести толстый слой. В меньшей степени такое явление наблюдается у серого Ротбанда. Розовая смесь ложится ровно и практически не вызывает сползания.

Хотя технические характеристики одинаковые, зернистость у штукатурки различных цветов отличается. Белый и серый составы имеют зерно размером до 0,5 мм, а розовый – до 1,2. Именно этим обусловлена «ползучесть» смеси. Если нужно достичь идеально ровной поверхности, следует применять белый или серый Ротбанд. В инструкции, расположенной на упаковке, цвет не указан.

Характеристики раствора в готовом виде:

1. Созревание – 7-10 минут.

2. Жизнеспособность – максимум 1,5 часа.

3. Хранение в открытой таре – до 25 минут.

4. Рекомендуемый слой – 5-50 мм.

5. При толщине 10 мм расход составляет 8,5 кг на каждый м2 поверхности.

6. Полное высыхание и время достижения прочности – 7 суток.

7. Прочность на сжатие (максимальная) – 2,5 МПа.

8. Прочность на изгиб (максимальная) – 1,0 МПа.

Технологии производства и рецептура Ротбанда дает возможность совмещения и одновременного проведения выравнивающих и финишных работ. Стены и потолки после высыхания становятся готовыми к дальнейшей оклейке обоями или покраске.

Несомненными преимуществами смеси являются:

• Безусадочность.
• Высокая адгезия.
• Малый удельный вес.
• Хорошая пластичность.
• «Дышащие» и водоудерживающие способности обработанной поверхности.
• Экологичность компонентов.

Ремонт однорычажного смесителя

Основной элемент рычажных устройств – неразборный картридж. При выходе из строя узел меняется целиком. Починить его своими руками невозможно. Если же устройство работает в нормальном режиме, а проблема заключается в утечке, скорее всего это вызвано износом уплотнительных колец. Ремонт однорычажного крана выполняется по следующей схеме.

Отверткой либо чем-нибудь острым поддевается декоративная заглушка, расположенная на корпусе. Под ней таится шестигранный винт, который фиксирует рычаг. Использовать для снятия фиксатора отвертку и молоток (в случае отсутствия ключа) нежелательно. Последствием таких действий становится повреждение либо развальцовка крепежного болта.

После выкручивания фиксатора необходимо снять рычаг и колпак. Сделать это «голыми» руками иногда проблематично. Расшатать рычаг можно умеренными ударами молотка. Для предотвращения повреждений корпуса необходимо использовать деревянную насадку.

Далее отвинчивается шайба — кулачек, после чего вынимаются остальные детали крана. Уплотнительные кольца располагаются под картриджем. Новая прокладка должна быть немного шире, чем отведенное для нее гнездо. Уплотнительное кольцо на свое место должно ложиться с усилием.

Во избежание повторного ремонта крана важно осмотреть все узлы на наличие дефектов. В случае необходимости меняется изношенный картридж либо осевшие пружины. Все детали очищаются от налета, который также является причиной течи

После устранения неисправностей смеситель собирается в обратном порядке. Зажимать крепежные элементы следует чувствительно, применение излишних усилий приведет к срыву резьбы

Все детали очищаются от налета, который также является причиной течи. После устранения неисправностей смеситель собирается в обратном порядке. Зажимать крепежные элементы следует чувствительно, применение излишних усилий приведет к срыву резьбы.

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта. При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой. В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто. Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить. Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Технология поклейки обоев на потолок – нюансы

Оклейка потолка

Клеить обои на потолок лучше вдвоём, новичку в одиночку это, скорее всего, будет не под силу. Поверхность потолка подготавливается, как и стен: удаляется старый слой, шпаклюется, шлифуется и грунтуется. Основные шаги:

1. Рулоны разрезаются на полосы.
2. Чертится вертикальная линия для ровной поклейки.
3. Клеить полосы следует от окна по направлению к противоположной стене.
4. Прижимаем полосу к потолку с помощью обойного шпателя и разглаживаем от центра к краям.
5. Лишние края отрезаем острым малярным ножом.

Как поклеить обои самому на потолок, подробно рассматривается в видео.

Watch this video on YouTube

Инструкция к применению

Rotband – это штукатурка, изготовленная на основе гипса от торговой марки Knauf. В состав входит высокопрочный гипс и минеральные вещества, которые используются для укрепления. Выпускается продукт в бумажных мешках в сухом виде.

Перед использованием штукатурку нужно развести с водой, чтобы получить смесь для обработки поверхностей

Важно соблюсти пропорции и размешать до однородного состояния, чтобы не было комков, иначе при шпаклевке стен или потолка материал будет ложиться неровно

Основа смеси	гипсовая
Толщина слоя	5-50 мм
Назначение	внутренние работы (потолок, пол, под покраску)
Материал основания	бетон, цементная штукатурка, пеногазобетонные блоки, ит.д
Расход воды (на 1 кг)	0.6 л
Размер зерна	1.2 мм
Расход смеси при слое 10 мм	8,5 кг на кв. м

Штукатурка Ротбанд зарекомендовала себя, как одна из лучших для внутренних и внешних работ. Она обладает рядом преимуществ:

1. Экологичность и гипоаллергенность. Основа штукатурка – гипс, который является природным натуральным материалом, а не смесью химикатов.
2. Простата в работе. Материал легко размешать, он ложится ровно, не стекает. Им могут пользоваться не только профессионалы, но и новички.
3. Универсальность. Если правильно приготовить раствор, он ложится гладким слоем и стены не требуют последующей шпаклевки, сверху на штукатурку можно наносить облицовочные материал.
4. Быстро высыхает. В строительных работах часто применяется цементная штукатурка, которой нужно на полное высыхание около трех недель. Кнауф сохнет за несколько дней, но для полного просыхания всех слоев нужно 10-12 суток.
5. Гигроскопичность. Ротбанд создает воздухопроницаемый слой, за счет чего стены не преют, не мокреют, на них не заводится грибок.

Виды крепа

Варианты изготовления

Этапы изготовления коптильного блока зависят от того, какой материал взят за основу. Разберем наиболее распространенные схемы и способы сооружения.

Металлическая бочка

Переоборудование бочки в коптильню выглядит так:

• Металлическая
  бочка, очищается от следов ржавчины и других следов использования.
• Днище
  нам не нужно, поэтому его нужно убрать.
• Внутри
  бочки необходимо установить несколько прутьев и решеток, для размещения
  продуктов.
• В
  нижней части, необходимо подставить поддон.
• Подведите
  трубу дымохода к бочке, либо оборудуйте тоннель в земле.
• Мини-коптильня
  готова, осталось поджечь щепу, и выждать определенное время.

Кирпич

Коптильня, изготовленная из кирпича, это стационарное строение. Поэтому вам необходимо заранее подумать о том, где она будет располагаться.

Определившись с местом, подготовьте чертежи будущего
строения, которые вы можете выбрать в интернете. Следующим этапом будет
подготовка бетонного основания.

Так как копчение происходит при воздействии высоких
температур, то для кладки необходимо подобрать огнеупорный кирпич.

На рисунке ниже можно посмотреть пример распределения горячих потоков воздуха для двух методов обработки мяса: для коптильни, и для мангала.

Для строительства коптильни необходимо закупить такие материалы:

• Кирпич и глину;
• Металлические
  детали, в число которых входят колосники, дверки, крючки для насаживания
  мяса, решетки и т.д.

Кроме
стандартного набора печника вам понадобится:

• Вода, для
  наведения раствора.
• Подручные
  инструменты: ведро, уровень, лопата, строительный шпатель.

Процесс
кладки занимает несколько дней, чтобы раствор, имел возможность набрать
прочность. Швы каждого ряда тщательно заполняются раствором, излишки убираются,
а пустоты затираются, для обеспечения воздухонепроницаемости.

Имея схему будущего строения и чертежи порядовки, работу легко выполнить своими руками. Но если вы боитесь допустить ошибки, то пригласите для строительства коптильного комплекса мастера печных дел.

В качестве отделки готового строения можно использовать различные материалы, а можно оставить все как есть, только выполнить расшивку швов.

Холодильник

Коптильная камера, сооруженная из старого холодильного
оборудования, обладает несколькими преимуществами:

• Герметичность
• Наличие
  решеток
• Минимум
  времени на переоборудование.

Для его превращения вам понадобятся:

• Стальные
  трубы, используемые для подачи и отвода дыма.
• Камера
  для топки.
• Огнеупорный
  кирпич, который будет использован в качестве основания.
• И,
  непосредственно сам холодильник.

Желательно, брать холодильники советских времен, которые имеют металлическую обшивку внутри. Если в качестве коптильни будет использован агрегат нового образца, то от пластиковой обшивки нужно избавиться.

После
подготовки всех элементов, процесс переоборудования делится на несколько шагов:

Сливается фреон,
убирается пластиковая обшивка (при ее наличии), устанавливаются элементы
крепежей, для размещения мясных продуктов.
В нижней
части камеры помещается поддон, изготовленный из металлического листа, или
приспособленный от других приборов. В него будет скапливаться жир, возникающий
в процессе воздействия горячего дыма на мясо.
В днище
холодильника проделывается отверстие, для размещения трубы дымохода

Обратите
внимание, что диаметр отверстия, должен максимально соответствовать диаметру
трубы.
В потолочной
части холодильного шкафа проделывается отверстие, для вывода дыма

Коптильный шкаф готов. Остается оборудовать основание для него, установить конструкцию на постамент, подсоединить трубу и растопить дрова, для проверки тяги.

Поступление дыма и его интенсивность
можно регулировать, если трубу дымохода оборудовать заслонками.

Газовый баллон

Коптильня, оборудованная из баллона, самый
востребованный вариант. Это объясняется качеством материала и его
характеристиками.

Для сооружения вам нужно подготовить 2 баллона,
сварочный аппарат и болгарку, для формирования деталей и отверстий.

Процесс изготовления по шагам:

Один баллон будет выступать в качестве парогенератора, поэтому с нижней части вам нужно подготовить отверстие, с последующей установкой задвижки, двигающейся по направляющим.

Отверстие, оставшееся от крана, необходимо заварить.

Следующим этапом будет подготовка дверки, с одновременной разметкой под навесы

Обратите внимание, дверки не должны распахиваться до конца, поэтому в последствии, на них будут навариваться специальные ограничители

Внутри бака необходимо приварить уголки и петли, для размещения решеток.

С наружной стороны бака необходимо оборудовать направляющие, по которым будет скользить заслонка. Она может быть полностью съемной, или открываться/закрываться при необходимости.

Чтобы предотвратить деформацию баллона, нужно приварить внутри емкости металлический профиль.

Второй баллон у вас будет выступать в качестве
коптильной камеры. В нем тоже нужно подготовить окно, для обеспечения
проветривания и тяги.

На верхней части нужно сделать разметку, под крышку, а по боковым сторонам сделать отверстия, для размещения шампуров

Обратите внимание, что вращение шампуров будет абсолютно безопасным, так как их ручки будут находиться за пределами коптильни

Внутри второго баллона необходимо приварить ножки, для установки ограничителей. Это необходимо в целях экономии топлива, если нужно ограничить поступление дыма на несколько прутьев с мясом или рыбой.

На дно баллона устанавливают заранее подготовленный уголок, с просверленными отверстиями. Это необходимо для равномерного поступления дыма внутрь конструкции. Тут же привариваются и уголки, для крепления решеток.

Пришло время объединить оба баллона в одну конструкцию.

На конец дымохода приваривается ограничительная заслонка

Готовая коптильня из двух баллонов выглядит таким образом:

С боковых частей верхнего баллона устанавливаются ручки, из жаростойкого материала.

После изготовления коптильни осталось провести финальную отделку. При помощи болгарки нужно снять старый слой краски с обоих баллонов, обезжирить поверхность, и нанести новый слой краски.

Коптильня
холодного копчения своими руками готова к пробному
испытанию!

Ссылки. Цикл статей по теме «разновидности готики»

Что почем

Подготовка материалов

Если вы решили сделать бур для столбов своими руками, то на первом этапе необходимо заняться подготовкой всего необходимого. Среди деталей следует выделить:

• гайку;
• сверло;
• тиски;
• отрезки металлической трубы.

Понадобится еще и болт М 20. Необходимо взять 2 диска, диаметром от 100 до 150 мм. Что касается сверла, то у него должен быть наконечник, диаметр при этом составляет 20 мм. Металлическая труба будет лежать в основе. Понадобятся два отрезка по 500 мм и один – на 400 мм. Лучше взять трубу с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм. При таких параметрах готовое изделие получится прочным и сможет противостоять твердому грунту.

Свежие записи

Производители дальномеров

Основные принципы сборки

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккумулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Конструкция гидроаккумулятора (изображение фланцев)

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гидробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

Подключить манометр к ниппелю

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

                                                               Vатм.=(Hmax+6)/10 

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Подключение гидроаккумулятора к поверхностному насосу

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Уличный турник своими руками: чертежи c размерами, пошаговая инструкция

Acetic Acid and Acetates

When the negatively-charged acetate anion combines with a positively charged cation, the resulting compound is called an acetate. The simplest of these compounds is hydrogen acetate, which is commonly called acetic acid. The systematic name of acetic acid is ethanoate, but the name acetic acid is preferred by the IUPAC. Other important acetates are acetate of lead (or sugar of lead), chromium(II) acetate, and aluminum acetate. Most transition metal acetates are colorless salts that are highly soluble in water. At one time, lead acetate was used as a (toxic) sweetener. Aluminum acetate is used in dyeing. Potassium acetate is a diuretic.

Most acetic acid produced by the chemical industry is used to prepare acetates. Acetates, in turn, are primarily used to make polymers. Nearly half of acetic acid production goes to preparing vinyl acetate, which is used to make polyvinyl alcohol, an ingredient in paint. Another fraction of acetic acid is used to make cellulose acetate, which is used to make fibers for the textile industry and acetate discs in the audio industry. In biology, acetates occur naturally for use in biosynthesis of more complex organic molecules. For example, bonding two carbons from acetate to a fatty acid produces a more complex hydrocarbon.

Изготовление ложкового бура

Бур-ложка (ложковый бур) – металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой.

Бур-ложка – еще один вариант для роторного бурения, который легко изготовить самостоятельно. Он применяется для сверления скважин в устойчивых мягких песочных и глинистых грунтах. Это инструмент цилиндрической формы, имеющий нижнюю и боковую режущие кромки. Срезанный грунт поступает в полость цилиндра, после чего колонна поднимается на поверхность и ложка очищается.

Для изготовления бура потребуется кусок стальной трубы длиной около 70 см. Ширина трубы будет определять диаметр скважины. В нижней ее части делается прорезь шириной 6-8 мм. Для извлечения более пластичных грунтов прорезь делают шире, для более сыпучих – уже. Нижняя часть загибается в виде ковша, режущие кромки, расположенные по ходу вращения, затачиваются. Существует несколько вариантов исполнения бура. Иногда между отгибами пропускают направляющее сверло диаметром 18-36 мм и приваривают его к корпусу ложки.

Ось сверла при этом совпадает с осью вращения. Это удобно, когда существует риск обвала стенок скважины. В этом случае обсадка производится одновременно с бурением, а диаметр бура будет меньше диаметра обсадной трубы и сможет проходить через нее.

К верхнему краю ложки приваривается кусок трубы с резьбой для соединения бура с рукояткой или бурильной штангой. Наращивание бурильной колонны производится аналогично шнековому бурению.