Битумная мастика для кровли: как пользоваться, приготовить

Особенности мастик для кровли

Материал не теряет актуальности по многим причинам, одна из них заключается в том, что при сооружении плоских крыш с уклоном до 30º, традиционными считаются рулонные технологии. Однако учитывая факторы трудоемкости и срока службы покрытия, тот же рубероид во многом проигрывает мастике.

Применение же дорогостоящих современных рулонных материалов сильно отразится на себестоимости сооружения. Поэтому владельцы строений с несложными пологими скатами крыш, типа гаражей, подсобных сооружений и пр. чаще всего делают выбор в пользу мастичных покрытий.

Иногда застройщика настораживает цвет материала, который в большинстве случаев производитель предлагает черного тона. Но в силу того, что конструктивные особенности крыш с малым уклоном подразумевают ограниченный обзор внешнего вида кровли, можно не тратиться на дорогостоящие материалы, а остановить свой выбор на мастиках.

При желании можно изменить цвет мастики своими руками, добавив в емкость с мастикой красители с высокой концентрацией пигментного вещества. При этом нужно учесть, что красящий состав должен иметь ту же основу, что мастика. Поэтому при выборе красителя и мастики, нужно внимательно изучить инструкции обоих компонентов, чтобы в дальнейшем не испортить материал и всю работу из-за их несовместимости.

Есть другие технологические свойства материала, которые убеждают в том, что выбрать этот тип кровельного покрытия нужно именно для таких видов крыш. Об этом будет подробный обзор, представленный ниже.

Нюансы расчета

Необходимо учитывать, что расчет стяжки производится с учетом входящих в ее состав компонентов. Основными веществами являются цемент и песок, к которым примешиваются необходимые добавки. Смесь изготавливается путем добавления воды. От полученного соотношения зависит конечный результат.

На расход материала также может влиять назначение покрытия:

1. Создание поверхности, которая будет использоваться в техническом помещении. Это может быть пол в подсобке или гараже.
2. Заливка чернового покрытия толщиной от 80 мм. Для этой цели лучше всего подходит бетонная смесь для стяжки пола, включающая в себя крупную фракцию. Для получения меньших показателей с задачей справляется и цементно-песчаный раствор, но при условии армирования.
3. Финишный вариант, который служит основой для последующей облицовки декоративными материалами. Покрытие имеет толщину от 5 до 30 мм.

Мастика горячего применения

Перед применением горячей битумной мастики ее нужно разогреть. Рабочая температура составляет около 150-180 градусов – конкретная величина зависит от вида и особенностей материала. При работе с горячей мастикой необходимо соблюдать правила техники безопасности – наносить на поверхность можно только разогретый материал, а он представляет определенную опасность для здоровья.

Горячая мастика для гидроизоляции кровли приготовляется следующим образом:

• Сначала разводится костер;
• С двух сторон от костра нужно положить по одному кирпичу;
• Кусок битума кладется в обычное ведро, которое ставится на огонь;
• Прогревающийся битум нужно постоянно размешивать, но аккуратно, чтобы избежать брызг;
• Разогретый материал как можно быстрее наносится на поврежденный участок кровли.

Готовая мастика для герметизации кровли вполне может дополняться различными добавками и присадками. Например, если кровля, требующая ремонта, расположена под наклоном, то в мастику нужно добавить загуститель, а для излишне густого материала потребуется растворитель.

Как правильно использовать кровельную мастику

Укладку большинства видов мастик проводят при плюсовой температуре воздуха. Перед нанесением смеси на кровлю проводятся подготовительные работы:

• вся площадь очищается от мусора;
• с помощью воды смывается вся грязь и пыль.

Мастика укладывается на чистую сухую поверхность.  Металлические покрытия перед ее нанесением обрабатывают специальными пропитками, которые обеспечиваю надежность сцепления. Смесь наливают и разравнивают или намазывают кистью. Количество слоев кровельного покрытия зависит от угла наклона крыши:

• до 10 градусов – наносится 3 слоя мастики, 2 армированных пласта, а сверху покрывается щебнем или гравием;
• от 10 до 15 градусов –укладывается 2 пласта мастики, сверху 2 армирующих слоя и завершающий слой краски;
• от 20 до 30 градусов – мастика на поверхность наносится три раза, затем 2 армирующих пласта и один защитный слой красителя.

Нанесение битумной мастики валиком

Укладка кровли битумной мастикой занимает не один день. Это обусловлено тем, что каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего, а срок просыхания смеси составляет не менее суток. Толщина накладываемых пластов мастики должна быть не более 3 миллиметров. Самым оптимальным вариантом считается слой в 1 миллиметр.

Расход битумной смеси для кровли зависит от метода ее нанесения и дополнительных составляющих. Средняя величина такого показателя составляет 1,5 килограмм на один метр квадратный.

Гравий и щебень на слой мастики насыпают для повышения прочности покрытия. Укладывается такой материал сразу после нанесения битумной смеси и равномерно утапливается в ней. После полного просыхания состава рекомендуется для защиты окрашивать поверхность краской.

Разравнивание мастики при наливном способе нанесения

В качества армирующего слоя поменяют стекловолокно. С помощью шпателя его равномерно распределяют по всей обрабатываемой поверхности. При наливном нанесении мастики на кровлю для ее распределения по всей поверхности используют скребки, швабры или валики с длинными ручками.  В отличие от намазывания кистью такой метод наиболее продуктивный, однако, расход материала при этом значительно повышается.

Кровельная мастика – это довольно распространенный материал. С помощью нее можно создать прочное и надежное защитное покрытие крыши. Благодаря широкому ассортименту выпускаемых видов битумной смеси для кровли применение ее возможно как для жилых зданий, так и для хозяйственных построек.

Перед самостоятельным нанесением защитного покрова на крышу следует досконально изучить технику применения. Неправильное использование материала может значительно снизить все его положительные характеристики.

https://youtube.com/watch?v=Oob8271GGsA

Установка смесителя на кухне своими руками

Советы профессионалов по выбору

Мы подготовили для вас несколько полезных видео, посвященных нюансам выбора и применения кровельной мастики. Просмотрев эти ролики, вы своими глазами увидите все этапы работы и познакомитесь с опытом профессионалов в области кровельных работ:

При соблюдении технологии нанесения кровельной мастики удается получить абсолютно непроницаемое для воды покрытие, отличающееся высокой надежностью и большим сроком службы. Главное – не спешить при нанесении: тщательно готовить основание, равномерно распределять битумный состав и давать каждому слою просохнуть. Тогда результат будет радовать вас долгие годы.

Виды мастик

Существует большое количество различных видов мастик, которые можно классифицировать в зависимости от типа, способа и цели использования, методики нанесения, состава и т. д. Например, две основные категории существующих материалов – мастики горячие и холодные. Они отличаются способом применения. В первом случае вещество нужно разогреть до высоких температур и просто вылить на подготовленное основание, а затем тщательно разровнять. Во втором мастика наносится на определенные участки при помощи шпателя, имеет более густую консистенцию.

Когда испаряется растворитель, мастика становится как резина, которая обладает физико-механическими и гидрофобными свойствами

Горячая мастика отличается повышенной эластичностью, прочностью, отсутствием пористости и склонности к усадке. Ей можно пользоваться даже при низких температурных показателях воздуха. Холодная же намного проще в использовании, не требует нагрева, имеет различные варианты расцветок, а значит, ее проще всего использовать в тех случаях, когда нужно сделать заделку швов незаметной. И она не боится воздействия ультрафиолета.

ГОСТ допускает использование мастики в качестве самостоятельного кровельного покрытия

Также все мастики можно разделить на два основных типа по методу приготовления:

• однокомпонентные – мастики, применяемые без добавления других компонентов, их можно использовать сразу после открытия тары. Главный недостаток – необходимо сразу израсходовать весь состав;
• двухкомпонентные – мастики, которые перед применением требуется смешать со специальными загустителями.

Двухкомпонентную мастику перед применением нужно разбавить

Мастики могут отличаться и по составу. В зависимости от этого параметра различают:

резино-битумную (она изготавливается с использованием наполнителей минерального типа, нефтяного битума, крошки резины, растворителей и синтетического каучука. Ей присущи высокий уровень адгезии, устойчивость к ударам, к колебаниям температур);

Характеристики резино-битумной мастики

• БКМ-мастика (с каучуковым наполнителем. Имеет высокие показатели эластичности, не рвется, используется для приклеивания рубероида);
• битумно-полимерная (на основе модифицированного латекса, водной битумной эмульсии. В составе нет органических растворителей. Может использоваться для внутренних и наружных работ).

На заметку! Наиболее популярными готовыми мастиками являются составы, выпущенные под брендом Технониколь и Шинглас.

Таблица. Технические характеристики битумной мастики.

Виды битумных мастик

Существующие составы битумных мастик могут принципиально отличаться между собой по способу нанесения. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного здания или направления в строительстве. Выделяют следующие разновидности мастик:

• горячего нанесения – требуют предварительного разогрева до температуры около 170 °С. Неудобства, связанные с необходимостью нагрева и соблюдения требований пожарной безопасности, компенсируются высокими эксплуатационными качествами полученного слоя;
• холодного нанесения – водоэмульсионные композиции, содержащие большую долю полимерных (латексных) связующих, и мастики на органических растворителях. Наиболее распространены смеси с растворителями на основе керосиновых или тяжелых бензиновых фракций.

«Холодные» мастики по составу подразделяются на однокомпонентные и двухкомпонентные. Первые поставляются в банках и готовы к применению сразу после их вскрытия, а вторые требуют добавления загустителя. Невыработанный остаток однокомпонентных мастик быстро затвердевает и становится непригодным для повторного применения. Двухкомпонентные мастики можно вырабатывать постепенно, смешивая с загустителем по мере необходимости.

По наличию дополнительных функциональных добавок, определяющих основные свойства покрытия, выделяют следующие виды кровельных мастик:

1. битумно-полимерная – представляет собой водную эмульсию битума и латекса. Данный вид широко применяется для ремонта жилых домов, поскольку не выделяет вредных веществ во время затвердевания и не обладает неприятным запахом;
2. битумно-резиновая – обычно поставляется в виде готовых к применению смесей, хотя иногда требует подогрева перед использованием. За счет неводной основы отличается максимальной адгезией к обрабатываемой поверхности и обладает высокой прочностью на разрыв за счет армирования резиновой крошкой.

Возможно ли построить гараж своими руками

Битумная мастика для крыши

При строительстве сейчас часто используются строительные материалы на основе битума. В частности, битумная кровля, битумная лента для кровли, а также различные герметики на полимерно-битумной основе.

Широкое использование получила битумная мастика для кровли — ее изготавливают на основе битума, она позволяет просто и качественно выполнять гидроизоляцию и ремонт крыши. Мастики для кровли хорошо устойчивы к агрессивным средам. Одно из главных их достоинств — могут растягиваться и сжиматься без каких-либо последствий, наносятся равномерно на кровлю любой конфигурации, работы выполняются бесшовно. Благодаря перечисленным свойствам, покрытие получается надежным и долговечным.

Битумные мастики, используемые для кровельных работ, бывают следующих видов.

Сварка вертикальных швов

Добавьте свой комментарий:

Технология потолочной сварки

Чтобы разобраться как правильно выполнять этот вид соединений, необходимо знать основные правила, которыми пользуются опытные сварщики. Дополнительно, можно ознакомиться как варить потолочный шов электросваркой на видео. Вот главные моменты:

• Свариваемые стороны следует максимально свести вместе. Сварка с зазорами на потолке доступна только опытным специалистам, поэтому чем плотнее сопряжены детали, тем проще будет наложить шов.
• Разделка кромок выполняется как и в нижнем положении. При толщине сторон более 5 мм делается V-образный скос.
• Электрод подносится к потолку под углом 45 градусов относительно верхней плоскости. Начинающим сварщикам можно попробовать варить половинкой электрода, т. к. это позволит лучше контролировать его кончик и управлять формированием шва.
• Сварочный процесс и сам шов в этом пространственном положении возможны благодаря поверхностному натяжению металла. Чтобы капли расплавленного железа не отлетали, не успев зацепиться за кромку, следует уменьшить силу тока.
• Если стороны близко сведены вместе, то первый шов на ровных пластинах можно провести без колебательных движений. Это позволит хорошо заполнить стык. Второй проход делается пошире, чтобы укрепить связку. Но на трубах лучше сразу варить широким швом.
• Сварка электродом может быть выполнена несколькими способами ведения: полумесяцем, горизонтальной восьмеркой, или по спирали. Когда имеется небольшой зазор, то применяется прерывистая дуга, позволяющая остыть отложенной капле металла. Через мгновение, не давая пройти красному цвету (это видно через маску) накладывается следующая капля. Это долгий процесс, поэтому сварщику не нужно спешить, и требуется периодически отдыхать.
• Не следует пугаться вида соединения после окончания работ. Шлак может стекать вниз в несколько ярусов. Но после его отбития должен остаться высокий шов. Наплывы и крупные валики не критичны.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок

Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Способы нанесения

Различают несколько способов, с помощью которых наносится гидроизоляционная битумная эмульсия:

• Механический. Предполагает использование воздушного распылителя. Агрегат должен иметь рабочее давление не менее 150 бар, поскольку основным предназначение является распыление вязкой и тяжёлой массы.
• Ручной. Применяют малярные кисти с короткой, но жёсткой щетиной (флецевые), отдают предпочтение коротковорсовым валикам. Нанесение на горизонтальное основание осуществляется методом выливания на поверхность эмульсии и распределения её согласно рекомендациям по расходу на 1 м2.

Какому способу отдать предпочтение – сложно сказать. Каждый метод имеет свои преимущества и гарантирует качественный водонепроницаемый настил.

Состав мастики

Основу обмазочной гидроизоляции составляет битум, получаемый в процессе окисления остаточных нефтяных фракций – гудронов. Поскольку природной эластичности и стойкости битума к атмосферным воздействиям недостаточно для полноценной защиты кровли, в его состав вводят органические и неорганические компоненты. Полученная в результате смесь получила название мастики.

К числу добавок, обеспечивающих заданные характеристики кровельных гидроизоляционных материалов, относятся:

1. пылеобразные порошки на основе асбеста, минеральной ваты, кварца, кирпича, известняка и золы. Их наличие придает мастике повышенную плотность, твердость и устойчивость к воздействию низких температур;
2. полимерные соединения – улучшают гидроизоляционные свойства, обеспечивают пароизоляцию и создают гидрофобную (водоотталкивающую) поверхность;
3. волокнистые наполнители – выполняют армирующую функцию и отвечают за гибкость затвердевшего мастичного слоя;
4. неорганическая или органическая крошка (мел, торф, асбест) – облегчают нанесение мастики и снижают ее расход. Высокая пористость ряда наполнителей снижает теплопроводность, улучшая теплоизоляционные свойства материала.

Как использовать холодную кровельную мастику

Прежде всего, следует иметь в виду, что мастика – это все же жидкая масса (хотя и вязкая). А это значит, что при крутом уклоне крыши она будет стекать (сползать). Поэтому такой, какая она есть в банке, мастику наносят на плоские участки крыши или имеющие небольшой угол наклона. Если же наклон существенный, к массе нужно добавить покупной загуститель или цемент, а на поверхность, нуждающуюся в ремонте, наложить сетку армирующую (стеклотканевую или стекловолоконную).

Кстати, в мастику можно вмешать краситель, чтобы цвет кровельного покрытия, после того, как ремонт крыши будет произведен, был однородным.

Виды гидроизоляции, используемой для крыши гаража

Большинство современных сооружений для содержания автомобиля строятся с плоской кровлей или с незначительным наклоном. Для защиты такой конструкции от влаги и конденсата используются такие материалы:

• пленочная гидроизоляция из полиэтилена или полипропилена;
• водонепроницаемое полотно, представленное рулонами рубероида, винипласта, гидроизола, бризола или изопласта;
• специальная мастика, изготовленная из битума, полимеров или комбинации этих материалов;
• проникающее гидроизоляционное покрытие, представляемое водоотталкивающим жидким средством;
• специальные виды водоотталкивающей штукатурки;
• водонепроницаемые красители наподобие специфических лаков или полимерных эмульсий;
• акриловая гидроизоляционная мастика.

Гидроизоляция кровли гаражаИсточник rok.deal.by

Отдельной категорией гидроизоляционного покрытия является сварная конструкция из алюминиевых и свинцовых листов. Для ее фиксации на основании используются саморезы.

Виды битумных мастик

В зависимости от способа нанесения мастика битумная подразделяется на горячую и холодную. Первую для нанесения разогревают, но она дешевле, а вторая используется прямо из банки, но гидроизоляция такой стоит дороже.

Понятно, что горячая подходит больше для крупных строительных объектов. Холодная широко применяется в быту.

По технологическим особенностям использования они различаются на:

• Однокомпонентные. Такую для нанесения просто размешивают.
• Двухкомпонентные. Этот состав готовят с добавлением отвердителя и затем перемешивают. Этот вид отличается более длительным сроком хранения.

По типу добавок мастика различается на:

• Битумно-масляные. Они с наполнителями минеральными – мелом, асбестом, цементом.
• Резино-битумные. Это дисперсная эмульсия с резиновой крошкой.
• Полимерно-битумные. В качестве наполнителя используются различные виды полимеров.
• Битумно-латексные. Такая содержит в качестве связующего латекс.
• Битумно-каучуковые. В составе этого типа натуральный каучук.

По предназначению из делят на:

• Кровельно-изоляционные. Предназначены для создания и ремонта наливных кровель.
• Гидроизоляционно-асфальтовые. Используются для создания пароизоляции, восстановления дорожного покрытия и нанесения на фундаменты зданий.
• Антикоррозийные. Такие нужны для нанесения с целью защиты на заглубленных металлических конструкций.
• Приклеивающиеся. Применяются для сооружения кровель при помощи наплавляемых материалов.

От того, какой способ затвердевания, мастика различается на отверждаемую и неотверждаемую.

Общие определения

Заключение